Цитата: (mojno_vse @ 2.2.2011, 21:12) В депошных фарах расчитаных под электрокорректор есть и ручная регулировка!там просто нет ручки для этого,достаточно взять ключ (вроде на 10) и покрутить регулятор он как раз в форме гайки сделан,так же там есть прорезь под обычную отвертку.у менястоят таке фары светят прилично и по качеству гуд,там стоит именно стекло а не пластик плюс очень хороший герметик использован,када понтировал в них би-ксенон линзы приклеивал стекло на родной герметик [attachment=3019:IMG0163.jpg] вот фара с обратной стороны [attachment=3020:foto2.jpg]

Это винт регулировки ширины пучка света - по горизонтали

Треснула левая фара. В связи с чем и возникла мысль поменять сразу обе на фары от DEPO – ибо цена за пару у них практически идентична одной японской натуральной с разбора.

Тайванцы делают фары двух видов:
- практически идентичная по виду оригинальной 215-1177L-LD-EM
Картинка:
http://www.3512.su/popup_image.php?pID=756...df858589fff2857

- тюнинговая с цветным поворотником 215-1190L-LD-EM
Картинка:
http://www.3512.su/product_info.php?cPath=...df858589fff2857

Проблема одна – оба типа рассчитаны под электрокорректор, который лично на моем Марче отсутствует.
Вот тут человек, приобретя такие девайсы, жалуется:
«По креплениям фары подходят. Однако вместо винта регулировки по вертикали дыра видимо под электрокорректор.
Вопрос. Что можно сделать в этой ситуации? Есть ли какой-нибудь способ приладить регулировку по вертикали?
Фото прилагаются:
http://www.19may.ru/forum/showthread.php?t=7435

Соответственно вопрос: насколько критична эта особенность? Неужели на такой фаре нет возможности вручную раз и навсегда выставить положение лампы, как это сделано у нас?

Возможно проблема и надумана, но экспериментировать, заказывая фары, не хочется. Так что если кто-нибудь подскажет по теме, буду весьма признателен

Поскольку, несмотря на наличие кнопки «Поиск» тема раз за разом поднимается на форуме… В общем, приступаем, помолясь.
Моторчик печки на «смерчике» умирает по-разному. Иногда горячий (или охлажденный летом) воздух без предупреждения перестает дуть из дефлекторов. Иногда моторчик предупреждает о грядущей напасти завыванием или шелестом/треском. Иногда все это действо сопровождается перегорающим, в том числе при попытке вставить новый, предохранителем моторчика вентилятора печки.
Все это недвусмысленно побуждает нас снять этот самый моторчик и разобрать его, чтобы выявить причину. Где искать девайс и как снимать?
Сдвигаем до упора назад переднее пассажирское сиденье и лезем под бардачок слева. Наблюдаем там черный корпус вентилятора, к которому подведен разъем питания и черный же гофрированный шланг, через который для охлаждения электродвигателя – прямо внутрь корпуса, к щеткам! – подается забортный российский воздух, насыщенный влагой, пылью и соляной взвесью зимних дорог в разнообразнейшем сочетании. Редкостное по идиотизму инженерное решение, кстати говоря.
Отключаем разъем, снимаем шланг – он просто надет на патрубок корпуса, без всяких хомутов и уплотнений. Снизу три самореза – откручиваем и прибираем.
Дабы разобраться в причинах беды, движок надо извлечь из пластикового черного корпуса и – правильно! - разобрать.
Как это сделать? На этот вопрос отвечает отдельной статьей с фотографиями дружественный нам форум «Кубоводов».
http://cube-club.ru/ru/repair/body/change_...ator_brush.html
Кстати, все в курсе, что Ниссан Куб» построен на платформе «Марча» и, помимо печки, у нас вообще много общих деталей и проблем, с решением которых можно познакомиться у соплатформенников?
Выкручиваем винтик со дна пластмассового стакана. Двигатель из него извлекаем за крыльчатку – дело это гемрройное, ибо они успели прикипеть друг к другу и зарасти грязь, но иного пути нет. Возможно, имеет смысл прыснуть туда WD-шкой, когда приоткроется достаточная щель.
Открыли, почистили внутренности от грязи – оцениваем ситуацию.
Проще всего, когда внутренности двигателя элементарно заросли грязью пополам с графитовой пылью от щеток – в этом случае остается собрать все обратно, принести к машине, воткнуть разъем в гнездо и проверить, крутится ли крыльчатка. Если да, устанавливаем девайс в гнездо, промахнуться там невозможно – японцы предусмотрели для этого три посадочных штырька, закручиваем саморезы, подсоединяем шланг и радуемся жизни.
Второй вариант – сточились щетки. Решаем его по образцу, указанному ссылкой выше. Да, придется поработать напильником и шкуркой (любые купленные щетки подтачиваются очень легко), а затем паяльником. В общем-то, ничего сложного – всяко проще, чем за 1,5-3 тыс. рублей искать моторчик на разборках и потом гадать: врежет он дуба под Новый год или подождет до наступления тепла? Про цену нового мотора из Японии я вообще молчу – 12 тыр.
Слишком хлопотно, скажет? Тогда вот вам третий вариант: сточился до лохмотьев или начисто коллектор, к которому прижимаются щетки. Практически это летальный вариант. На фольксвагеновском форуме видел, правда, фотоотчет о восстановлении пластин коллектора вырезанной из какой-то медной трубки полосками, но мало того, что геморрой качественно вырастает – восстановленный мотор, по сообщению умельца, становится заметно более шумным. Точь в точь, как при замене моторчика на отечественный – от ВАЗ 2108-2109.
Привожу ссылки на оба этих варианта – с фото:
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,10261.0.html
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,9080.0.html

В принципе, все решаемо. Но, опять-таки, требует некоторой рукастости и наличия инструмента. Поэтому для самых ленивых и бедных, последний способ. Замена на моторчик печки в сборе от «Волги»ГАЗ-3110/31029. Номер запчасти: 31029-8101178, "Двигатель отопителя Волга (12В, 40 Вт) с крыльчаткой". Стоит около 1300 руб. Вы будете смеяться, но здесь не нужно вообще ни-че-го! Цитирую вот отсюда (желающие могут почитать всю тему): http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,4601.30.html
«Ставится только крыльчатка, моторчик и круглая пластинка, которая между ними (вроде так и называется - Электродвигатель печки в сборе) и на которой как раз 3 отверстия под те самые 3 самореза (четко подходят по расстоянию между отверстиями).
Тонкости установки:
1) Если всю эту конструкцию начать вставлять в наш короб от кубика - не войдет, потому что на коробе снизу помимо отверстий для саморезов, есть еще такие направляющие штырьки, под которые естественно в Волговской крышке отверстий нет. Я просто срезал эти штырьки ножом и все встало.
2) Питание моторчика - тоже не подходит. Я взял эту "вилку" от моторчика, выдрал из нее контакты пассатижами, и, ориентируясь, что красный провод - это плюс, просто вставил эти контакты в "розетку", которая уходит проводами куда-то под обшивку…»
Меняя полярность, добиваетесь, чтобы крыльчатка вращалась правильно и из дефлекторов шел теплый воздух.
У меня получилось еще забавней. Когда в осенние дожди печка с замененными мной щетками сдохла во второй раз, стекла стали запотевать. Снял. Разобрал. Коллектор, ага. И финансовый кризис. И пошел я, как дурак, под дождем искать волговскую крыльчатку. В магазине, где ее год назад видел, но не купил развели руками. Мол, не сезон – к зиме приходи. Дошел до фирменного волговского магазина на авторынке «Искра» - тю-тю… Побрел мимо развала к выходу и на прилавке увидел ЭТО
[attachment=2497:PIC_0004.jpg]
Повертел в руках – тяжелая, зараза, сплошной металл. Перевернул – на днище двигателя выбито: «Сделано в СССР. 02. 1992» Начал чесать в затылке. Тут тетка начала пропаганду на тему «Советское значит отличное!» Мол, эта железяка у тебя машину переживет. Подсоединила к аккумулятору – движок зашелестел. На пластине – резиновая накладка, тоже вполне живая. В общем, взял. Шел домой, гадая – от чего? ГАЗ-53? ГАЗ-51?
Дошел до машины, примерился:
[attachment=2498:PIC_0001.jpg]
и
[attachment=2499:PIC_0002.jpg]
Обломал направляющие, отверстия под «саморезы» встали тик в тик. Прикрутил, разломал разъем, воткнул контакты в разъем машины – как всегда здесь были. Включил – работает.
Несмотря на явное различие по габаритам, новый мотор «ушел» в глубину, задеть его ногами нереально. Работает шумнее по сравнению с оригинальным, дует несколько слабее – конфигурация «газовской» крыльчатки различается с «ниссановской». Думаю, дело в этом. Но! Цена вопроса - 200 (!) рублей. Сверхбюджетно

Цитата: (венера @ 10.8.2010, 12:57) привет!взяла себе ниссан марч лимитед 2000 4вд cvt.подскажите какие масла нужно лить и фильтр ставить?и антифриз?и еще вопрос промывать перед заливкой надо или нет?help

Венера, ну вы бы хоть выше в этой теме посты посмотрели- там ответы на большую часть ваших вопросов
С другой стороны, если это первая ваша машина и коды деталей темный лес...
Тогда самый простой алгоритм такой: идете в ближайший магазин, где торгуют запчастями для японцев, показываете менеджеру свидетельство регистрации и спрашиваете у него:
- воздушный фильтр (не выкиньте со старым прижимную планку - http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=3711)
- масляный фильтр
- топливный фильтр (кто знает, сколько он на машине уже стоит у прежнего хозяина)
- салонный фильтр.
Он по компьютерной базе,исходя из модификации вашей машины и двигателя подберет. Двигатели на марчиках бывают двух типов - 1 и 1,3 л, CG 10 DE и CG 13 DE соотвественно - у вас какой?)
Предлагают как правило на выбор - оригинальные запчасти(чисто ниссановские) - они заметно дороже либо неоригиналы (других производителей, в т.ч. корейские и т.п.). Если вы не миллионер, выбирайте расходники-неоригиналы, проблем с ними в общем нет.

Эксплуатационные жидкости
- антифриз Nissan Coolant KE9029-9934 (или любой "зеленый импортный для ниссана", продавцы поймут). Всего в системе около 5 литров антифриза, если будете менять учтите.

- тормозная жидкость Nissan Brake Fluid KE903-99930 или РосДОТ 4,5 (с последней, значительно более дешевой, за 4 года эксплуатации проблем не было). Крайне полезно будет поменять с прокачкой тормозной системы - 1 литра хватит.

- масло моторное... О, тут у каждого свой вкус! Лично я пользую синтетическое Shell Helix Ultra 5W40 всесезонное (от -25 до +40 градусов) - за 4 года эксплуатации проблем не было, интервал замены 7 тыс. км. 4 литровой канистры хватит для любого движка.
Промывать двигатель перед заменой не советую: не любят этого "японцы", особливо где в движках гидрокомпенсаторы стоят - а наши жигулевские мастера так и навяливают эту услугу)). Проще по максимуму слитьпредыдущее и, если оно конкретно грязное и двигатель загажен, первую порцию свежего поменять пораньше - не через 7 тыс. км а, скажем, через три. Я в последнее время заезжаю на Shell-овскую станцию экспресс-замены масла ( есть у вас такие) - они откачивают старое вакуум-насосом и заливают новое по метке на щупе, есть у них и фильтры масляные/воздушные как правило. Соотвественно денег тратится меньше, нет необходимости таскать с собой или хранить в квартире остатки масла в канистре.

- жидкость для вариатора (у вас точно вариатор? а то уменя под капотом наклейка CVT - а стоит обычный "автомат") Nissan NS-1 типа DEXTRON II. Если с моторным маслом выбор широк, тут лучше пользоваться родной ниссановской. Емкость при полной замене примерно 4,5 л если память не изменяет. Если там никто никогда не лазил, то имеет смысл поменят фильтр, понадобится еще прокладка и какой-то кольцевой уплотнитель - опять таки если правильно помню. Больше ничего сказать не могу, у меня АКП )).

Книжку по марчу можно увидеть здесь http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=1743
а потом найти в магазине.

Ну вот, вроде все. Удачи!

НА передние стойки защитный комплект (пыльник + отбойник) MR 10205.
У нас в Челябинске стоит 230 рэ. комплектик.
Ну и заодно на задние - MR 10202. Цену не помню.

Производство Москва, сайт производителя с картинками: http://www.mru.ru

Пользую три года - полет нормальный.

Они, как нетрудно заметить из предыдщих постов, НЕодинаковые.
Bosh 0 258 006 537 разработан и производится для а/м ВАЗ, у него 4 провода и его электрические параметры несколько отличаются от марчевских. При желании можно поискать на сайте производителя и убедиться в этом.

Плюс к тому вам придется, как описано выше, "серый провод обязательно подключить на массу - ближайшее место это под болт крепления разъема лямбды, провода необходимо спаять (паяются тяжело, необходимо применять кислоту)" и прочее бла-бла-бла... Кстати говоря, производители лямбд КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещают пайку их проводов, тем более под кислотой - там потом, как ни промывай, электрохимические реакции начинаются - да еще под нагревом. Такие вещи с большого горя проделывались в 90-х, когда разница в цене между оригиналами (их еще достать надо было постараться) и неоригиналами была очень значительна.

Но зачем это делать сейчас, когда добавив рублей 500 к цене вазовской лямбды Bosh 0 258 006 537, можно купить
Bosh 0 258 986 504 либо Bosh 0 258 986 502?

По своим параметрам они практически идентичны, просто 502-й на 100 рубликов подороже будет 504-го. Эти 3-х проводные датчики рекомендованы производителем для установки, в т. ч., на Nissan March K11 с двигателями CG 10 и CG 13. Паять ничего не надо, время тратить не надо, осваивать омметр не надо, мучительно размышлять над тем, правильно ли работает девайс под капотом - тоже не надо...

Хотя дело ваше, конечно. Если времени много и есть желание лишний раз поработать руками... Да и 500 рублей тоже деньги. Их, правда, частично придется потратить на припой и кислоту, но на пиво останется )))

1. Давайте вначале определимся.
Выключенный овердрайв - это когда на панели приборов горит "OD-OFF" (кнопка нажата).
Включенный - когда индикатор на приборной панели не горит (кнопка отжата).

2. При включенном овердрайве (индикатор на приборной панели не горит) происходит автоматическое переключение передач с 1 по 4-ю. Так ездят в обычных условиях (в городе, например - или по трассе) и несколько экономят бензин.

3. При выключенном овердрайве (индикатор на приборной панели горит) 4-я "прямая" передача заблокирована. Так ездят:
- при спуске, когда требуется слабое торможение двигателем;
- при подъеме для исключения многократных переключений передач с 4-й на 3-ю, чтобы обеспечить плавное движение и иметь запас мощности;
- при многократных чередованиях спусков и подъемов (горная местность).

Вот, собственно, и все. Удачи!

Запчасти и расходники, использованные в эксплуатации а/м Nissan March K-11 2001 г.в. ( АКПП, АBS)

Свечи зажигания
- NGK BKR5EY-11
- Denso K16-PR-U11

Провода высоковольтные NGK RC-NE09

Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Nissan 22690-AN215 или Bosh 0 258 986 504 (использован последний – почти вдвое дешевле)

Ролик натяжения ремня генератора и кондиционера
Nissan 1192741B11

Опоры («подушки») двигателя
- правая Nissan 11210-41B10
- левая Nissan 11220-72B00
- задняя Nissan 11320-72B01

Фильтр салона
Goodwill AG 590 2K CF

АКПП
- фильтр АКПП: Nissan 31728-31X01 или SCT SG 1063 (заметно дешевле!)
- прокладка картера АКПП: Nissan 31397-31X02. ИМХО ее лучше заказывать даже для фильтра-аналога - идущие в комплекте с аналогами резиновые прокладки менее надежны.

Передние амортизаторы
- KYB Exel G 332061- правая стойка
- KYB Exel G 332062- левая стойка

Задние амортизаторы
KYB Exel G 343249

Пружины задней подвески Nissan 55020-41B03 либо недорогие аналоги ОВК C4N-14002 (дрянь. Пробивает их вплоть до того, что пыльники с отбойниками уходят вниз, обнажая штоки амортизаторов - поставил обратно ниссановские).

Пыльник передних амортизаторов
Nissan 54050-41B05 или MR 10205 (MRU, Москва - сразу идут с отбойниками)

Пыльник задних амортизаторов
MR 10202 (MRU, Москва - сразу идут с отбойниками)

Пыльник рулевой рейки (он же пыльник рулевой тяги) правый - MARUICHI 03-073
Пыльник рулевой рейки (он же пыльник рулевой тяги) левый - для рейки с ЭУР! -Nissan 48204-01F27. Аналогов нет.

Передние тормозные колодки (для а/м с ABS)
Nissinbo PF 2435

Термостат (t открытия 82 градуса С)
Nissan 2120041b00

Рычаги передней подвески в сборе (недорогие аналоги)
Japan Cars 30Z1014OYO и J31016YMT
Сайлентблок рычага передний NAB-023S
Сайлентблок рычага задний NAB-023B

Рулевые наконечники
Nissan 48520-41B25 или "555" SE4811

Тормозные шланги
- передние: Nissan 46210-72B00 и 46210-72B05
- задние: Nissan - 46214-41B01

Шины-диски по мануалу
155/70R13 - 5.0Jx13 ET45.0 59.0 4*100
165/70R13 - 5.0Jx13 ET45.0 59.0 4*100

Передние щетки стеклоочистеля
Champion - 45 и 50 см

Эксплуатационные жидкости
- антифриз Nissan Coolant KE9029-9934 (или любой импортный зеленый)
- для АКПП Nissan Fluid ATF D - KE908-99931
- тормозная Nissan Brake Fluid KE903-99930 или РосДОТ 4,5 (с последней за 4 года эксплуатации проблем не было)
- масло моторное синтетическое Shell Helix Ultra 5W40 всесезонное (от -25 до +40 градусов) - за 4 года эксплуатации проблем не было, интервал замены 7 тыс. км.

P. S.
Ремкомплект для ГРМ двигателей CG10, CG13 (цепь, звездочки, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, передний сальник коленвала).
Смотрим картинку здесь:
http://www.3512.su/product_info.php?produc...6bb754fac67ed8e
Не ради рекламы, а ради наглядности:) Сам не покупал и не использовал.

М-да... Аднака)))

Каталожные номера:
- жидкости ATF в АКПП - Nissan Fluid ATF D - KE908-99931. 4 литровая металлическая канистра стоит примерно 2 тыс. р., к этому надо при полной замене прибавить около литра. Литровая фасовка идет в пластиковых емкостях.

- фильтра АКПП (не вариатора!!!) на К-11 - Nissan 31728-31X01. Примерная стоимость 840 рублей, корейский аналог дешевле вдвое.

- прокладки картера АКПП - Nissan 31397-31X02 - порядка 400 рублей.

Больше для полной (ну, что-то в полостях коробки останется, конечно) замены жидкости и фильтра в АКПП ничего не нужно.

При замене фильтра АКПП покупка прокладки картера обязательна, ибо картер придется снимать. В комплекте с фильтром прокладка картера не идет.

Название АКПП не подскажу, но если пробить номер фильтра по Экзисту, то увидите - эта коробка стоит на куче ниссановских моделей - от AD Санни до Примеры и Тииды.

Полная замена жидкости в АКПП с помощью стоящих в сервисах аппаратов отсоса - или как они там? - позволит обойтись без ковыряния в девайсе (хотя в любом гараже с ямой процесс занимает минут 20-30 и не требует специфических навыков). Но!
1. Использование этой услуги обойдется дороже, ибо требует дополнительного расхода на промывку "потрохов" коробки, которая осуществляется все той же фирменной жидкостью.
2. Фильтр останется прежним, а это не есть гут. Не верите - поменяйте жидкость после 20 тыс. км пробега и сравните старый грязный фильтр коробки с купленным в магазине. Это я уже насчет периодичности замены ATF через 50 тыс. км (японский мануал, кстати, рекомендует 40 тыс. - для благоприятных дорожных условий и новой машины) и, тем более, "пожизненного" ее там пребывания.

ИМХО.
Оптимально - и по деньгам, и для техники - производить замену жидкости и фильтра в АКПП с интервалом в 20 тыс. км. Тем более, что с учетом кризиса и правительственных мер по поддержке автопрома ездить нам еще и ездить на наших "букашках".
Впрочем, мнение свое никому не навязываю))

Может кому пригодится.
Оригинальный салонный фильтр, состоящий из двух половинок, который предлагают в магазинах, включая Exist, и якобы не имеющий аналогов (Nissan AY684-NS003) - стоит 1300-1400 рублей.
Вместо него можно использовать Goodwill AG 590 2K CF - пробивается по каталогу Exist - и стоит всего 300 рублей.
Размер и конструкция - один в один с оригиналом, встает как родной.

"Сакура" на Ворошилова, 57а. Масла, фильтры и т.п. скидка по карточкам "Ликард" 5%.
"Самурай" по Свободы, 102. То же самое, но чуть дороже и скидок нет. Но по любому дешевле, чем в Автолайне и Альпине.
"Маленькая Япония". ул. Харлова 14 возле обл. ГАИ и на Кашириных, 107. Вот тут точные адреса офисов и т.ф.: http://www.smalljp.ru/?p=23&a=shb
При определенной сумме покупки дают карточку постоянного клиента 5%, но цены получаются дороже, чем в "Сакуре".
Все эти контторы могут привезти нужную деталь и под заказ, если в наличии нет.
Но при таком раскладе проще освоить exist.ru - сразу несколько офисов в Челябинске. Идете себе, в разделе "Россиия" выбираете ближайший)))
Схема работы проста: регистрируетесь, отправляете запрос по инету своему менеджеру, получаете ответ с каталожными номерами деталей, выбираете оригинал или заменитель, кладете заказ в "корзину" и ждете - вас известят по e-mail. А вот денежку предварительно надо отдать в кассу офиса наличкой - чтоб покрывало сумму заказа!!! Конечно, можно и лично,через менеджера закать - но это будет заметно дороже. А так, через инет, получается весьма щадяще по сравнению с магазинными ценами - разница доходит до нескольких сотен рублей по отдельным запчастям.
Удачи!

Дополнение: зная номер клиента в Экзисте, отныне можно положить деньги на счет либо с платжных терминалов кторые стоят в магазинах и подхемных переходах наличкой (без %), либо со сбербанковской карточки.