Цитата: (Кузнецов @ 26.11.2012, 20:29) Решил залить Равенол 0-20.

Перед тем как менять, посмотри класс масла по ACEA, если А1//В1 и А5/В5 то не стоит. Выбирай что-то среднее А3/В3.

Цитата: (нью @ 28.11.2012, 1:48) Необходимо добиться синхронной работы двигла и коробаса(Чтобы мозг вовремя давал команду на переключения). По крайней мере на "ЦИФРАХ" проверяют и регулируют датчики: ДПДЗ,с чисткой КХХ и ДЗ( с последующим обучением) проверяют ДД, ДПРВ, проверяют понижающий резистор коробы, и наконец правильно регулируют ленточный тормоз на коробасе.Что-то, кому-то помогало, кому-то что-то другое помогало... Я ещё не разобрался что из всего этого присутствует на "МЯЧИКЕ" дочери, но непременно собираюсь это сделать. Рывочки небольшие есть с 1-й на 2-ю,- доче сказал, что так и надо, но меня это начинает раздражать. У моей "ЦИФРЫ" всё плавно. ПЕРЕВОД буквенных сокращений, для тех, кто не знает: 1 "ЦИФРА"- Ниссан-цефиро, автомобиль бизнесс-класса. 2 ДПДЗ - Датчик Положения Дроссельной Заслонки 3 КХХ - Клапан Холостого Хода 4 ДЗ -Дроссельная Заслонка 5 ДД - Датчик Детонации 6 ДПРВ =- Датчик Положения Распред. Вала 7 "МЯЧИК"-Ниссан MARCH-маленькая симпатичная погремушка-тарахтелка.

Ну немного огорчу, ДПДЗ И КХХ на Мячике нет. Если обрыв в понижающем резисторе - моргает OD. Ошибка по ДПРВ горит если даже датчик целый, а только растянута цепь. Как его проверять? ДПРВ и ДКПВ или работает или нет, если нет горит ЧЕК. Бывают единичные случаи, когда при нагреве эти датчики "выделываются", но там нарушается вся работа двигателя, тут уж осциллограф в помощь. Если толчки не большие, не похожие на удар, ездить и не обращать внимания - это фирменный "десерт" от Ниссана. Порегулировать ленточный тормоз конечно можно, АКПП как на Марче ставились на широкий ряд авто - от Марча до Примеры. Думаю конструктивно Марчевская АКПП близка Цифровской. А вот чистка ДЗ с обучением ХХ немного сглаживают толчки.

Цитата: (Мария83 @ 22.11.2012, 10:50) Мне уже заменили маслосъемные колпачки, и цепь ГРМ!!!! говорят что если сменить кольца расход масла будет нормальный!!!! а так получается примерно 1 литр на 500 км.!!!! дак вот чего-то меня гложет сомнения что эти кольца меня спасут?!!! гарантию ведь никто не даст???

Ну если маслосъемные колпачки поменяли и масло ни откуда не течёт и не капает, при таком дичайшем расходе масла одними кольцами, мне кажется, не обойтись. Прежде чем приговорить кольца, сервисмены, какие-либо проверки делали: замер компрессии, вакуумный тест, давление подпора катализатора. Если нет - грош цена таким диагнозам. Может получится так - отдадите авто на замену колец, они разберут, и окажется: цилинры с задирами, кольца лопнули, прегородки на поршнях сломаны и отдадите вы за ремонт двигателя треть цены автомобиля.

Nick_ol_ay, ну я немного разбираюсь в ДВС (автомобильное образование + несколько лет работал мотористом). Почти все прозводители как раз и переходят на производство двигателей, расчитанных на 0-20. Практически все современные двигатели оборудуются системой фазовращения (VVT, VTC и т.д.), а эта система очень требовательна к вязкости масла, те.е расчитана на определённую вязкость. Недавний пример, сам участвовал. Mazda Demio наверное 2008 г.в., хозяин, по рекомендации "продвинутых" продавцов залил вместо 0-20, ведь у него уже "пробег" 5-40. Через буквально 200 км. пробега у авто неустойчивый холостой и увеличенный расход топлива (примерно на 2 л.). После замены масла на 0-30 всё пришло в норму. Все эти системы (VVT, VTC и т.д.), "жиденькое энергосберегающее масло 0-20" и т.д. позволяют вписаться в норму выхлопа Евро-4,5. Получается экологи победили инженеров. Владельцам Марчей повезло, двигатель CR "древний", из первой волны, оборудованных системой фазовращения, и не очень чувствителен к более густому маслу.
Если интересно, спроси у Laxycan'а его ощущения, когда мы ему залили вместо 5-40 vs. 0-30.
Табличка, что ты привёл, с ней почти на всех форумах носятся как с красной тряпкой. Но даже если следовать этой табличке, 5-30 перекрывает весь диапазон температур и все более густые масла теряют свой смысл. У меня с ADольфом, в бардачке, с Японии, лежала объёмная такая брошюра (листов на 200). Я подозреваю что это Onwers manual, там тоже есть такая табличка, но ниже японским по белому написано only 5-30 и ничего более. Надо у DIMM спросить, может по японскому законодательству положено пользователя информировать о всех существующих маслах? А заливать всё же что положено?
Смерть мотора начинается со слов "У меня двигатель с пробегом за 100 т.км, поэтому буду лить густое масло." лучше и короче не скажешь. Браво Кузнецов!

Цитата: (Nick_ol_ay @ 25.10.2012, 20:45) однако не совсем понятен смысл очистки сетчатого фильтра продувкой ВНУТРЬ коробки.

Сетчатый фильтр и так почти ничего не задерживает, а крупный мусор хорошо сдувается, если перед этим, кисточкой, смоченной в бензине, фильтр почистить. Но если появился мусор в виде волокон, которые фильтр не пропускает, это уже смерть ГТР и замена масла в такой коробке - мёртвому горчичник.

Цитата: (sasa71 @ 25.10.2012, 5:34) Читая в инете про данное действие все пишут про упор в педаль тормоза.Но когда качает помошник то ледаль же проваливается после откр.штуцера и ее надо держать до закрытия штуцера.Я так понимаю что нужно два упора.Сам накачал,поставил поджодящую деревяшку и полез откручивать штуцер,после идеш и додавливаеш педаль до конца и ставиш новый упор опять лезеш под колесо и закручиваеш штуцер. Так нужно делать или както проще?

Есть "дедовский" способ попроще.
Снимаешь колесо
Примерно на пол оборота откручиваешь штуцер (ничего не бойся, если педаль тормоза не трогать, воздух в систему не попадает)
Одеваешь на штуцер резиновую трубочку подходящего диаметра, длинной около 30-40 см. (лучше резиновую, она мягкая)
Наливаешь в любую прозрачную ёмкость 50-100 гр. "тормозухи", ставишь ёмкость возле колеса
Опускаешь кончик трубочки в ёмкость с "тормозухой", важно, чтобы кончик трубочки был в "тормозухе", а не на воздухе
Нажимаешь педаль тормоза, раз пять не более, при этом способе "тормозуха" быстро уходит из бачка, обязательно контролировать и подливать
Просто прокачать достаточно пять раз нажать на педаль на каждом колесе, если делать полную замену, пока из трубочки не пойдёт чистая "тормозуха"

Способ для "продвинутых"
Подобрать пробку бачка с "тормозухой" взамен "родной"
В подобранную пробку врезать штуцер и закрутить на бачёк
Подсоединить к штуцеру компрессор и давануть немного в систему (0,5-1 кг/см3 достаточно)
По очереди отпускать штуцеры на колёсах и ловить вылетающую тормозуху, обязательный контроль уровня
Примерно таким способом меняют на СТО

sasa71 описаный тобой способ "колхозный", всё вокруг и сам в "тормозухе"

Цитата: (Nick_ol_ay @ 21.10.2012, 6:00) Есть мнение что незакручивание гайки НИКАК не влияет на работу коробки.

Есть такое мнение. Этот злополучнй болт является направляющим, одним из 3-х, для сборки гидроблока, после его полной разборки. Никакой другой функции этот болт не несёт.
Только зачем его откручивать и снимать фильтр? Сетчатый фильтр достаточно дунуть воздухом и почисть кисточкой, снимать вовсе не обязательно.

car_leone, муфту не разбирай, снимай распредвал вместе с муфтой. Чего тебе дались метки на шкиве коленвала, его всё-равно снимать? Для замены цепи они никакой роли не играют, когда снимешь лобовину, на звёздочке коленвала будет метка. Если натяжитель сжать не получится, открути два болта и сними его, цепь тут-же ослабнет. Потом снятый натяжитель сожмёшь и зафиксируешь.
Nick_ol_ay, муфту конечно разобрать не сложно, но японцы считают узел неразборным, для того и придумали весь цирк с компрессором и воздухом. Ни в одном сервисном мануале нет данных с каким моментом затягивать болты при сборке муфты. Я считаю, что муфту стоит разбирать если в двигателе много "кокса", что бы её почистить. Что бы снять ГБЦ муфту можно вообще не откручивать от распредвала.

Цитата: (2roll4life7 @ 21.3.2012, 23:31) Еще вопрос: Вычитал что компрессия на этих двигателях 14.5 в идеале это так? Кто нибудь замерял у себя? какие реальные цифры? Еще вопросик: двигатель вытаскивать лучше через низ или через верх? чтото смотрю и вроде через верх должен выскочить без проблем.. или ошибаюсь? Подскажите пожалуйста, а пока пойду почитаю книжки:)

14,5 компрессия - это на новом моторе. У меня, в прошлом году, было 14 при пробеге 60 тыс.км. При компрессии около 10, уже ставится вопрос о капиталке даже таких старых моторов как 5А, у которого нормальная компрессия 12. У марча двигатель более форсированный, так что минимальная 11 вполне закономерно.
Я тоже думаю, что вверх долнен двигатель выйти. Когда будешь снимать, откручивай ГТР от маховика. В принципе двигатель можно вытащить и с ГТР, он легко выходит из АКПП, но при обратной установке велика вероятность повредит шлицы ГТР, а это уже ремонт АКПП.

[attachment=5210:2.doc]

Цитата: (dremuchev @ 6.2.2012, 2:31) Ну помогайте пожалуйста дальше! У меня 1 длинная и 9 коротких затем 1 длинный и 1 короткий (мигание лампочки O/D OFF) Что же это значит и где посмотреть?????

Если всё правильно считал, очень похоже на соленоид давления в основной магистрали. Коробка как себя ведёт, сильно "пинается" при переключениях?
Причин несколько:
1)Проблемы в соленоиде
2)Проблемы в проводке на соленоид
3)Проблемы в балластном резисторе
4)Проблемы в проводкой на резистор

Алгоритм примерно такой - проверить всю проводку, сам соленоид на обрыв, замыкание на +, на массу.
В прикреплённом файле схема, там всё понятно. Сначала сопротивление между 1 и 2 контактом в проводке на TCM - должно быть 12-15 Ом, это сопротивление балластного резистора. Затем сопротивление между 1 контактом и массой, должно быть 3-6 Ом, это сопротивление соленоида. Проверять отсоединив разъём от "коробочных мозгов" в самом разъёме. Начни с этого, дальше спрашивай.

Когда снимешь крышку клапанов, посмотри на сеточку, через которую идёт масло на муфту, может забилась. Можешь снять разобрать саму муфту, ничего сложного нет, может от говённого масла забилась и заклинила. В принципе муфта не ремонтируется, если внутри лопатки износились новые не продаются, только муфта в сборе. На соленоиде при ХХ (двигатель прогрет) напряжение 11-14 в. Если соленоид неисправен (обрыв), или проводка до него вылезет ещё ощибка Р1111.

Цитата: (dremuchev @ 2.2.2012, 2:51) Спаибо всем за ответ. Мигает всегда с одним интервалом между вспышками... А подскажите пожалуйста как запустить самодиагностику???????

Если в электрооборудовании АКП возникли неполадки, после поворота ключа зажигания в положение ON загорается на 2 сек. индикатор O\D OFF, а затем мигает в течение 8 сек. Если неисправности отсутствуют, индикатор загорается на 2 сек., а затем гаснет. Информация о неисправности выводится из памяти после запуска после сигнала запуска режима диагностики. По миганию индикатора O\D OFF можно определить место неисправного компонента.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON, затем в положение OFF. Повторите два раза, затем переведите ключ зажигания в положение OFF.
3. Установите выключатель O\D в положение ON.
4. Переведите рычаг селектора в положение P, поверните ключ зажигания в положение ON, проверьте, загорается ли на 2сек. индикатор O\D OFF.
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
6. Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Установите выключатель O\D в положение OFF.
8. Поверните ключ зажигания в положение ON.
9. Переведите рычаг селектора в положение 2.
10. Установите выключатель O\D в положение ON.
11. Переведите рычаг селектора в положение 1.
12. Установите выключатель O\D в положение OFF.
13. Нажмите до упора педаль акселератора, затем отпустите ее.
14. Считайте коды неисправностей, самодиагностика завершена.

Мигание индикатора O\D OFF.

Считывание результатов самодиагностики производится путем подсчета вспышек одного из указанных выше световых индикаторов и длительности импульсов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка, за которой следуют 10 коротких. Это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.



Если повторяются мигания с частотой 4 Гц, значит, неисправен резервный источник питания для памяти, в этом случае необходимо заменить блок управления АКП. Такая ситуация также возможна в случае, когда аккумулятор длительное время не эксплуатировался или в случае окончания срока службы аккумулятора.



Импульс неисправной цепи имеет большую длительность.



Порядок импульсов - неисправная цепь.
1 – Датчик оборотов вторичного вала АКП.
2 – Датчик скорости автомобиля.
3 – Датчик дроссельной заслонки.
4 – Соленоид переключения А.
5 - Соленоид переключения В.
6 – Соленоид муфты обеспечения торможения двигателем.
7 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора.
8 - Датчик температуры масла АКП, источник питания блока управления или датчика дроссельной заслонки.
9 – Сигнал оборотов двигателя.
10 – Соленоид давления основной магистрали.
Миганий нет – Переключатель диапазонов, выключатель O\D, выключатель ХХ, выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки.

Если после включения зажигания индикатор O\D OFF выдает 16 коротких импульсов это свидетельствует о переходе АКП в аварийный режим работы. В режиме D работает только 3 передача. Необходимо в кратчайшее время выпонить поиск и устранение неисправности.

Стирание кодов неисправностей.

Коды неисправности сохраняются в памяти блока управления во время эксплуатации автомобиля. На состояние памяти не влияет положение ключа зажигания. Однако, по завершении процедуры самодиагностики после поворота ключа зажигания в положение OFF, коды стираются из памяти.

Цитата: (ya-master @ 26.12.2011, 15:10) можно мне тоже совет?)) после замены прокладки под головкой и кучи др всяких резинок собрал двигатель а педалированию не обучил(не знал. а в книге страниц не было и первый раз столкнулся с таким) проехав километров 50 загорелся CHEK съездив на диагностику сказали перерасход топлива. обучи машину ХХ. а ошибку сбросили. нарыл в инете как обучить. проделал все комбинации но CHEK не мигал во время 20 секундного нажатия. ладно так оставил довел процедуру до конца и успокоился. но щас снова он загорелся. пытался его еще не один раз обучить но лампа чека не мигает а просто горит как быть не знаю. помогите)

Если чек не замигал, бучение ХХ не прошло до конца. Пока ошибка в памяти, обучение может не запуститься.

Цитата: (Rushik @ 20.12.2011, 23:46) 2 Eddi Хм. Довольно четкий и внятный ответ. Работаете в этой сфере? А сервисный мануал никак нельзя увидеть?

Первое образование автомобильное, работал мотористом. Сейчас ремонт автомобилей перещёл в разряд хобби.
мануал на АКПП http://depositfiles.com/files/whtpe8jb2
учебник по маслам http://depositfiles.com/files/p0e7o8i85
книга про лямбда - зонды http://depositfiles.com/files/6onvognka
учебник и книгу, кому интересно, скачивайте быстрей - нарушены авторские права.


Неплохо было бы организовать на сайте место, куда можно складывать подобные вещи.

Я год проездил на Transmax E, теперь второй год езжу на Transmax Z. Если смотреть по вязкостным характеристикам, то Transmax E подходит больше. Мои ощущения: у Transmax E лучше фрикционные свойства, у Transmax Z - низкотемпературные. Оно и понятно, Transmax E - полусинтетика, Transmax Z - чистая синтетика, одно из лучших по незамерзаемости. Nissan Matic Fluid D, J - минералка, уже при - 25 начинают парафины выпадать. Прозводитель указывает для Nissan Matic Fluid C, D, J температуру застывания - 39 гр., это температура полной потери текучести т.е. масло превращается в один твёрдый комок. В таком состоянии масло использовать уже нельзя категорически. Производители немного лукавят, указывая этот параметр - будьте бдительны. У Transmax E такая температура - 45 гр., у Transmax Z - 60 гр. Я ездил на Transmax Z в -42, эффекта "холодной" коробки не вообще, переключения мягкие и не затянутые, чего не скажешь о Matic Fluid D, J.
Окунёмся немного в историю АКПП JATCO RE4F03B, разработана в конце 80-х годов, основное отличие той (80-х годов), от современной - управление линейным давление тросиком от ДЗ, сейчас электронное. Основные элементы остались практически без изменений. Ресурс при должном уходе и правильной эксплуатации около 350 тыс.км. Когда данная АКПП разрабатывалась, Декстрона 3 ещё не было. Matic Fluid D, J по сути своей это Декстрон 3 с комплексом дополнительных присадок. В наши АКПП можно заливать ДЕКСТРОН 3, что и написано в Сервисном мануале.
Если кому интересно могу скинуть ссылку на Учебник по автомобильным маслам (производство, классификация). Лучшего учебника я лично не встречал. Есть также Сервисный мануал на RE4F03B, оригинальный, на аглицком языке, я в свою коробку лазил по нему.

Цитата: (mamed @ 17.12.2011, 0:12) обмакни мап в масле , поездий и померяй расход топлива.. на счёт того что его показания калибруются после каждого запуска это ты где вычитал ? черкни ссылку , похоже что ты ошибся, и даже если не ошибся, каков процент загрязнения площади чувствительной поверхности при которой элемент выдает хотябы адекватные показания ? на счёт изменения смеси от второй лямбды , прежде чем утверждать , ты хотябы в гугле бы глянул http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm http://www.spbsubaru.ru/p11/t2/l7457/index.html да и прямо указывать на исправность ката она не может, так как лямбда из всего выхлопа реагирует только на кислород , а кат к кислороду нейтрален и количество кислорода прошедшего через кат не меняется.. вроде как то так..

Уважаемый, Вы хоть сами понимаете какой бред иногда несёте? Да ещё подкрепляете его ссылками на сайты "любителей пива". Сайт питерских субароводов состоит из бреда на тему: - "Я два раза в машине пукнул и она прям полетела вааще", и это приподносится как истина в последней инстанции. Если уж приводите ссылки, то приводите на технические форумы, а лучше на сайт производителя.
MAP в отличии от MAF датчик более грубый и на незначительное загрязнение практически не реагирует. MAF измеряет количество проходящего воздуха, MAP реагирует на давление. Если MAP обмакнуть в масло, в первую очередь покроется маслянной плёнкой датчик температуры и расход естественно возрастёт. С этим абсолютно согласен. Но возрастёт не от того, что MAP грязный, а от того, что ЕСМ получит неверные данные о температуре входящего воздуха и будет нарушено стехиометрическое соотношение "бензин-воздух" 1:14,7. Если конечно чуствительный элемент МАР полностью зарастёт грязью что не будет проходить воздух, тогда да. Владельцам марчей повезло, что стоит МАР, датчик практически не убиваемый, в отличие от MAF, который можно "убить" одним некачественным воздушным фильтром.
Промывать лямбду в ортофосфорной кислоте - ставить покойнику горчичники. В услових россии лямбда превратилась в расходный материал, металлсодержащие присадки в бензине "убивают" лямбду на ура или использование при ремонте двигателя уксососодержащих герметиков. Отмыть лямбду можно, но вернуть чувствительность циркониевому элементу нет. Если лямбда чистая, то это не значит что она выдаёт правильный сигнал и успевает вовремя переключаться при изменении режимов работы двигателя.
И ответьте мне на один вопрос. Если вторая лямбда, та что после ката, реагирует только на кислород, который кат пропускае напрямую, то почему при оплавлении ката или его удалении зажигается ЧЕК. Кроме как второй лябде его зажечь нечем. Не буду говорить за все авто, но те что я видел с двумя лямбдами, лямбды были разные, невзаимозаменяемые. Конечно в процессе смесеобразования вторая лямбда участвует, но не так активно, как первая. Вторую лямбду ставят больше в угоду экологическим нормам.

Хочеться такие коврики!

Цитата: (GRIMID @ 1.12.2011, 17:33) обучение после нажатия какой кнопки происходит?

Запускаешь программу на опрос данных, кнопочкой где нарисован флаг похожий шахматную доску. Становится доступна кнопка криво обведённая красным. В выпадающем списке выбираешь -"Обучение подачи воздуха на ХХ", активируются две кнопочки зелёная и красная, расположенные рядом. Жмёшь зелёную, судя по инструкции можно любую, обороты начинают плавать в пределах 100 Об. и устаканиваются и вуаля.
В выпадающем списке много параметров, не обольщайтесь, большая часть в Ниссане не активна. Т.е. если при выборе параметра зелёная и красная кнопки не активируются - это не для нас. Что я пробовал из этого списка: отключение конкретного цилиндра, включение вентилятора и обучение ХХ.
Читайте помощь к программе, там более-менее всё описано.

Смотрел свой ADольф шнурком, подаренным добрым человеком "Laxycan'ом", проблем с соединением никаких. Обороты ХХ - 700, угол 10-11 Гр., и ещё куча всего. Некоторые параметры видать не правильно интерпретированы, например "температура топлива минус 50 гр.". Есть возможность поотключать цилиндры по очереди и самое главное работает "Обучение подачи воздуха на ХХ". Ненадо ни какого педалирования. Читает и удаляет ошибки. Правильность перевода ошибок не проверял, у ниссана два варианта ошибок без муфты VVT и с ней, коды вроде бы одни, а означают они соверщенно разное. Теперь бы ещё шнурок Rx-Tx и можно коробку смотреть.

Если замена датчиков не помогла и ошибка всё равно вылазит - только замена цепи.

Я тоже за шишкой в лес ходил, в детстве. Правда на кедры не лазил, от смолы хрен потом отмоешься. Мы больше колотушкой. Неделю назад купил ведро орехов за 700р., теперь вечерами семья напоминае бригаду по переработке семян в мусор.

Agel, вообще-то кедровые орехи не рекомендуется хранить в полиэтиленовых пакетах, могут прогоркнуть. Если только ядра, без скорлупы.

Цитата: (drive113 @ 12.9.2011, 0:07) Вот и у меня походу капец прокладке ГБЦ.Булькает в бардачке но странно что красная лампочка не горит уходит или нет антифриз я так и не понял.С трубы белый дым не валит вроде.запросили за замену прокладки 18 касарей писец полный( я в ауте просто.В салоне воняет антифризом может у меня глюк просто руки им испачкал от них могло вонять.Скажите как быстро определить прогорела ли прокладка или нет.Я вот думаю было дело что я на заведенной машине я открывал пробку радиатора мог просто воздух попасть или не мог?.на улице 10-15 градусов тепла. Может из за этого лампочка перегрева не горит.Хотя заметил только сеня это бульканье проехал километров 30.Наверно не успел нагреться еще.

Первым делом проследи за уровнем антифриза. Лучше утром, на холодную, если будет уходить сразу заметишь. Так же может выбрасывать антифриз на горячую. Посмотри - сухо ли вокруг расширительного бачка. При пробое прокладки может быть два варианта: выбрасывает антифриз на горячую из расширительного бачка, либо уходит в двигатель, тогда уровень падает. В начальной стадии, как правило, первый вариант. Крышку радиатора можешь хоть через полчаса открывать, система не завоздушится. При завоздушенной системе лампочка перегрева и при -20 будет гореть и печка дует только холодным воздухом. При включении зажигания оба индикатора горят?
Замена прокладки 18 т.р. - чтоб я так жил!

В натяжителе пружина довольно мощьная, при отсуствии давления цепь настолько не "расслабнет". Как же тогда все заводятся, ведь в первые секунды прокрутки стартером давления нет. При полутора литрах масла в двигателе давление уже будет, на заведённом. А когда крутит стартер - есть масло, нет его или половина уровня давления практически нет.
Может с датчиком коленвала что? Этот датчик ближе всего к маслянному поддону расположен. А с неработающим датчиком двигатель не заводится. Может когда откручивали фильтр, каким-нибудь инструментом, зацепили датчик?

Цитата: (Laxycan @ 4.1.2011, 17:57) замок надо менять, у всех так. новый в районе 4-5, б/у подешевле

Ну что людей сразу пугаешь! Может быть элементарно, когда откроешь дверь, там есть маленький рычажок и надпись LOCK, вроде как защита от детей, чтобы они изнутри сами не смогли открыть.
Ден_707, открой дверь снаружи, рычажок в районе замка, на двери, маленький чёрный. Подвигай его в крайние положения.

Цитата: (Schastie @ 17.12.2010, 11:20) У мня та же проблема если есть, то сколько будет стоить с пересылкой в Ачинск (Красноярский край)? только у меня марч 97 года 5 дверный (если это имеет значение)

На 12-й кузов хорошо подошли от Москвича-2141, цена вопроса 510р. за пару (новые). Сравни амортизаторы, если длинна подойдёт - зачем брать б/у.

Цитата: (n-alex @ 16.11.2010, 5:19) Вопрос тогда - у тебя какая волга была - газ 24? и есть ли разница от газ 3110?

У меня была ГАЗ-24.
В задней подвеске ничего за 40 лет не поменялось. Те же рессоры и аммортизаторы.
Первые 3110 выпускались со шкворневой передней подвеской - аналог ГАЗ-24, затем перешли на подвеску с шаровыми, но аморы и пружины не изменились.

На Марч могут подойти только задние, передние короткие. Почему не стоит - написал выше.

OneFrom, я второй раз поставил от ВАЗ-2110 - подходят на ура. Плюсы: стоимость, наличие в каждом магазине. Измерь диаметр родного пыльника и пыльника ВАЗ-2110, они примерно одинаковые. Пыльник ВАЗ-2110 длиннее, закрывает весь шток. Сами отбойники бывают нескольких видов: резиновые, силиконовые и т.д. Я поставил силиконовые, чтоб зимой не дубели.

Ну если не отдаляться от темы. Не стоит увлекаться различными промывками, особенно "пятиминутками". Промывки - это зло, придуманное хитрыми маркетологами. Вреда от промывок больше чем пользы. Тоже самое, что "Калгон" для стиральной машины. Что есть промывочное масло? Самая дешёвая минеральная основа + моющие вещества, как правило на основе щёлочи. "Пятиминутка" только моющие вещества. При работе двигателя образуются твёрдые отложения, которые ни кому не мешают и трогать их не надо, если только при полной разборке двигателя каким-нибудь скребком откалупать. Промывки имеют свойство размягчать эти твёрдые отложения, а те, в свою очередь, первым делом забивают маслоприёмник. Затем, если получится пройти маслоприёмник, маслянный фильтр. Я бы снял маслянный поддон и посмотрел первым делом на маслоприёмник.

Цитата: (AlexSl @ 26.5.2010, 3:53) ты не понял обшивку, внутренню ручку и сам замок я снял на замке 3 троса 2 на внутренню ручку - там все снял, никаких проблем а вот 3-й идет на внешнюю ручку двери (которой открывается дверь снаружи) как с нее снять трос, не пойму никак

Надо открутить саму ручку от двери, тогда всё легко снимется.

Цитата: (Zero @ 13.5.2010, 20:47) Точно для продувки! а пары бенза - в бак!

Немного наоборот. Пары из бака, да в принципе и из всей системы топливоподачи накапливаются в угольном фильтре (адсорбере). При определённом режиме работы двигателя (не ХХ точно) включается продувка и накопленные пары засасываются во впускной коллектор. Тем самым создаётся небольшое разряжение в баке и при откручивании пробки бака засасывается небольшое количество воздуха. В результате чего пары бензина не выходят из бака и портят атмосферу так дорогой сердцу Японии.

Цитата: (Dimarik @ 12.3.2010, 0:31) Токико или Куяба берите -цены приемленые около 2500 за штуку против 6000 за оригинал не ведитесь на г...... типа Монро

Мне кажется ты несколько погорячился, что бы так утверждать необходимо иметь своё СТО и статистику.
Я себе поставил Монро 23972 (по каталогу от Микры), от Каябовских отличаются верхней частью штока, проблема решилась установкой дополнительной шайбы. Сам аммортизатор почти в 2 раза толще по диаметру Каябовского. Не самую мягкую сибирскую зиму пережили на ура. Аммортизаторы газовые, довольно жесткие. Раньше я мог руками продавить задную часть на 5-8 см., теперь 2-3 см. В мороз дубеют так же, как и передние маслянные. Т.е. до -20 нормальные. Мне пока нравится.

Нащёл в интернете сайт, где народ развлекается морозя различные масла, довольно познавательно.
http://gsm-3.narod.ru/maslo_cold.html

Цитата: (Zero @ 13.1.2010, 22:38) Eddi, ну как Трансмакс в АКПП?

Что не стало хуже - это точно. Исчезло ощущение "холодной коробки", т.е. завёл машину в -30, дождался пока из печки пошёл тёплый воздух (синяя лампа может не погаснуть), поехал. Скорости переключаются мягко, без задержек, АКП не "тупит". На Matic J это наступало после пробега 5-10 км., т.е. при - 30 Matic J наверное больше загустевало. На ADшке я полгода на этом масле езжу (пробег 10000) и нормально. Да и цена меня устроила, 1346р. 4-х литровая канистра. Буду менять почаще, ч\з 20000-25000 и думаю будет всё нормально.

SamSerg, в основном с тобой согласен. мне кажется половина населения живёт по принципу: "Наеби ближнего, иначе ближний наебёт тебя". Извиняюсь за грубость. Но получается всё наоборот: хороший человек дядя Вася весь день фильтровал отработку и разливал её в канистры Mobil 1. Придя вечером, уставший, выпил бутылку водки, сделанную чеснейшим человеком, дядей Ашотом, от которой обнаружил по утру - позеленевшее лицо. Дядя Вася решил подлечить похмелье Алказельцером, который сделал милейший дядя Ли, и к зеленому лицу добавились синие пятна по всему телу. Кстати про отработку, заленился как-то раз я сам поменять масло. Заехал на одну из СТО, увидел около пяти 200 литровых бочек, стоящих вдоль стены, в которые "меняльщик" аккуратно, до последней капли, сливал отработку. Причём масло не сортировалось, в общую кучу лилась жидкость АКПП, моторное, тормозная, трансмиссионное. Оказалось на отработку у них много желающих.
Расскажу как сам выбирал масло. Защёл на castrol.com, (почему Castrol? Первый на ум пришёл), нашёл раздел Дилеры и ближайший ко мне дилер оказался в Красноярске. Позвонил, сказали: "Приезжайте продадим если надо в розницу". Взял на пробу синтетику 5W30 и 0W30, какое больше понравитсяи, и до кучи Transmax E. Если понравиться, думаю взять бочку 60л. Что интересно, масло Castrol сделано в ихней там Европе на заводе BP. 5w30 у меня ещё литров 6 осталось, оно при плюсовой температуре по консистенции напоминало кисель и при 30-ти градусных морозах - тот же кисель и ни на грамм не загустело. Я думаю это нормально, на то она и синтетика.
В Российских условиях я тоже за то, что масло в двигателе менять надо чаще. Сам меняю через 5000 км., зимой даже чаще. Присадок в бензине много, они сгорают и вместе с картерными газами попадают в масло, а потом удивляемся, что оно бысто темнеет. Заводка при минусовых температурах тоже не лучшим образом сказывается на ресурсе масла.

Цитата: (Twins210 @ 10.12.2009, 12:35) Eddi, ВОВАН вы не пытались снимать передний бампер? там нет каких хитростей? - не хотелось бы совсем развалить его.

Да не, не сложно. Хитростей нет, пластиковые клипсы и болтики по кругу. Не сломаете.