Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Nissan March & Micra" в Москве! Бесплатная диагностика! Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!! |
Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Поблагодарили: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2.2011, 19:20 |
Замена фар на евросвет – кто что может подсказать? |
Это винт регулировки ширины пучка света - по горизонтали |
Gorohovich, | |||||||||||||||||||||||
23.12.2010, 16:53 |
Замена фар на евросвет – кто что может подсказать? |
Треснула левая фара. В связи с чем и возникла мысль поменять сразу обе на фары от DEPO – ибо цена за пару у них практически идентична одной японской натуральной с разбора. Тайванцы делают фары двух видов: - практически идентичная по виду оригинальной 215-1177L-LD-EM Картинка: http://www.3512.su/popup_image.php?pID=756...df858589fff2857 - тюнинговая с цветным поворотником 215-1190L-LD-EM Картинка: http://www.3512.su/product_info.php?cPath=...df858589fff2857 Проблема одна – оба типа рассчитаны под электрокорректор, который лично на моем Марче отсутствует. Вот тут человек, приобретя такие девайсы, жалуется: «По креплениям фары подходят. Однако вместо винта регулировки по вертикали дыра видимо под электрокорректор. Вопрос. Что можно сделать в этой ситуации? Есть ли какой-нибудь способ приладить регулировку по вертикали? Фото прилагаются: http://www.19may.ru/forum/showthread.php?t=7435 Соответственно вопрос: насколько критична эта особенность? Неужели на такой фаре нет возможности вручную раз и навсегда выставить положение лампы, как это сделано у нас? Возможно проблема и надумана, но экспериментировать, заказывая фары, не хочется. Так что если кто-нибудь подскажет по теме, буду весьма признателен |
капсула смерти, | |||||||||||||||||||||||
3.10.2010, 20:03 |
Решение проблемы «умершего» моторчика печки |
Поскольку, несмотря на наличие кнопки «Поиск» тема раз за разом поднимается на форуме… В общем, приступаем, помолясь. Моторчик печки на «смерчике» умирает по-разному. Иногда горячий (или охлажденный летом) воздух без предупреждения перестает дуть из дефлекторов. Иногда моторчик предупреждает о грядущей напасти завыванием или шелестом/треском. Иногда все это действо сопровождается перегорающим, в том числе при попытке вставить новый, предохранителем моторчика вентилятора печки. Все это недвусмысленно побуждает нас снять этот самый моторчик и разобрать его, чтобы выявить причину. Где искать девайс и как снимать? Сдвигаем до упора назад переднее пассажирское сиденье и лезем под бардачок слева. Наблюдаем там черный корпус вентилятора, к которому подведен разъем питания и черный же гофрированный шланг, через который для охлаждения электродвигателя – прямо внутрь корпуса, к щеткам! – подается забортный российский воздух, насыщенный влагой, пылью и соляной взвесью зимних дорог в разнообразнейшем сочетании. Редкостное по идиотизму инженерное решение, кстати говоря. Отключаем разъем, снимаем шланг – он просто надет на патрубок корпуса, без всяких хомутов и уплотнений. Снизу три самореза – откручиваем и прибираем. Дабы разобраться в причинах беды, движок надо извлечь из пластикового черного корпуса и – правильно! - разобрать. Как это сделать? На этот вопрос отвечает отдельной статьей с фотографиями дружественный нам форум «Кубоводов». http://cube-club.ru/ru/repair/body/change_...ator_brush.html Кстати, все в курсе, что Ниссан Куб» построен на платформе «Марча» и, помимо печки, у нас вообще много общих деталей и проблем, с решением которых можно познакомиться у соплатформенников? Выкручиваем винтик со дна пластмассового стакана. Двигатель из него извлекаем за крыльчатку – дело это гемрройное, ибо они успели прикипеть друг к другу и зарасти грязь, но иного пути нет. Возможно, имеет смысл прыснуть туда WD-шкой, когда приоткроется достаточная щель. Открыли, почистили внутренности от грязи – оцениваем ситуацию. Проще всего, когда внутренности двигателя элементарно заросли грязью пополам с графитовой пылью от щеток – в этом случае остается собрать все обратно, принести к машине, воткнуть разъем в гнездо и проверить, крутится ли крыльчатка. Если да, устанавливаем девайс в гнездо, промахнуться там невозможно – японцы предусмотрели для этого три посадочных штырька, закручиваем саморезы, подсоединяем шланг и радуемся жизни. Второй вариант – сточились щетки. Решаем его по образцу, указанному ссылкой выше. Да, придется поработать напильником и шкуркой (любые купленные щетки подтачиваются очень легко), а затем паяльником. В общем-то, ничего сложного – всяко проще, чем за 1,5-3 тыс. рублей искать моторчик на разборках и потом гадать: врежет он дуба под Новый год или подождет до наступления тепла? Про цену нового мотора из Японии я вообще молчу – 12 тыр. Слишком хлопотно, скажет? Тогда вот вам третий вариант: сточился до лохмотьев или начисто коллектор, к которому прижимаются щетки. Практически это летальный вариант. На фольксвагеновском форуме видел, правда, фотоотчет о восстановлении пластин коллектора вырезанной из какой-то медной трубки полосками, но мало того, что геморрой качественно вырастает – восстановленный мотор, по сообщению умельца, становится заметно более шумным. Точь в точь, как при замене моторчика на отечественный – от ВАЗ 2108-2109. Привожу ссылки на оба этих варианта – с фото: http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,10261.0.html http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,9080.0.html В принципе, все решаемо. Но, опять-таки, требует некоторой рукастости и наличия инструмента. Поэтому для самых ленивых и бедных, последний способ. Замена на моторчик печки в сборе от «Волги»ГАЗ-3110/31029. Номер запчасти: 31029-8101178, "Двигатель отопителя Волга (12В, 40 Вт) с крыльчаткой". Стоит около 1300 руб. Вы будете смеяться, но здесь не нужно вообще ни-че-го! Цитирую вот отсюда (желающие могут почитать всю тему): http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,4601.30.html «Ставится только крыльчатка, моторчик и круглая пластинка, которая между ними (вроде так и называется - Электродвигатель печки в сборе) и на которой как раз 3 отверстия под те самые 3 самореза (четко подходят по расстоянию между отверстиями). Тонкости установки: 1) Если всю эту конструкцию начать вставлять в наш короб от кубика - не войдет, потому что на коробе снизу помимо отверстий для саморезов, есть еще такие направляющие штырьки, под которые естественно в Волговской крышке отверстий нет. Я просто срезал эти штырьки ножом и все встало. 2) Питание моторчика - тоже не подходит. Я взял эту "вилку" от моторчика, выдрал из нее контакты пассатижами, и, ориентируясь, что красный провод - это плюс, просто вставил эти контакты в "розетку", которая уходит проводами куда-то под обшивку…» Меняя полярность, добиваетесь, чтобы крыльчатка вращалась правильно и из дефлекторов шел теплый воздух. У меня получилось еще забавней. Когда в осенние дожди печка с замененными мной щетками сдохла во второй раз, стекла стали запотевать. Снял. Разобрал. Коллектор, ага. И финансовый кризис. И пошел я, как дурак, под дождем искать волговскую крыльчатку. В магазине, где ее год назад видел, но не купил развели руками. Мол, не сезон – к зиме приходи. Дошел до фирменного волговского магазина на авторынке «Искра» - тю-тю… Побрел мимо развала к выходу и на прилавке увидел ЭТО [attachment=2497:PIC_0004.jpg] Повертел в руках – тяжелая, зараза, сплошной металл. Перевернул – на днище двигателя выбито: «Сделано в СССР. 02. 1992» Начал чесать в затылке. Тут тетка начала пропаганду на тему «Советское значит отличное!» Мол, эта железяка у тебя машину переживет. Подсоединила к аккумулятору – движок зашелестел. На пластине – резиновая накладка, тоже вполне живая. В общем, взял. Шел домой, гадая – от чего? ГАЗ-53? ГАЗ-51? Дошел до машины, примерился: [attachment=2498:PIC_0001.jpg] и [attachment=2499:PIC_0002.jpg] Обломал направляющие, отверстия под «саморезы» встали тик в тик. Прикрутил, разломал разъем, воткнул контакты в разъем машины – как всегда здесь были. Включил – работает. Несмотря на явное различие по габаритам, новый мотор «ушел» в глубину, задеть его ногами нереально. Работает шумнее по сравнению с оригинальным, дует несколько слабее – конфигурация «газовской» крыльчатки различается с «ниссановской». Думаю, дело в этом. Но! Цена вопроса - 200 (!) рублей. Сверхбюджетно |
...S_Ручкой, Artful, Aster, Dinar, linali, zolotoha, | |||||||||||||||||||||||
12.8.2010, 20:46 |
Предложение по наполнению раздела FAQ 92-02 не знаю куда лучше разместить, тут нагляднее |
Венера, ну вы бы хоть выше в этой теме посты посмотрели- там ответы на большую часть ваших вопросов С другой стороны, если это первая ваша машина и коды деталей темный лес... Тогда самый простой алгоритм такой: идете в ближайший магазин, где торгуют запчастями для японцев, показываете менеджеру свидетельство регистрации и спрашиваете у него: - воздушный фильтр (не выкиньте со старым прижимную планку - http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=3711) - масляный фильтр - топливный фильтр (кто знает, сколько он на машине уже стоит у прежнего хозяина) - салонный фильтр. Он по компьютерной базе,исходя из модификации вашей машины и двигателя подберет. Двигатели на марчиках бывают двух типов - 1 и 1,3 л, CG 10 DE и CG 13 DE соотвественно - у вас какой?) Предлагают как правило на выбор - оригинальные запчасти(чисто ниссановские) - они заметно дороже либо неоригиналы (других производителей, в т.ч. корейские и т.п.). Если вы не миллионер, выбирайте расходники-неоригиналы, проблем с ними в общем нет. Эксплуатационные жидкости - антифриз Nissan Coolant KE9029-9934 (или любой "зеленый импортный для ниссана", продавцы поймут). Всего в системе около 5 литров антифриза, если будете менять учтите. - тормозная жидкость Nissan Brake Fluid KE903-99930 или РосДОТ 4,5 (с последней, значительно более дешевой, за 4 года эксплуатации проблем не было). Крайне полезно будет поменять с прокачкой тормозной системы - 1 литра хватит. - масло моторное... О, тут у каждого свой вкус! Лично я пользую синтетическое Shell Helix Ultra 5W40 всесезонное (от -25 до +40 градусов) - за 4 года эксплуатации проблем не было, интервал замены 7 тыс. км. 4 литровой канистры хватит для любого движка. Промывать двигатель перед заменой не советую: не любят этого "японцы", особливо где в движках гидрокомпенсаторы стоят - а наши жигулевские мастера так и навяливают эту услугу)). Проще по максимуму слитьпредыдущее и, если оно конкретно грязное и двигатель загажен, первую порцию свежего поменять пораньше - не через 7 тыс. км а, скажем, через три. Я в последнее время заезжаю на Shell-овскую станцию экспресс-замены масла ( есть у вас такие) - они откачивают старое вакуум-насосом и заливают новое по метке на щупе, есть у них и фильтры масляные/воздушные как правило. Соотвественно денег тратится меньше, нет необходимости таскать с собой или хранить в квартире остатки масла в канистре. - жидкость для вариатора (у вас точно вариатор? а то уменя под капотом наклейка CVT - а стоит обычный "автомат") Nissan NS-1 типа DEXTRON II. Если с моторным маслом выбор широк, тут лучше пользоваться родной ниссановской. Емкость при полной замене примерно 4,5 л если память не изменяет. Если там никто никогда не лазил, то имеет смысл поменят фильтр, понадобится еще прокладка и какой-то кольцевой уплотнитель - опять таки если правильно помню. Больше ничего сказать не могу, у меня АКП )). Книжку по марчу можно увидеть здесь http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=1743 а потом найти в магазине. Ну вот, вроде все. Удачи! |
nana_rge, Сопа, | |||||||||||||||||||||||
12.6.2010, 19:48 |
Какие подойдут пыльники на передние стойки MARCH K11 Желательно подешевле (другие иномарки или я слышал подходят от ваза) |
НА передние стойки защитный комплект (пыльник + отбойник) MR 10205. У нас в Челябинске стоит 230 рэ. комплектик. Ну и заодно на задние - MR 10202. Цену не помню. Производство Москва, сайт производителя с картинками: http://www.mru.ru Пользую три года - полет нормальный. |
iMangusto, | |||||||||||||||||||||||
18.4.2010, 11:15 |
какую лямду зонд из BOSH ставить все меняли! |
Они, как нетрудно заметить из предыдщих постов, НЕодинаковые. Bosh 0 258 006 537 разработан и производится для а/м ВАЗ, у него 4 провода и его электрические параметры несколько отличаются от марчевских. При желании можно поискать на сайте производителя и убедиться в этом. Плюс к тому вам придется, как описано выше, "серый провод обязательно подключить на массу - ближайшее место это под болт крепления разъема лямбды, провода необходимо спаять (паяются тяжело, необходимо применять кислоту)" и прочее бла-бла-бла... Кстати говоря, производители лямбд КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещают пайку их проводов, тем более под кислотой - там потом, как ни промывай, электрохимические реакции начинаются - да еще под нагревом. Такие вещи с большого горя проделывались в 90-х, когда разница в цене между оригиналами (их еще достать надо было постараться) и неоригиналами была очень значительна. Но зачем это делать сейчас, когда добавив рублей 500 к цене вазовской лямбды Bosh 0 258 006 537, можно купить Bosh 0 258 986 504 либо Bosh 0 258 986 502? По своим параметрам они практически идентичны, просто 502-й на 100 рубликов подороже будет 504-го. Эти 3-х проводные датчики рекомендованы производителем для установки, в т. ч., на Nissan March K11 с двигателями CG 10 и CG 13. Паять ничего не надо, время тратить не надо, осваивать омметр не надо, мучительно размышлять над тем, правильно ли работает девайс под капотом - тоже не надо... Хотя дело ваше, конечно. Если времени много и есть желание лишний раз поработать руками... Да и 500 рублей тоже деньги. Их, правда, частично придется потратить на припой и кислоту, но на пиво останется ))) |
greengrad, | |||||||||||||||||||||||
16.4.2010, 19:19 |
объясните популярно про кнопочку может и баян но про o/d |
1. Давайте вначале определимся. Выключенный овердрайв - это когда на панели приборов горит "OD-OFF" (кнопка нажата). Включенный - когда индикатор на приборной панели не горит (кнопка отжата). 2. При включенном овердрайве (индикатор на приборной панели не горит) происходит автоматическое переключение передач с 1 по 4-ю. Так ездят в обычных условиях (в городе, например - или по трассе) и несколько экономят бензин. 3. При выключенном овердрайве (индикатор на приборной панели горит) 4-я "прямая" передача заблокирована. Так ездят: - при спуске, когда требуется слабое торможение двигателем; - при подъеме для исключения многократных переключений передач с 4-й на 3-ю, чтобы обеспечить плавное движение и иметь запас мощности; - при многократных чередованиях спусков и подъемов (горная местность). Вот, собственно, и все. Удачи! |
Girl_Chukcha, Vasiliska, | |||||||||||||||||||||||
28.2.2010, 16:07 |
Предложение по наполнению раздела FAQ 92-02 не знаю куда лучше разместить, тут нагляднее |
Запчасти и расходники, использованные в эксплуатации а/м Nissan March K-11 2001 г.в. ( АКПП, АBS) Свечи зажигания - NGK BKR5EY-11 - Denso K16-PR-U11 Провода высоковольтные NGK RC-NE09 Датчик кислорода (лямбда-зонд) Nissan 22690-AN215 или Bosh 0 258 986 504 (использован последний – почти вдвое дешевле) Ролик натяжения ремня генератора и кондиционера Nissan 1192741B11 Опоры («подушки») двигателя - правая Nissan 11210-41B10 - левая Nissan 11220-72B00 - задняя Nissan 11320-72B01 Фильтр салона Goodwill AG 590 2K CF АКПП - фильтр АКПП: Nissan 31728-31X01 или SCT SG 1063 (заметно дешевле!) - прокладка картера АКПП: Nissan 31397-31X02. ИМХО ее лучше заказывать даже для фильтра-аналога - идущие в комплекте с аналогами резиновые прокладки менее надежны. Передние амортизаторы - KYB Exel G 332061- правая стойка - KYB Exel G 332062- левая стойка Задние амортизаторы KYB Exel G 343249 Пружины задней подвески Nissan 55020-41B03 либо недорогие аналоги ОВК C4N-14002 (дрянь. Пробивает их вплоть до того, что пыльники с отбойниками уходят вниз, обнажая штоки амортизаторов - поставил обратно ниссановские). Пыльник передних амортизаторов Nissan 54050-41B05 или MR 10205 (MRU, Москва - сразу идут с отбойниками) Пыльник задних амортизаторов MR 10202 (MRU, Москва - сразу идут с отбойниками) Пыльник рулевой рейки (он же пыльник рулевой тяги) правый - MARUICHI 03-073 Пыльник рулевой рейки (он же пыльник рулевой тяги) левый - для рейки с ЭУР! -Nissan 48204-01F27. Аналогов нет. Передние тормозные колодки (для а/м с ABS) Nissinbo PF 2435 Термостат (t открытия 82 градуса С) Nissan 2120041b00 Рычаги передней подвески в сборе (недорогие аналоги) Japan Cars 30Z1014OYO и J31016YMT Сайлентблок рычага передний NAB-023S Сайлентблок рычага задний NAB-023B Рулевые наконечники Nissan 48520-41B25 или "555" SE4811 Тормозные шланги - передние: Nissan 46210-72B00 и 46210-72B05 - задние: Nissan - 46214-41B01 Шины-диски по мануалу 155/70R13 - 5.0Jx13 ET45.0 59.0 4*100 165/70R13 - 5.0Jx13 ET45.0 59.0 4*100 Передние щетки стеклоочистеля Champion - 45 и 50 см Эксплуатационные жидкости - антифриз Nissan Coolant KE9029-9934 (или любой импортный зеленый) - для АКПП Nissan Fluid ATF D - KE908-99931 - тормозная Nissan Brake Fluid KE903-99930 или РосДОТ 4,5 (с последней за 4 года эксплуатации проблем не было) - масло моторное синтетическое Shell Helix Ultra 5W40 всесезонное (от -25 до +40 градусов) - за 4 года эксплуатации проблем не было, интервал замены 7 тыс. км. P. S. Ремкомплект для ГРМ двигателей CG10, CG13 (цепь, звездочки, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, передний сальник коленвала). Смотрим картинку здесь: http://www.3512.su/product_info.php?produc...6bb754fac67ed8e Не ради рекламы, а ради наглядности:) Сам не покупал и не использовал. |
Schastie, Set_, Сир Йожег, | |||||||||||||||||||||||
23.11.2009, 23:26 |
замена масла в коробке автомат как правильно заменить масло в коробке |
М-да... Аднака))) Каталожные номера: - жидкости ATF в АКПП - Nissan Fluid ATF D - KE908-99931. 4 литровая металлическая канистра стоит примерно 2 тыс. р., к этому надо при полной замене прибавить около литра. Литровая фасовка идет в пластиковых емкостях. - фильтра АКПП (не вариатора!!!) на К-11 - Nissan 31728-31X01. Примерная стоимость 840 рублей, корейский аналог дешевле вдвое. - прокладки картера АКПП - Nissan 31397-31X02 - порядка 400 рублей. Больше для полной (ну, что-то в полостях коробки останется, конечно) замены жидкости и фильтра в АКПП ничего не нужно. При замене фильтра АКПП покупка прокладки картера обязательна, ибо картер придется снимать. В комплекте с фильтром прокладка картера не идет. Название АКПП не подскажу, но если пробить номер фильтра по Экзисту, то увидите - эта коробка стоит на куче ниссановских моделей - от AD Санни до Примеры и Тииды. Полная замена жидкости в АКПП с помощью стоящих в сервисах аппаратов отсоса - или как они там? - позволит обойтись без ковыряния в девайсе (хотя в любом гараже с ямой процесс занимает минут 20-30 и не требует специфических навыков). Но! 1. Использование этой услуги обойдется дороже, ибо требует дополнительного расхода на промывку "потрохов" коробки, которая осуществляется все той же фирменной жидкостью. 2. Фильтр останется прежним, а это не есть гут. Не верите - поменяйте жидкость после 20 тыс. км пробега и сравните старый грязный фильтр коробки с купленным в магазине. Это я уже насчет периодичности замены ATF через 50 тыс. км (японский мануал, кстати, рекомендует 40 тыс. - для благоприятных дорожных условий и новой машины) и, тем более, "пожизненного" ее там пребывания. ИМХО. Оптимально - и по деньгам, и для техники - производить замену жидкости и фильтра в АКПП с интервалом в 20 тыс. км. Тем более, что с учетом кризиса и правительственных мер по поддержке автопрома ездить нам еще и ездить на наших "букашках". Впрочем, мнение свое никому не навязываю)) |
Vafl, | |||||||||||||||||||||||
6.9.2009, 14:58 |
Салонный фильтр |
Может кому пригодится. Оригинальный салонный фильтр, состоящий из двух половинок, который предлагают в магазинах, включая Exist, и якобы не имеющий аналогов (Nissan AY684-NS003) - стоит 1300-1400 рублей. Вместо него можно использовать Goodwill AG 590 2K CF - пробивается по каталогу Exist - и стоит всего 300 рублей. Размер и конструкция - один в один с оригиналом, встает как родной. |
serg33, | |||||||||||||||||||||||
4.7.2009, 20:26 |
Запчасти на Марч в Челябинске! Список точек, где можно что-то взять |
"Сакура" на Ворошилова, 57а. Масла, фильтры и т.п. скидка по карточкам "Ликард" 5%. "Самурай" по Свободы, 102. То же самое, но чуть дороже и скидок нет. Но по любому дешевле, чем в Автолайне и Альпине. "Маленькая Япония". ул. Харлова 14 возле обл. ГАИ и на Кашириных, 107. Вот тут точные адреса офисов и т.ф.: http://www.smalljp.ru/?p=23&a=shb При определенной сумме покупки дают карточку постоянного клиента 5%, но цены получаются дороже, чем в "Сакуре". Все эти контторы могут привезти нужную деталь и под заказ, если в наличии нет. Но при таком раскладе проще освоить exist.ru - сразу несколько офисов в Челябинске. Идете себе, в разделе "Россиия" выбираете ближайший))) Схема работы проста: регистрируетесь, отправляете запрос по инету своему менеджеру, получаете ответ с каталожными номерами деталей, выбираете оригинал или заменитель, кладете заказ в "корзину" и ждете - вас известят по e-mail. А вот денежку предварительно надо отдать в кассу офиса наличкой - чтоб покрывало сумму заказа!!! Конечно, можно и лично,через менеджера закать - но это будет заметно дороже. А так, через инет, получается весьма щадяще по сравнению с магазинными ценами - разница доходит до нескольких сотен рублей по отдельным запчастям. Удачи! Дополнение: зная номер клиента в Экзисте, отныне можно положить деньги на счет либо с платжных терминалов кторые стоят в магазинах и подхемных переходах наличкой (без %), либо со сбербанковской карточки. |
Oksss, | |||||||||||||||||||||||
|