Мое мнение, что там, что там пробег скручен. По поводу запчастей скажу, что особо проблем нет. В магазинах, конечно, не всё есть, но если что-то надо, те же магазины работают на заказ. Да и форум хорошо помогает!
Каждое авто эксплуатируется по разному, поэтому сложно сказать, сколько ему еще осталось.... Мой тебе совет, если ты ничего не понимаешь в автомобилях, то уж лучше попросить кого-нибудь из знакомых мужчин для осмотра и покупки авто.
Я, к примеру, тоже взял свой Марч, даже не заглядывая под капот. Покупал у одноклассника, и на тот момент главное для меня было наличие самой машины, чем ее техническое состояние. Прошло уже полтора года, и за это время успел уже сам перебрать двигатель, залезть в переднюю и заднюю подвески. Хотя тоже был не бум-бум в этих делах. Вот как-то так. :-)

Если честно, сам не ожидал, что такой большой отчет получится. Просто старался как можно подробней описать свои действия. По времени дня полтора ушло на написание. Спасибо большое за благодарности и приятные слова! Буду только рад, если кому-нибудь поможет мой отчет.

СБОРКА
Перед сборкой всё конечно же чистим. Удаляем старый герметик с поверхностей, очищаем детали от нагара, если есть. Я отмывал двигатель от масла соляркой и зубной щеткой. Все детали, которые смазываются маслом, при установке смазываем.
Основная задача при сборке - правильно выставить все метки. На каждой звездочке есть по одной метке. И каждая метка должна совпасть с меткой на цепи. На нижней цепи 2 метки. Между метками с обоих сторон по 18 звеньев, так что при совмещении можно воспользоваться любой из сторон. При установке метки на звездочках должны быть обращены к переду двигателя. На верхней цепи 3 метки. 2 метки, между которыми 5 звеньев, это метки распредвалов. 3-я метка будет располагаться внизу на малой промежуточной звездочке.
1. Итак, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия. (верхняя точка первого цилиндра). Шпонки на коленвалу будут обращены на 12 часов.
[attachment=3202:Фото1147.jpg]
2. Устанавливаем звездочку коленвала и нижнюю цепь, совместив метку на цепи и звездочке.
[attachment=3203:Фото1148.jpg]
3. Устанавливаем нижний натяжитель, обе направляющие. Цепь я привязал к верху, чтобы не мешалась и не слетела со звездочки коленвала.
4. Наносим свежий герметик на переднюю крышку (перед этим меняем передний сальник), устанавливаем переднюю крышку.
5. Устанавливаем переднюю опору двигателя.
6. Ставим фильтр грубой очистки масла.
7. Сразу рекомендую установить натяжной шкив ремня генератора. В книге этого не написано, когда его ставить, и я поставил сначала шкив коленвала. И когда мне осталось поставить только натяжной шкив ремня генератора и одеть ремни, я его никак не мог запихать туда. Пришлось снимать натяжной шкив ремня помпы. Следите за правильностью сборки и установки натяжных шкивов, а то я 3 раза из-за этого их снимал (весь перематерился, в 4 утра-то).
8. Ставим шкив на коленвал.
9. Ставим на место кронштейн сапуна картера с сеткой.
10. Наносим герметик на поддон, устанавливаем поддон.
[attachment=3215:Фото1163.jpg]
В книге написано, что надо сначала поддон поставить, а потом шкив коленвала. Я поддон поставил, а как шкив теперь затянуть? Опаньки! Пришлось поршень упирать в потолок с помощью бруска, чтобы затянуть болт шкива. В общем, ставим шкив также, как и снимали.
11. Ставим масляный фильтр. Перед установкой смазываем резиновое уплотнение фильтра. И я еще немного налил туда масла.
12. Ставим центральную балку. Домкрат из под коробки можно убрать.
13. Насаживаем промежуточную звездочку, совместив метки на большей звездочке и нижней цепи.
14. Надеваем верхнюю цепь, совместив метки на меньшей звездочке с меткой на цепи. От этой метки на цепи до метки справа должно быть 7 звеньев, слева 11.
[attachment=3204:Фото1149.jpg]
Ставим вал промежуточной звездочки.
15. Прикручиваем впускной коллектор к головке. Не забываем прокладку между ними.
[attachment=3205:Фото1165.jpg]
16. Перед установкой прокладки ГБЦ наносим герметик:
[attachment=3206:Фото1151.jpg]
Устанавливаем на блок прокладку ГБЦ.
[attachment=3207:79.jpg]
17. Устанавливаем головку с коллектором на блок цилиндров. Процедура затяжки (болты 1-10):
[attachment=3208:Фото1152.jpg]
а) затягиваем болты с моментом 39 Nm
б) затягиваем болты с моментом 78 Nm
в) полностью ослабляем болты
г) затягиваем болты с моментом 35 Nm
д) доворачиваем болты на 60 градусов по часовой стрелке
е) затягиваем болты (11-15) с моментом 6-8 Nm
18. Устанавливаем болт промежуточной звездочки.
19. Прикручиваем впускной коллектор снизу к опоре.
20. Одеваем шланги на корпус термостата. Подключаем 2 датчика на головке.
21. Подсоединяем 2 топливных шланга.
22. Устанавливаем распредвалы, кронштейны распредвалов и кронштейн распределителя зажигания. Болты кронштейнов распредвалов затягиваем в 3 прохода:
[attachment=3209:Фото1153.jpg]
а) 2 Nm
б) 6 Nm
в) 9-12 Nm
23. Надеваем цепь на звездочки распредвалов, совмещая метки на цепи и звёздах.
[attachment=3210:Фото1154.jpg]
24.Ставим болты на звезды распредвалов. Убедиться, что распредвалы встали так, как на рисунке:
[attachment=3211:Фото1155.jpg]
25. Ставим верхний натяжитель. Крутим коленвал, смотрим, чтобы не было отклонений. Я за шкив не смог прокрутить, крутил ключом за распредвал. Далеко не крутим, чтобы не ушли метки.
26.Устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ в такте сжатия.
27. Ставим распределитель зажигания так, как снимали. Шлецы с выпускным распредвалом должны сойтись, одеваем фишки.
28. Наносим герметик на крышку звездочек распредвалов. Устанавливаем.
29. Наносим герметик на головку цилиндров (см. рисунок), ставим прокладку на клапанную крышку. Наносим герметик на кронштейн распределителя зажигания по краям:
[attachment=3212:Фото1161.jpg]
Устанавливаем клапанную крышку. Момент затяжки 2-4 Nm.
[attachment=3213:Фото1160.jpg]
Подсоединяем шланги к крышке.
30. Вворачиваем свечи, ставим на трамблер крышку.
31. Ставим переднюю подушку.
32. Ставим выпускной коллектор.
[attachment=3214:Фото1164.jpg]
Не забываем прокладку. Тут же ставим тепловой экран, подключаем лямбду.
33. Прикручиваем генератор обратно к головке.
34. Ставим переднюю выхлопную трубу.
35. Чистим дроссельную заслонку, ставим на место. Фиксируем трос акселератора, подсоединяем все шланги и фишки.
36. Ставим корпус воздушного фильтра с воздуховодом
37. Устанавливаем расширительный бачок, подсоединяем шланг к радиатору.
38. Одеваем и натягиваем приводные ремни в порядке, обратном снятию.
39. Устанавливаем аккумулятор.
40. Заливаем антифриз в радиатор и расширитель, заливаем свежее моторное масло. Масла залил чуть меньше 3 литров. Главное не перелить.
Про мелочи писать не стал, типа фишки какой-нибудь или кронштейна. там уже определитесь по оставшимся запчастям, что куда прикрутить. Основное вроде все написал.
Ну вот и всё, берем ключ и идем заводить!!! В тот день я проторчал в гараже до 5 утра, уж очень хотелось поскорей запустить двигатель! Но сразу она у меня не завелась, мотор крутит, искра есть, бензин поступает, все индикаторы на панели в норме, но не схватывает. Конечно же я очень расстроился, первая мысль была - что-то не так сделал. Побрел расстроенный домой, ведь через 2 часа на работу вставать...
На работе с мужиками посоветовался, пошли от простого к сложному. Один у нас тоже мотор разбирал на камрюхе, у него тоже не завелась с первого раза, так он несколько раз после этого разбирал движок. Оказалось, он в метках немного ошибся. Но я гнал эти мысли от себя прочь, так как при сборке проверял все на несколько раз. В общем, решили, что нужно проверить зажигание для начала. И действительно помогло!!! Я крутил стартером, а дружище поворачивал трамблером. Выставили немного пораньше зажигание и моя "девочка" забурухтела!!! Поработав минут десять, ей начал не нравиться такой момент зажигания, и мы поставили по тем меткам, которые я ставил при снятии. Всё работало хорошо, вот только в месте стыка поддона, где резиновое уплотнение, со стороны шкива коленвала появились меееееелкие капельки масла. Это расстроило, и я еще 2 раза снимал-ставил поддон. Ох и намучился я с ним. Вначале пользовался красным герметиком, ABRO, вроде. Уксусом который пахнет. 2 раза с ним ставил поддон, и все равно мелкая капелька выделяется. Потом купил герметик DoneDeal (серый), так он даже на ощупь гуще, чем красный. Промазывал пальцем тонким слоем всю контактную поверхность поддона. Уплотнительные резинки, с торцов которые, тоже промазал. Результат отличный, все сухо!
Ставим на место пластиковые брызговики, колесо. Снимаем машину с чурок. Можно ехать!
Езжу уже полторы недели. Из плюсов хочу отметить, что машинка резвее стала! Уже не думает, ехать или нет, а сразу едет! Теперь нигде ничего не течет, снизу всё чисто, аж приятно посмотреть! По расходу еще не знаю, завтра заправлю полный бак, позже отпишусь. Но по моим наблюдениям кушать вроде меньше стала.
Извините за отсутствие фоток при сборке, уж больно увлекся сборкой. Если у кого возникнут какие вопросы, спрашивайте, чем смогу, помогу. Всем удачи на дорогах!

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ.
Откручиваем гайки крышек шатунных подшипников. Снимаем крышку и толкаем шатун наверх, сверху вытаскиваем наружу поршень с шатуном. Я снимал каждый поршень по отдельности. Еще раз повторюсь, ВНИМАТЕЛЬНО следите за тем, как что стояло до разборки. В таком же положении необходимо и устанавливать. На каждом шатуне и крышке шатуна выбит номер цилиндра. Между шатуном и крышкой стоят шатунные подшипники (вкладыши).
[attachment=3191:Фото1057.jpg] [attachment=3192:Фото1058.jpg] [attachment=3193:Фото1059.jpg]
Не перепутайте их местами. Итак, мы достали все 4 цилиндра. Вот фото одного из моих цилиндров:
[attachment=3194:69.jpg] [attachment=3195:70.jpg] [attachment=3196:71.jpg]
[attachment=3197:72.jpg] [attachment=3198:75.jpg]
Вытаскиваем с каждого поршня кольца. У меня было достаточно много каки в каналах под кольцами. Теперь всё это дело надо почистить. Я сломал пополам скребок маслосъемного кольца и им чистил. Чистим аккуратно, чтобы сильно не поцарапать. В канавке под маслосъемное кольцо есть 4 дырочки (по 2 с каждой стороны), их тоже необходимо почистить.
[attachment=3199:74.jpg]
Итак, поршня почистили, теперь устанавливаем кольца. Маслосъемное кольцо и скребки я устанавливал со стороны шатуна, т.е. снизу. Затем одеваем второе компрессионное кольцо. Одевал сверху, бояться не стоит, в первую канавку оно не провалится, т.к. оно потолще будет. Главное не торопиться, делать все аккуратненько, не допускать большого излома колец. Ну а затем ставим верхнее кольцо. Все делал руками. Если на кольцах есть маркировка, то ставим маркировкой кверху.
Теперь смотрим фото, как расположить кольца на поршне:
[attachment=3200:Фото1142.jpg]
Перед установкой поршней цилиндры необходимо протереть чистой тряпочкой и смазать новым моторным маслом. Кольца и вкладыши тоже смазываем.
Зажимаем поршень в опрессовку, ровно устанавливаем на соответствующий цилиндр, чтобы опрессовка полностью касалась блока, и легкими постукиваниями по поршню утапливаем его в цилиндр. Смотрите, чтобы соответствующая шатунная шейка коленвала находилась в нижнем положении, чтобы случайно ее не поцарапать шпилькой шатуна. Потом аккуратно подведете коленвал под шатун. Смотрим, чтобы вкладыш ровно сидел на шатуне. Затем снизу прикручиваем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем с определенным моментом. И так с каждым поршнем. После установки убедитесь, что коленвал вращается без особых помех.
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ.
В этом разделе я много не напишу, т.к. принимал участие только в рассухарке клапанов и установке их обратно. Сами колпачки менял товарищ по работе, пока я чистил клапана и пружины.
[attachment=3201:Фото1145.jpg]
Откручиваем впускной коллектор от головки. Все толкатели клапанов вынимаем и расставляем так, чтобы потом установить каждый на свое место.Саму головку устанавливаем на ровную поверхность. Мы подкладывали большую гайку под каждый клапан при рассухарке, чтобы сам клапан был зафиксирован. При рассухарке главное не потерять сухарики, потому что они очень маленькие и бывает, что выскакивают при сборке/разборке. Все клапана вытаскиваем, чистим, устанавливаем колпачки, обратно клапана (каждый на свое место), пружину, тарелку, и засухариваем обратно. Не забываем установить толкатели клапанов.
Есть, конечно, вариант отдать в сервис головку на замену колпачков, чтобы не заморачиваться. Но мы решили сделать это сами.

30. Снимаем 2 опоры.
[attachment=3182:62.jpg] [attachment=3183:63.jpg]
31. Болт 1 выкручиваем, болт 2 просто ослабляем.
[attachment=3184:64.jpg]
32. Сдвигаем металлическую крышку. Без нее поддон не снять.
[attachment=3185:66.jpg]
Внутри чисто, значит коренной сальник коленвала впорядке.
33. Откручиваем болты поддона, снимаем поддон. Снимался достаточно тяжело, приходилось аккуратненько вставлять нож между блоком и поддоном. Аккуратно выкручиваем масляный фильтр, чтобы не пролить на себя масло.
34. Снимаем кронштейн сапуна картера. Он находится под третим цилиндром, по-моему. Снимаем сетку фильтра. У меня сетка была очень грязная. Промывал ее в солярке и чистил зубной щеткой.
[attachment=3186:78.jpg]
35. Снимаем фильтр грубой очистки масла 1, откручиваем болт шкива коленвала, снимаем шкив.
[attachment=3187:67.jpg]
36. Откручиваем 2 болтика крепления натяжного шкива ремня генератора наверху, и один снизу.
[attachment=3188:68.jpg]
37. Откручиваем и снимаем переднюю опору двигателя.
38. Откручиваем болты передней крышки (9 штук), снимаем переднюю крышку.
[attachment=3189:76.jpg]
39. Снимаем направляющие цепи 1, снимаем нижний натяжитель 2.
[attachment=3190:77.jpg]
40. Снимаем промежуточную звездочку, нижнюю цепь ГРМ, звездочку коленвала.
Основная разборка закончена.

23. В книге написано, что нужно снять корпус термостата с головки. Что я и сделал. Но на самом деле достаточно открутить один болт.
[attachment=3169:24.jpg]
Он крепит корпус термостата к металлической трубке, через которую идет антифриз. Снимаем патрубки с корпуса термостата. Далее отсоединяем датчики 1 и 2. Если вы не стали снимать корпус термостата, то при установке ГБЦ отогните немного ушко 3, а потом болтом прикрутите его обратно к корпусу термостата.
[attachment=3170:25.jpg]
24. Откручиваем снизу опору впускного коллектора.
[attachment=3171:32.jpg]
25. Отсоединяем 2 топливных шланга.
[attachment=3172:33.jpg]
Операция по сбросу давления топлива в книге описана весьма мутно, я просто открыл крышку бензобака. И ничего нигде не бежало, если только несколько капель.
26. Откручиваем болты головки блока в 2-3 подхода.
[attachment=3173:Фото1141.jpg]
Снимаем голову вместе с впускным коллектором.
[attachment=3174:49.jpg]
Сразу скажу, что головку может еще что-нибудь удерживать. Например, фишка какая-нибудь, или крепление. Смотрите внимательно. Уже этих мелочей не стал писать, там на месте определитесь.
Итак, общий вид:
[attachment=3175:40.jpg] [attachment=3176:41.jpg]
Вид снизу:
[attachment=3177:50.jpg]
Сама прокладка:
[attachment=3178:42.jpg] [attachment=3179:44.jpg]
Как видим на фото, через прокладку уходил не только антифриз, но и масло. Весь двигатель у меня в масле, и подозрения были на коренной сальник. Сальник тут не при чем, все дело в прокладке.
27. Снимаем верхнюю цепь ГРМ.
28. Устанавливаем домкрат под компрессор кондиционера, убираем домкрат из под поддона. Сливаем моторное масло.
29. Ставим еще один домкрат под коробку. Снимаем центральную балку.
[attachment=3180:57.jpg] [attachment=3181:58.jpg]

15. Вращая шкив коленвала, устанавливаем поршень цилиндра №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) в такте сжатия, т.е. чтобы первый поршень был наверху в своей самой высшей точке. Метка ВМТ находится на шкиву коленвала, вторая слева. Также необходимо убедиться, чтобы бегунок ротора распределителя зажигания был повернут на первый цилиндр (см. крышку трамблера).
[attachment=3157:19.jpg]
[attachment=3158:17.jpg]
В таком положении на первом цилиндре кулачки на обоих распредвалах смотрят в стороны, значит все 4 клапана первого цилиндра находятся в закрытом состоянии, а значит, первый поршень наверху в ВМТ.
[attachment=3159:16.jpg]
И направляющие штифты звездочек распредвалов у меня встали так, как должны стоять при сборке.
[attachment=3160:28.jpg]
Но в книге не написано, что при разборке они должны тас стоять, только при сборке.
16. Снимаем распределитель зажигания (2 болта). Перед снятием необходимо сделать метки, чтобы при сборке установить его в такое же положение.
17. Откручиваем 2 болта крепления генератора, и отодвигаем его от головки, чтобы не мешал.
[attachment=3161:31.jpg]
18. Снимаем крышку звездочек распредвалов.
[attachment=3162:20.jpg]
Один болтик не хотел вылазить, поэтому я снял кронштейн передней опоры двигателя, поддомкратив двигатель за поддон. Все равно этот кронштейн потом снимать надо.
[attachment=3163:23.jpg]
ВНИМАНИЕ!
После снятия цепи ГРМ не проворачивайте отдельно коленвал и распредвал, иначе произойдет соударение клапанов о днища поршней.
19. Снимаем натяжитель верхней цепи (болты 1,2), ослабляем болт 3 промежуточной звездочки.
[attachment=3164:27.jpg]
20. Откручиваем болты звездочек распредвалов 1 и 2.
[attachment=3165:21.jpg]
Снимаем звездочки распредвалов.
21. Снимаем кронштейны распредвалов и распредвалы. Болты следует ослаблять в 2-3 подхода.
[attachment=3166:Фото1140.jpg]
Всё то, что снимаем, в таком же положении будем и ставить. Так что смотрите, откуда что снимаете.
21. Откручиваем болт промежуточной звездочки.
22. Снимаем блок дроссельной заслонки (4 болта под шестигранник, 2 спереди, 2 сзади), предварительно отсоединив от него все шланги и фишки.
[attachment=3167:37.jpg]
[attachment=3168:38.jpg]
Также отсоединяем все фишки от форсунок и отодвигаем весь этот комок проводов в сторону.

Доброго дня всем!
Всё началось с того, что начал уходить антифриз. Наружу. По началу уходил мелкими капельками. Но однажды, придя в гараж, завел машину и.......тут-то он и побежал. Вооружившись фонариком, начал искать причину течи. Примерный источник находился где-то за тепловым экраном выпускного коллектора. Снял экран, открутив 3 болтика
[attachment=3141:Фото1116.jpg]
снял выпускной коллектор и вот она, причина: бежит прям из под головки. Чего я и боялся больше всего.
Конечно, это сейчас я могу сказать, что в принципе, ничего сложного в данном ремонте нет, а до этого было ой как страшно разбирать самому двигатель. В общем, я решился.
Сразу хочу сказать, что на данное решение повлияло наличие книги по ремонту и обслуживанию. Необходимый список запчастей возникал по мере разборки, поэтому сразу напишу весь список того, что я покупал:
1. Ремкомплект двигателя (Японский дубль). Из всего комплекта мне понадобились: прокладка ГБЦ, прокладки впускного и выпускного коллекторов, прокладка корпуса дроссельной заслонки, резиновые уплотнения на поддон (2 шт.), маслосъемные колпачки, передний сальник коленвала (задний не понадобился, теперь лежит в запасе), шайба на пробку сливного отверстия. Прокладка клапанной крышки не подошла, пришлось ставить старую. Остальные прокладки либо испортил, либо не понадобились. Которые испортил, заменил герметиком.
2. Комплект замены цепи (TK-NS203-A)
[attachment=3142:Фото1096.jpg]
3. Комплект поршневых колец (Nissan 12033-41B02)
4. Масляный фильтр
4. Воздушный фильтр (Sakura A-1832)
5. Фильтр вентиляции картера (Nissan 16565-53J01)
6. Свечи зажигания 4 шт. (NGK BKR5E-11)
7. Моторное масло 3 литра (Castrol 5W40)
8. Антифриз на доливку 1 литр.
9. Герметик DoneDeal высокотемпературный (серый)
Плюс ко всему я еще купил комплект вкладышей (оригинал), но менять все-таки не стал. Родные находятся в очень хорошем состоянии.
Из спец.инструментов мне понадобились: опрессовка колец (для установки поршневых колец), рассухарка (для замены маслосъемных колпачков), динамометрический ключ. Ну и стандартный набор инструментов, самым незаменимым из которых оказался купленный мною большой немецкий набор головок. До сих пор не нарадуюсь!
Итак, начнем.
РАЗБОРКА.
1. Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Я полностью поднял машину как можно выше, чтобы свободно под ней было работать.
2. Снимаем нижнюю пластиковую защиту и ищем снизу на радиаторе охлаждения двигателя сливную пробку.
[attachment=3143:1.jpg]
3. Откручиваем пробку, сливаем антифриз с системы, предварительно открутив крышку радиатора.
4. Снимаем аккумулятор. Отсоединяем шланг, идущий от расширительного бачка к радиатору. Снимаем расширительный бачок, открутив болты крепления.
[attachment=3144:2.jpg]
5. Отсоединяем все шланги от клапанной крышки.
6. Откручиваем болты крепления воздуховода и болт крепления корпуса воздушного фильтра.
[attachment=3145:3.jpg]
[attachment=3146:7.jpg]
7. Заглядываем под корпус воздушного фильтра и видим следующее:
[attachment=3147:8.jpg]
ослабляем данный хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.
8. Снимаем правый передний брызговик.
[attachment=3148:4.jpg]
Некоторые клипсы снимались очень тяжело, приходилось их ломать. Потом покупал новые на замену.
9. Снимаем ремень привода генератора: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
[attachment=3149:6.jpg]
Снимаем ремень привода водяного насоса: ослабляем гайку натяжного шкива 1. Вращаем регулировочный болт 2, пока ремень не ослабнет.
[attachment=3150:5.jpg]
10. Отоединяем провода свечей зажигания. Отодвигаем трос акселератора для доступа к клапанной крышке.
11.Снимаем клапанную крышку.
12. Снимаем переднюю выхлопную трубу.
[attachment=3151:10.jpg]
[attachment=3152:56.jpg]
В книге написано, что головку блока надо снимать с коллекторами. Впускной я снял потом, со снятой головы, т.к. там очень сложно подлезть. А вот выпускной снял (когда искал причину течи) когда голова была еще на блоке, открутив 8 гаек крепления.
[attachment=3153:9.jpg]
13. Снимаем крышку распределителя зажигания, открутив болты крепления 1и 2, и третий снизу.
[attachment=3154:12.jpg]
Для доступа к этому третьему болту я снял крышку предохранителей и открутил болт 3, чтобы можно было блок предохранителей приподнять.
14. Выворачиваем все свечи зажигания.

У меня К11, на прошлой неделе наконец-то заехал в сервис поменять антифриз (первый раз после покупки авто). Старый залит был красного цвета. Новый залили тоже красный, универсальный. Цена вопроса - 200 рубликов за литр. У них в сервисе концентрат, разводили дистиллированой водой. Развели до температуры замерзания -43 градуса. Неделю езжу - полет нормальный!