Цитата: (Сергей Сафонов @ 19.6.2014, 20:40) Помогите разобраться в чём дело,микра к 11 1994 1л.16кл глохнет на ходу.Заводится на раз - два но только через 25 минут после того , как заглохла.Потом глохнет опять через минут 10-15

Как вариант, сними крышку трамблера, посмотри оптический датчик. У меня масло на него попадало, такая же беда была. Почистил и все гуд.
[attachment=9042:Фото1487___копия.jpg]
[attachment=9043:Фото1492___копия.jpg]

Крылья проданы, к сожалению. Петля - это за которую машину цепляют спереди?

Цитата: (Vasiliska @ 13.3.2014, 19:19) Привет! Даже не знаю, в каком разделе спрашивать. В общем, проблема такая: в результате того, что под пятой дверью (на верхней части кузова) постоянно скапливается снег зимой, а летом туда видимо дождь попадает - в общем, краска там несколько облезла. Так как это сам кузов, а не какая-нибудь съёмная деталь вроде крыла, то его мне сдавать в покраску вовсе не хочется. А вот загрунтовать и подкрасить там, чтоб защитить от коррозии - это вполне можно. Всё равно там вообще ничего не видно - всё скрыто пятой дверью. В связи с этим, вопрос! где у него колер указан? хде позырить можно? табличка между дверями? табличка под капотом? хде? вина у него нет, а по номеру кузова колер искать не вариант - я видела тут у нас точно такие же машинки и чёрного, и серого цвета.

Красным выделена маркировка цвета кузова. Смотрите свою. В автосервисе, где красят автомобили, вам подберут краску по этим данным.
[attachment=8699:11040723...71470387.jpg]

Цитата: (strannik20 @ 28.2.2014, 18:34) Она ЗАВЕЛАСЬ!!!

Кстати, поздравляю! По себе знаю, какие страхи и переживания одолевают при заводе после сборки.

Цитата: (strannik20 @ 28.2.2014, 18:34) Рано я опечалился Она ЗАВЕЛАСЬ!!! Ну зато теперь мы знаем что Руслан плохо штопает носки

Ну и какая была причина незавода?

Цитата: (kosikov_oleg @ 16.10.2013, 14:06) Вопрос не в тему, но по этой машине. А известно, почему Марч загорелся?. Просто таких обгорелых уже штук пять видел.

А черт его знает...Сам задаюсь этим вопросом. Возгорание произошло в районе аккумулятора. Есть подозрения на фишку на плюсе аккумулятора, красная такая. У меня она поплавленная была. И много у кого видел ее в таком состоянии. Возможно, плавится почему-то, и в процессе происходит возгорание. Но это лишь предположение.

Цитата: (евгеныч @ 8.7.2013, 1:06) Всем доброго дня\вечера\утра\ночи. скажите как определить не залазя никуда что стоит гидро или электро усилитель?

Открываешь капот, если помимо бочка с тормозной жидкостью, омывающей жтдкостью и расширительного бачка (все крышки одного цвета, у меня желтого ) есть еще какой-то, то у тебя гидро (бачок под гидрач). Если нету, то ЭУР.

Цитата: (Муфта @ 28.2.2010, 22:07) Пыльник рулевой рейки (он же пыльник рулевой тяги) левый - для рейки с ЭУР! -Nissan 48204-01F27. Аналогов нет.

Я бы не торопился с выводами. Вот они, два пыльничка, правый и левый:
[attachment=6821:IMG_3273.JPG]
[attachment=6822:IMG_3274.JPG]
Чудесно стоят на моем Марче.

Цитата: (kosten @ 8.7.2012, 0:19) А как нагрев/остывание влияло на данную проблему? Или просто масло при простое стекало и машина какое время норм работала? У меня масло не давит, но проблема похожая. Правда проблема именно на прогрев. И дерганья теже. Трамблер на разборе 2000-2500, но пока своего найти не могу. У меня такой же как на фото.

Блин, только сейчас увидел это сообщение. Да, похоже масло при простое стекало и не разбрызгивало на оптический датчик масло, к которму он очень чувствителен. После начала движения масло опять поступало в трамблер и начиналось...

Цитата: (katrinn6 @ 28.10.2012, 20:37) Тогда ещё вопрос.... Почему только на холодную гонит??? После прогрева вроде всё нормально....

Видимо потому, что антифриз на холодную более текуч, чем на горячую. У меня такая же ситуация была. На холодную ручьем, а на горячую норм. Так что верно говорят - замена прокладки и (обязательно!!!) шлифовка ГБЦ.

Цитата: (AlexIl @ 22.10.2012, 20:18) Замерзаю, посоветуйте, печка вроде дует, но все равно холодно. 93й год. k11 cg13

Меняй термостат и будет тебе счастье.

Вот:
[attachment=6392:49.jpg]
Вначале ставишь кронштейн распределителя зажигания, помазав герметиком, где я показал (на рисунке справа). А перед тем, как поставить клапанную крышку с прокладкой, мажешь герметиком, как на рисунке слева, и у основания кронштейна распределителя зажигания. Вот как-то так:
[attachment=6393:Фото1161.jpg]

Слава Богу, решил свою проблему. Причина оказалась в трамблере. А точнее в оптическом датчике - коммутаторе (на других автомобилях - датчик Холла). Сам датчик исправен. Дело в том, что в трамблер со стороны подшипника стало поступать масло и оно попало в датчик. Почистил его и все стало супер! Теперь надо устранять течь трамблера. Как сделаю, создам об этом отчет. Всем спасибо.

[attachment=6073:Фото1492___копия.jpg] [attachment=6072:Фото1487___копия.jpg]

Цитата: (Петр @ 6.6.2012, 3:43) Микра дижок 1.3 .Менял маслосьемные колпачки и заметил во время разборки что метка (шпонка)распред вала стоит не так как написано в книге а на один зуб выше.Собирая решил поставить по книжке.Машина стала работать с провалом,разобрал поставил как было,стало лучше.Так вот вопрос как должны все таки стоять валы правильно?

У меня при разборке стояло так:
[attachment=6069:28.jpg]
Ну а собирал по книжке. Все гуд. Может разобрал не так?

Цитата: (aser @ 6.11.2011, 9:35) Доброго времени суток всем!!!Друзья подскажите где у" марчика"находиться натяжитель цепи,и как подтянуть цепь?! Если у кого есть фото подобной процедуры,выложите пожалуйста!

Натяжителей у нас два, т.к. две цепи. А где все это находится можешь посмотреть Здесь.

Цитата: (aser @ 5.11.2011, 13:02) Друзья,подскажите как поменять топливный фильтр,и где он находится? NISSAN MARCH 2001 г.в

Когда будешь менять, не забудь крышку бензобака открыть для сброса давления топлива, иначе может политься с шлангов.

Цитата: (argo @ 5.11.2011, 2:18) купил марча 2001г. акпп. дв. 1л.стоят на нем шыны 175-65-14. вопрос какие должны быть? туповат на разгон с места. когда педаль в пол , то подрывает. но этож не езда на постоянку. да и по расходу не то. помогите советом. заранее благодарю.

Откройте водительскую дверь, там в районе замка на кузове табличка, на ней и написано, какие колеса должны быть. У меня написано 155/70/13. А езжу на 175/70/13. Марч как у вас. Большие колеса тяжелей крутить, оттуда и скорость, и расход. Плюс подвеска убивается быстрее.

Цитата: (batman000 @ 13.10.2011, 21:17) вот, номер оригинала 40210-41B00 заменители JBH-9518, 35BWD16-JB-5CA01, /HO/35BWD16CA74**, 35BWD16-JB-5CA01 нашел это на экзите по каталогам http://www.exist.ru/price.aspx?pid=64C01CF1&sr=75 правильно я всё понял?

На самом деле я поставил 2 разных подшипника, просто забыл зафотать второй и в отчете его не указал. Не ругайте тока сильно. Первый, как я уже писал, я поставил NSK 35BWD16CA74, а вот второй по-моему как раз 35BWD16-JB-5CA01. Завтра в гараж в обед съезжу, посмотрю коробочку от него. Пытался найти различия, так и не нашел. абсолютно одинаковые.
Кстати, в экзисте указано, что комплект. Я им задавал вопрос: входят ли сальники в этот комплект. Сказали, что нет, только подшипник. Так что уточняйте, если будете брать в экзисте.

Купленные подшипники - NSK 35BWD16CA74 (Япония):
[attachment=4308:Фото1382.jpg] [attachment=4309:Фото1383.jpg]
[attachment=4310:Фото1384.jpg] [attachment=4311:Фото1378.jpg]
И сальники: Nissan 40232-21B00 (наружний) и 40227-21B00 (внутренний):
[attachment=4312:Фото1376.jpg]
Теперь берем все это добро и на СТО, где есть пресс. Там нам перепрессовывают подшипники, ставят сальнички. У нас это стоит от 600 до 800 рублей за оба подшипника.
Вот как выглядят мои старые подшипники:
[attachment=4313:Фото1385.jpg] [attachment=4314:Фото1386.jpg]
[attachment=4315:Фото1387.jpg]
Как видно, помочь им уже нечем. Заводскую смазку с новых подшипников мне всю убрали, и обильно промазали своей спец.смазкой для подшипников, синяя такая, "ликви молли". Теперь идем обратно в гараж, все собираем в обратной последовательности. После сборки прямая дорога на развал-схождение.
Проехавшись после ремонта, ощутил непередаваемые ощущения!!! В салоне радующая слух тишина, особенно когда едешь по недавно уложенному, ровному асфальту! Слышен только легкий шелест шин и едва уловимый звук ветра от набирающего скорость моего Марча!!!.......
Всем удачи на дорогах!!!

10. Откручиваем стойку от поворотного кулака (2 болта):
[attachment=4298:Фото1367.jpg]
11. Аккуратно вытаскиваем гранату из ступицы:
[attachment=4299:Фото1368.jpg]
при этом привод с гранатой тянем в сторону двигателя, а ступицу на себя.
12. Откручиваем болт, фиксирующий датчик АБС:
[attachment=4300:Фото1370.jpg]
Потом с обратной стороны легкими постукиваниями выбиваем его из поворотного кулака:
[attachment=4301:Фото1371.jpg]
13. Вот теперь снимаем палец шаровой с кулака: откручиваем гайку до верхнего уровня, подставляем деревянный брусок и аккуратно по нему бьем молотком:
[attachment=4302:Фото1372.jpg]
А вот как я снимал шаровую на втором колесе:
[attachment=4303:Фото1375.jpg]
положил упор под ступицу, в головку на 19 (или на 17, уже не поиню) кладем похожую гайку, и одеваем головку на нашу гайку шаровой (эту гайку откручиваем до верхнего положения) И ударяем молотком по месту, указанному стрелочками.
Все, ступица с поворотным кулаком в сборе у нас в руках:
[attachment=4304:Фото1373.jpg]

Доброго дня всем!
Вот пришло время и мне менять ступичный подшипник на своем Марчике. Гул стоял сумасшедший в салоне, как-будто мы не едем, а взлетаем на самолете. Вначале гул был совсем маленьким, едва уловимым. И только при повороте налево. Соответственно, гудел правый подшипник, так как при повороте налево нагрузка идет на правое колесо. Но со временем гул нарастал, и с таким шумом ездить стало невозможно. На свой страх и риск поехал в Братск (300 км), из них 130 - не дорога, а одно название, особенно на территории нашего Усть-Кутского района. Слава Богу, вернулся я без происшествий, хотя в сервисе говорили, что даже в одну сторону не доеду. Подшипник купил без особых проблем, но вот озадачился поиском сальников ступицы (их там два: внутренний и наружний). Пол Иркутска обзвонил - результата ноль, и к моему счастью нашел в Красноярске, последние забрал.
Менять решил сразу оба подшипника, и левый, и правый. Соответственно, надо 4 сальника.
Итак, начнем.
1. Ставим машину на ручник, и подкладываем под задние колеса упоры, чтобы случайно никуда не уехать.
2. Ослабляем ступичную гайку следующим образом:
[attachment=4287:Фото1352.jpg]
Откручивается достаточно тяжело, поэтому придется постараться.
3. Снимаем шплинт, в моем случае это был небольшой гвоздик:
[attachment=4288:Фото1354.jpg]
Этот гвоздик мне не мешал одеть головку (кстати, на 27) на гайку, но если у вас мешает шплинт, то сначала выполняем п.3, а потом п.2.
4. Откручиваем суппорт от поворотного кулака (2 болта):
[attachment=4289:Фото1355.jpg]
Вот так один болт выглядит снизу:
[attachment=4290:Фото1356.jpg]
а вот так второй сверху:
[attachment=4291:Фото1358.jpg]
5. Снимаем скобу тормозного шланга, чтобы суппорт после снятия не висел на этом шланге:
[attachment=4292:Фото1359.jpg]
6. Снимаем аккуратненько тормозной суппорт с тормозного диска и укладываем рядом на что-нибудь:
[attachment=4293:Фото1361.jpg]
7. Снимаем тормозной диск:
[attachment=4294:Фото1362.jpg]
У меня он легко не поддался, пришлось постучать кулаком с внутренней стороны.
Ступица без тормозного диска:
[attachment=4295:Фото1363.jpg]
8. Ослабляем гайку шаровой опоры:
[attachment=4296:Фото1357.jpg]
Подробнее о снятии шаровой с поворотного кулака Здесь. Но поскольку под рукой не было монтажки, я ее снял несколько иным способом. Но об этом позже.
9. Ослабляем гайку рулевого наконечника:
[attachment=4297:Фото1365.jpg]
Снять наконечник с поворотного кулака можно специальным съемником, но так как у меня его под рукой не было, делаем следующее: откручиваем гайку до того момента, пока верх гайки не сравняется с верхней точкой пальца наконечника. Потом берем деревянную дощечку, прикладываем к гайке, и с помощью молотка аккуратно бьем снизу по этой дощечке, выбивая палец наконечника.

Цитата: (nana_rge @ 2.9.2011, 15:50) по задним колодкам есть подобный отчет?

Задние колодки еще не менял, на неделе хочу залезть. А на форуме вроде где-то видел, поискать надо!

Цитата: (Irsen @ 28.8.2011, 18:21) Подскажите пожалуйста номер, код запчасти и где можно купить, желательно в Екатеринбурге. заранее спасибо.

Я на свой Марч брал тяги фирмы CTR. Код CRN-8. Довольно-таки известная фирма. Подошли отлично. Я тогда по каталогу пробивал, они же подходят к Санни в каком-то кузове.

Цитата: (vkfedoseev @ 10.8.2011, 15:41) Vurdalak, доброго времени суток, подскажи пожалуйста после замены прокладки ГБЦ двигатель теперь чистый? Приобрели на днях марча 2001 г.в., у него масло сопливится со стороны выпускного коллектора, (снимал защиту коллектора, помоему масло идет из под прокладки, тосол в норме, не пузыриться, не уходит), с низу двигатель как у тебя на фото, облеплен маслянно-пыльной смесью. Заказал прокладку ГБЦ оригинальную, на выходных будем менять, основываясь на твою инструкцию. Спасибо.

Добрый день! У меня в этом же месте и сопливило, как у тебя, в районе выпускного коллектора. После замены прокладки ГБЦ всё чисто по сей день. Единственное, на днях буду менять резиновые торцевые прокладки на поддоне, из под них слегка сопливит. Либо прокладки хреновые оказались, либо герметик. Оригинальные уже купил, осталось дело за герметиком.

У тя комплектация не как у меня? (смотри аватарку).
По второму вопросу: как вариант, сними пыльники рулевых тяг, посмотри стопорные кольца. Они как раз могут лязгать, если не плотно сидят.
По третьему вопросу: у меня стоит стандарт 55/60, светит довольно неплохо. Слышал мнение, что более мощные лампы могут расплавить пластик фары. Да и комплектация у нас 2001 года хрусталь, оптика очень даже неплохая! :-)

Ну вот и пришла моя очередь менять передние тормозные колодки. Появился скрип в районе переднего правого колеса. Товарищи подсказали, что там на колодках стоят специальные пластинки, предупреждающие своим скрипом о скорой замене. Хотя тормоза работали исправно.
Итак, начнем.
1. Покупаем в магазине комплект передних тормозных колодок на наш Марч. Я взял Кашиямовские за 1110 рубликов.
[attachment=3967:Фото1320.jpg] [attachment=3968:Фото1321.jpg]
[attachment=3969:Фото1323.jpg]
2. Ставим машину на ручник, домкратим переднее колесо (я начал с правого, т.к. скрип исходил оттуда), снимаем.
3. Включаем зажигание, выворачиваем руль до упора вправо (по часовой стрелке), чтобы удобно было работать:
[attachment=3916:Фото1307.jpg]
Открываем крышку бачка с тормозной жидкостью, но не снимаем ее, чтобы не попала пыль.
4. Откручиваем нижний болт суппорта:
[attachment=3917:Фото1308.jpg]
5. Снимаем скобу крепления тормозного шланга, чтобы изгиб шланга не был слишком сильным:
[attachment=3918:Фото1310.jpg]
6. Поднимаем верхний корпус суппорта и видим следующее:
[attachment=3919:Фото1311.jpg]
[attachment=3920:Фото1312.jpg]
После этого ни в коем случае не давите на педаль тормоза, иначе поршень выскочит.
Как видно на фото, колодки находятся в удручающем состоянии, особенно правая.
7. Чтобы снять колодки, необходимо отогнуть язычки с обоих сторон:
[attachment=3921:Фото1313.jpg]
Всё, колодки сняты:
[attachment=3922:Фото1314.jpg]
Как видим, с левой стороны одна пластина прилегает к колодке, с правой две:
[attachment=3923:Фото1315.jpg]
8. Чистим эти пластинки, ушки на них можно слегка подогнуть, чтобы они плотненько сели на колодки. Также чистим, продуваем то место, куда будем устанавливать новые колодки.
9. В обратной последовательности устанавливаем сначала левую колодку с пластиной,
[attachment=3924:Фото1316.jpg]
затем правую с двумя пластинами:
[attachment=3925:Фото1317.jpg]
Не забываем загнуть язычки, которые отгибали в п.7.
10. Теперь нам необходимо вдавить поршень, чтобы верхнюю крышку суппорта поставить обратно. Используя старую колодку и вороток, у нас это получается без особых проблем:
[attachment=3926:Фото1318.jpg]
[attachment=3927:Фото1319.jpg]
Во время этой операции внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, чтобы она не вылилась. Лишнее я высасывал большим шприцем.
11. Опускаем крышку суппорта и собираем в обратной последовательности.
После сборки, не одевая колеса, несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы колодки встали в свое рабочее состояние. У меня педаль стала туже нажиматься.
Теперь всю ту же операцию проделываем с левым колесом. Еще рекомендуют первое время избегать резких торможений, чтобы колодки хорошо притерлись.
Вся операция у меня заняла около полутора часов. На втором колесе колодки поменял в два раза быстрее, так как уже знал, что делать. Из инструментов понадобилось: балонник, домкрат, вороток, пассатижи, нож, ключ на 14, шприц, ну и старая колодка была задействована!
Всем удачи на дорогах!

Салонный фильтр на своем Марчике я поменял еще год назад, прочитав эту тему. Даже сделал фотографии для отчета. Но до него я так и не созрел, а фотографии видимо удалил. Но лучше поздно, чем никогда, поэтому выкладываю свой кратенький фотоотчетик о замене салонного фильтра:
1. Открываем переднюю пассажирскую дверь, и видим наш бардачок. Заглядываем под него и видим наши защелки:
Слева:

[attachment=3626:Фото1177.jpg]

Справа:

[attachment=3627:Фото1178.jpg]

Аккуратненько вытаскиваем их. Вот как они выглядят:
[attachment=3628:Фото1180.jpg]

2. Снимаем бардачок, видим следующую картину:
[attachment=3630:Фото1179.jpg]

3. Отщелкиваем металлическую защелку, аккуратненько вытаскиваем 1-ю часть салонного фильтра, затем опускаем вторую часть и тоже вытаскиваем.
4. У кого куплен новый - в обратном порядке устанавливаем, у кого нет - моем, чистим и так же устанавливаем все в обратном порядке.
На фотографии хорошо видны следы разреза панели по обе стороны. Там в свое время был кусок пластика с прорезями по бокам, который ограничивал доступ к салоннику. Я разрезал этот пластик полотном для ножовки по металлу.
Теперь доступ к салонному фильтру открыт.
Всем удачи в осуществлении данной операции по замене салонного фильтра!

Joker, все ваши симптомы действительно указывают на пробой прокладки ГБЦ. Во избежание дальнейших проблем советую с ремонтом не затягивать. Удачи!
P.S. На форуме есть тема как раз по вашему кузову ("журчат ручьи" вроде называется). Там как раз обсуждаются подобные проблемы с системой охлаждения. Думаю, будет не лишним почитать. :-)

Цитата: (Zampolit_84 @ 17.5.2011, 17:04) Vurdalak у меня в процессе работ возник вопрос или даже проблема!!! При замене проклаки ГБЦ заказывали ли вы комплект новых болтов ГБЦ??? И как вы их затягивали?? Вчера начал тянуть головку тянуть решил в 3 подхода 1-50Нм, 2-90Нм, 3-120Нм (головку тяну не первый раз и проверено на практике, что головка отечественного Таза 2101 и тойотовского 1nz такую протяжку терпят). Так вот собственно сутьпроблемы на втором шаге протяжки на 4 из 10 болтов начала тянуться резьба примерно на 80Нм, с горем пополам дотянул их до 90Нм, дальше тянуть боюсь т.к могу оборвать. Я предполагаю что этой силы (в 90Нм) должно хватить. Есть ли мысли по этому поводу???

Болты я не заказывал, ставил старые. Процедура затяжки указана в п.17 при сборке. А ты разве без книжки всё делаешь? Я из книжки все цифры брал. По-моему окончательный момент затяжки на моей головке выходит как раз около 8-8,5 кг. На твоей утверждать не возьмусь, но думаю, что 9 кг возможно и хватит. Удачи!

Цитата: (Л.А.П. @ 30.4.2011, 12:02) Доброе время суток. подскажи сколько отдавал денег за (суп набор) цепочки? заранее благодарен.

Добрый день. :-) За комплект замены цепи отдал 3400. Не помню, писал я или нет, но из всего комплекта не подошла только звездочка коленвала. Пришлось ставить старую.

Цитата: (Zampolit_84 @ 19.4.2011, 17:01) И еще вопрос, вчера измерил комрессию, и чуть не упал в обморок 4горшок- 10, 3горшок- 9, 2горшок- 8, 1горшок-9. Проблема с тосолом как у вас при второй замене прокладки, пологаю, что свищь именно во втором горшке (свечи чистые маслом не забросаны). Какая нормальная компрессия для CR-12??? И вообще о чем нибудь говорят мои замеры???

Насчет вашего двигателя и компрессии ничего сказать не могу. Сам только собираюсь на диагностику ехать. Может кто из более опытных подскажет? :-)

Итак, кратенький фотоотчет по замене шаровой опоры:
1. Домкратим машину с необходимой стороны (правую или левую).
2. Снимаем переднее колесо.
3. Для удобства выкручиваем руль до упора вправо (если меняем правую шаровую), либо влево, если меняем левую.
4. Ослабляем гайку крепления шаровой так, чтобы верхний край гайки был на одном уровне с верхним краем пальца, и чтобы появился зазор между гайкой и поворотным кулаком (внизу).
[attachment=3434:Фото1234.jpg]
5. Вставляем инструмент, например, монтировку, между гранатой и гайкой шаровой и аккуратненько заламываем, чтобы палец шаровой вышел с посадочного отверстия вниз. После этого слегка нажимаем вниз на рычаг и откручиваем до конца гайку. Затем снимаем сам рычаг, открутив 3 болта:
[attachment=3435:Фото1239.jpg]
Ну все, рычаг у нас в руках.
6. Снимаем фиксирующее кольцо пыльника, сам пыльник, стопорное кольцо шаровой. Берем молоток, и выбиваем шаровую.
7. Запрессовываем новую шаровую. Я ползовался молотком и головкой на 32. Упираем во что-нибудь рычаг и вперед.
8. Ставим стопорное кольцо, смазываем смазкой основание пальца, пыльник внутри, устанавливаем пыльник, затем фиксирующее кольцо.
9. Ставим рычаг на место.
Ну вот в принципе и все.

Ну что хочу сказать... Через 2 недели после замены прокладки ГБЦ начало выдавливать антифриз в расширитель. В расширителе появилось пузырение, а в салоне в районе бардачка бульканье после остановки двигателя. При пустом расширительном бачке на холодную, по мере прогрева двигателя он заполняется ПОЛНОСТЬЮ антифризом! И даже пару раз немного выбрасывало из бачка. К примеру, ставлю машину в гараж, аккуратно откручиваю крышку радиатора, а оттуда газы прут! Закрываю, и за ночь антифриз из расширителя частично уходит в систему. А вот если крышку радиатора не открывать, то уровень в расширителе останется прежним. А один раз я чуть не кипятнул движок. Ехал по убитой дороге (не асфальт, конечно же) со скоростью километров эдак 20 в час, тут глядь на приборку, а у меня стрелка температуры уже вот-вот в в красную зону зайдет. Тут же остановился, заглушил двигатель, открываю капот, расширитель как всегда полный. С помощью шланга и бутылки высасываю весь антифриз из расширителя и заливаю в радиатор. Ушел весь. Благо еще в бутылке немного возил с собой (грамм так 300). Вылил и это. После этого случая отъездил еще где-то с неделю, внимательно наблюдая за температурой и уровнем антифриза.
Выход был один - опять разбирать двигатель. Заказал оригинальную прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки (первый раз, как вы помните, я ставил прокладку НЕоригинал). Разобрал я опять двигатель, снял головку, и совсем не обрадовался тому, что увидел: В местах, где прокладка контактирует с антифризом, ее как будто бы разъело. Вплоть до металлической основы. И по всей контактной поверхности блока и головки буквально прилип материал прокладки (фото чуть позже выложу). Пришлось потом скребком все это убирать. Изучив внимательно старую прокладку, которая стояла еще до моего первого ремонта (оригинальная), то там такого и в помине не было. Тогда она снялась довольно легко, на оставив практически никаких следов отслоившегося материала.
На этот раз я отшлифовал головку (чего не сделал в первый раз):
[attachment=3433:Фото1241.jpg]
В итоге токарь снял чуть меньше одной десятой миллиметра, что, по его словам, есть очень хорошо.
После шлифовки промыл головку на автомойке и продул сжатым воздухом.
Вот уже как неделю езжу с новой прокладкой. Тьфу-Тьфу-Тьфу, пока все хорошо! Вот такие вот дела!

Я заказывал оригинал 13270-41B02. Но до этого брал ремкомплект (неоригинал) двигателя (тоже литровый), там шла прокладка клапанной крышки как раз без вот этих вот десяти отверстий под болты крепления самой крышки. Ее не удалось поставить, потому что она совсем не держится в крышке, да и высока вероятность обломать отверстия на крышке под болты при затягивании (хоть и момент затяжки невелик). Поэтому и заказал оригинальную.

Цитата: (slapkid @ 30.3.2011, 13:55) за отчет большое спасибо!!! Хотел бы узнать как дела с расходом?

Да, кстати, про расход. Приятно удивил! До замены было 10-11, сейчас стало от 7,5 до 8,3!!! Я ваще доволен! Все собираюсь еще лямбду поменять, у меня еще родная стоит. Может, еще расход немного уменьшится. :-)