Цитата: (valeruk @ 29.12.2010, 14:58) Чтобы выкрутить свечи надо ключ какой-то особый? А то они в глубине колодца расположены и сам колодец узкий, мой ключ туда не влезает:( А как проверить подачу топлива?

Ключ надо обычный на японцев. Он меньше чем на наши машины точно. На 16 что ли... Ключ у меня идёт с магнитным кольцом, которое помогает достать свечу из глубины колодца.
Подачу топлива лучше всего проверить манометром - подключить куда-нибудь на систему подачи топлива.

Начать бы с проверки свечей, искры, подачи топлива. Хотя могу предположить что сдох какой-нибудь датчик.

Тюнинг салона не совсем марча, так что не ругайтесь, хочу показать идею.
Ещё в том году решил сделать новый год в машине - поставить маленькую ёлочку. Купил в ашане за 50р, поставил на торпеде. Но что-то скучная она без лампочек. Вот и появилась гирлянда и подсветка снега Выложить фотки в том году руки так и не дошли. В этом году снова её поставил. Сорри за качество, фоткал телефоном и в пробке.
[attachment=2791:IMG256.jpg]

А в двигателе тоже нет никаких сливных отверстий?
Поеду в сервис антифриз менять, надо будет глянуть как они его сливают...

Первое, что самое распространенное - цепь. Ну может масло попробовать поменять.

Если у тебя нет хоть каких-то познаний в диагностике - лучше в сервис. Или рассказывай полную клиническую картину

может арматуру загнуть, заварить и резьбу нарезать?

Цитата: (Ден_707 @ 1.12.2010, 2:21) диаметр я вроде смотрел 17,если не ошибаюсь. Подскажите ребят,если в курсе

На 16 диаметр там. По глубине не подскажу - не менял.

Цитата: (n-alex @ 22.11.2010, 12:06) У меня круче вас всех общито и уже 3-й год, блин но мой рарч захлопнулся и я его открыть не могу ))))) - как открою - похвалюсь

Сфоткать и через окно можно или тонировка не по госту? ))

Может у тебя приборка от механики? Сделай фотку.

Посмотри как они крепятся к приводу моторчика, возможно там что-то открутилось.

Цитата: (ELF @ 13.10.2010, 2:50) решил начать с дверей, вибропластом внутреннюю часть двери - та что смотри на улицу, потом тем же вибропластом, заделать технологические отверстия, сверху обшивку.... тут в соседней теме, советовали шумоизоляцию (не вибро) клеить прям на обшивку и на защелки садить ее... вот только я думаю. защелкнется ли обшивка.

Я клеил шумоизоляцию 10 мм, но сжималась хорошо. Обшивку первой двери по незнанию заклеил почти полностью, результат - не защёлкивалось. Пришлось убирать рядом с пистонами. На остальных дверях от пистонов оставлял пару сантиметров - всё гут, защёлкнулось.

Всё написанное - моё ИМХО. Спорить ни с кем не буду
1. Важен, если к машине не наплевательское отношение. Если брать с салона и ездить пока гарантия не кончится - можно не греть.
2. Можно
3. Как только обороты упадут(слышно по работе двигателя) - можно ехать потихоньку.
4. Синяя лампа гаснет где-то на 60 градусах. Обороты падают в пределах 20-30(ИМХО!!), пока разворачиваешься, выезжаешь с парковочного места, синяя лампа гаснет. У меня так. Если не погасла, еду очень медленно.
5. Если сразу не топить газ - не сильно вредно. Смазка есть не только в двигателе и коробке, но и в остальной трансмиссии, подшипниках и т.п., поэтому первые несколько сот метров лучше быстро не ехать.

Дублирующие сообщения удалил

Цитата: (Nafirk @ 24.9.2010, 0:36) мне так и посоветовали, пробовал, не хватило сообразительности, не могу понять как приладить наш российский механизм (обычный электро привод за 150 р.) к тросику, подскажи как решил задачу

Ссылка на тему есть в FAQ. Если хочется посложнее - можно поиском найти.

Два варианта.
1. Замки закрывает сигналка(если она есть) - искать инструкцию и перепрограммировать.
2. Замки закрывает электроника машины, ответ смотреть здесь

Надо правильно выбирать раздел темы.

Переместил куда надо

Система кондиционирования описана здесь.
Читай и сравнивай

На обоих машинах стоят Super Nova 46B24L(45 А/ч).

Ещё можно глянуть в какой момент там есть напряжение.. если есть вообще. Только всё равно не понимаю зачем это надо знать

Хороший рассказ. Расход ниже 8-10 л вряд ли упадёт.
А толчков при переключении с 1 на 2 на К11 нет, у меня на кубике(а он на базе марча К11 сделан) переход со 2 на 3 сильнее чувствуется чем с 1 на 2. Возможно это особенность моей коробки, не знаю.

Цитата: (werba70 @ 19.8.2010, 12:21) Во-во точно брызговики!!! У кого есть дайте пардон продайте четыре штучки:)))))

Где-то есть тема про брызговики, поищи. Ставят универсальные. Продаются почти в каждом автомагазине или рынке.

центральное отверстие(отверстие в центре диска). в мм.

ЭСТИПИ - это STP, фирма производящая шумоизоляцию. в данном случае имелось ввиду видимо листы вибропласта.

Цитата: (Vafl @ 13.8.2010, 11:11) на рисунке с япанкатсов ниже - 55031x - это она? Я бы тоже перевернул )) Чем клеили? Думаете её функция так важна?

Да, она. Клеил - моментом Убирать не стал, везде на пружинах они стоят, наверно спасают от скрипа. Кстати, на вторую сторону момента не хватило, положил так, без клея. Дык устал её поправлять, сбивалась постоянно. В итоге вроде всё равно криво встала.

Цитата: Кстати там прокладка 54329N на рисунке ниже, вы про нее упоминали, что тонкая и хрупкая, вся порвалась - есть кусок листового паранита - думаю не вырезать ли при необходимости из него ее? А прокладка 54394, не смотрели ее состояние?

Может из паранита, всё равно не знаю что это за материал и зачем он нужен Наверно можно и вырезать. Прокладку 54394 - смотрел, она в более лучшем состоянии была.

Цитата: (Vafl @ 10.8.2010, 10:12) 1. По ходу всего обсуждения возник спорный момент - использовать-ли стяжки перед снятием стойки или полагаться на гайку штока. Всё-таки по-моему правильнее - использовать стяжки, т.к. иначе вся сила пружины будет направлена на одну гайку штока, т.е. как я понимаю - пружина будет создавать нагрузку на вырывание штока из стойки и на срывание/порчу резьбового соединения "шток-гайка".

Если поищешь в инете отчеты по замене стоек, то увидишь, что делают и так и так. Выбор за тобой.

Цитата: 2. Возможно-ли использовать вместо стяжек сталистую проволоку, например?

Если уверен в её прочности, почему бы и нет. Главное - не забывать о безопасности. Пружина всё-таки довольно мощная.

Цитата: PS и еще, насколько я понимаю, после любых манипуляций с передней подвеской - прямая дорога на сход-развал? )

Не знаю, я не поехал

Цитата: (Дмитрий @ 9.8.2010, 16:44) дак пружина всю свою жизнь на одной этой гайке и держится:)

Так оно. Только всю жизнь пружина нагружена кузовом и моменты, когда колесо вывешивается и пружина держится только на этой гайке - довольно редки и кратковременны. Плюс стойка не новая. Поэтому я побоялся её без стяжек снимать. Ну если опытные люди говорят что не вырвет, значит наверно можно и без стяжек снимать стойку И уже на снятой их ставить... Но я не рискнул.

Цитата: (Vafl @ 9.8.2010, 20:30) По инструменту вот только не понятно - какие именно стяжки удобнее использовать? Отечественные? Длина стяжек? И всё-таки сколько стяжек лучше - 2 или 3, видимо чтобы не стрельнуло?

Стяжки у меня были советские, на них на нагруженной пружине захваты не влазили в межвитковое пространство, приходилось приподнимать машину, засовывать захваты, потом приопускать, немного подкручивать стяжки(чтобы они в распор между витками не встали), снова опускать. Ну если, как говорит Дмитрий, можно снимать стойку без стяжек, тогда эта проблема исчезает. По длине - хватало. Под рукой сейчас стяжек нет, но они где-то 20 см или чуть больше. Но не меньше точно. Мне длины хватало. Двумя стяжками можно ровно сжать пружину, но на машине у меня этого сделать не получилось, только когда на земле стягивал. Равномерно, с двух сторон подкручивал.

Цитата: (Vafl @ 9.8.2010, 23:11) то есть лучше всего использовать 3 стяжки? А не используют, т.к. нет под рукой 3-х стяжек или не удобно их ставить (не подлезть, места мало в нише) на установленной стойке?

Под рукой не было 3-х стяжек, но и подлезть тремя на машине будет не так просто.

Цитата: (Vafl @ 9.8.2010, 23:11) две гайки, которые крепят стойку к ступице, никак не контрятся? не открутятся сами в процессе езды?

Если нормально затянешь - не открутятся Там на гайке и болте специально идёт расширение площади прилегания.

Цитата: (Vafl @ 9.8.2010, 23:11) болты, которыми крепится стойка к ступице, отделяются от стойки или вделаны/приварены/завальцованы в неё? это нужно знать, чтобы прикинуть сколько и какого инструмента потребуется.

Болты никак не прикрепляются к стойке, поэтому лучше иметь ещё ключик на 17(или вторую голову с воротком), чтобы удобнее было раскручивать.

Цитата: (Vafl @ 9.8.2010, 23:11) в отчете есть момент, когда машина сжимает своим весом пружину. Пружина упирается тем временем в рычаг подвески, который упирается на подложеное под него колесо. То есть схваченая в этот момент стяжками пружина остается достаточно короткой, чтобы после поддомкрачивания машины стойка легко отделилась?

В таком случае кузов немного наклоняется в эту сторону поэтому пружина получается даже ещё короче чем в обычном состоянии(когда колесо стоит) и легко снимается когда машина поднята на домкрате.

Решил я поменять передние стойки на своем кубике(весь процесс на марчах будет точно такой же). Прикупил у форумчанина комплект передних амортизаторов от микры к11 (54300-6F6R6). Подготовил необходимый инструмент. Понадобятся: смазка WD-40, стяжки для пружин, отвертка, молоток, головки на 12, 14, 17, вороток помощнее и возможно трубка-рычаг. Головку на 14 надо взять повыше, шток из опоры торчит довольно высоко и короткая головка не доставала до гайки.
Чтобы машина в процессе не упала с домкрата, не забываем поставить её на ручник и под колеса подложить камни/противооткаты.

Побрызгал wd-шкой на все три гайки опоры(две гайки на 12 и одна на 14), и немного открутил их(но не до конца!).
[attachment=2251:1.jpg]
Проблема может возникнуть с центральной гайкой на штоке. С одной стороны она у меня прокручивалась вместе со штоком.

Далее снял колесо, положил его под машину, а домкрат убрал. Так машина стоит более надёжно. Мыть под арками я поленился, поэтому убрал отверткой грязь где мешала, снял с крепления тормозной шланг и провод датчика абс.
[attachment=2252:2.jpg]
А здесь началось самое сложное – открутить стойку от ступицы(гайка и болт на 17). Сколько я вд-шки вылил на гайки… но они никак не поддавались. Пришлось взять рычаг.
[attachment=2253:3.jpg]
С рычагом дело начало двигаться… но умер китайский вороток-трещотка. Пришлось идти за новым простым, но с гордым русским названием «Ермак». Появилась ещё одна засада – для нового «Ермака» не было доступа к нижней гайке, пришлось снимать суппорт. Кстати, рекомендую. Снимается за 5 сек(2 болта на 14), зато удобства работы прибавляется в разы.
[attachment=2254:4.jpg]
Как только гайки поддались раскручиванию, не выкручивая их до конца, поставил на пружины стяжки, чтобы пружины остались в сжатом состоянии когда сниму стойку.
[attachment=2255:5.jpg]
А вот теперь уже поднял машину на домкрате, полностью открутил нижние гайки, вытащил болты и отсоединил стойку от ступицы. Она осталась висеть на двух болтах опоры сверху (ведь я их не полностью открутил).
[attachment=2256:6.jpg]
Держа одной рукой стойку, второй рукой под капотом открутил две гайки по бокам опоры и полностью достал стойку.
[attachment=2257:7.jpg]
Как видите, пыльник порван, стойка вся в масле… она своё отслужила. Причём давно
Теперь открутил центральную гайку на опоре, которая накручена на шток, и аккуратно разобрал стойку по всем составляющим.
[attachment=2258:8.jpg]
На фото не указана ещё одна прокладка, она находится сверху, на опоре. Эта прокладка очень хрупкая и тонкая(не знаю из чего она), и у меня уже была треснута в одном месте(причем на обеих опорах). Поэтому я её аккуратно снял и старался лишний раз не трогать. А ещё удивил меня опорный подшипник – он пластиковый.
На фото съемники пружины сняты – сделано это в познавательных целях. На самом деле их лучше не снимать, закручивать обратно придётся долго В разжатом состоянии её обратно не надеть – длины штока не хватит.
Поставил всё это дело на новый амортизатор и собрал в обратном порядке. Точно также поступил со второй стойкой. В виду отсутствия опыта замены стоек и немного неподходящих стяжек для пружин провозился с заменой пол-дня.
Хочу сказать, что стойки от микры к11(код есть вверху) точно подойдут на марч, единственное «но» - крепление провода датчика АБС будет отличаться. На марчевских стойках П-образный крепёж, а на микрах – отверстие под болт. Но это не проблема, легко можно закрепить хомутом или обычной проволкой
И ещё. Перед установкой амортизаторов, рекомендуется их прокачать. Технология легко находится поисковиком. Текст такой:

ВНИМАНИЕ ! Двухтрубный амортизатор, непрокачанный перед установкой - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Для этого:
1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 секунды;
3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 секунды;
4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3 секунды и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;
6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

Проще коробку контрактную поставить.

Цитата: (Laxycan @ 26.6.2010, 13:00) первое предложение темы

Мда.. видимо машинку впаривают как только она ехать начинает. И все проблемы передаются следующему.

Я у себя на кубике тоже не замечал. Правда без музыки редко езжу
На марче - не помню, давно не ездил. Сегодня прокачусь, послушаю...

А чего это тогда щелкает? И что там работает и выключается?

p.s. просто интересно стало, раз это нормально

По ссылке во втором сообщении на правой картинке четко написано какой это марч

Цитата: (tanusha @ 7.4.2010, 15:35) Всем привет. Вот вы пишете, что на холодный двигатель не заводится, а у меня наоборот, на холодный заведу с пульта, а потом не могу с ключа завести, пока двигатель не остынет. При чем это все происходит зимой, когда температура -20, -25 градусов. Летом таких проблем нет. Мне тоже посоветовали сделать диагностику, а там сказали что все в порядке. Интересно это проблема того же характера? Если кто знает, подскажите пожалуйста.

Болезнь. Читать(если не лень) здесь http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=1207