Цитата: (Евгения.П @ 25.10.2018, 13:33) ОК. Свечи поменять не проблема. А как проверить клапан? Тупо дунуть в одну-в другую стороны? И, допустим действительно не держит клапан (у меня самого подозрения именно на него) то насколько возможно купить его отдельно? Просто цена топливного модуля в сборе мне представляется, мягко говоря, завышенной. Тем более, что там уже все новое, кроме этого клапана. Может есть какие-то наработки, от чего можно поставить этот клапан(по примеру топливного фильтра от Кашкая)?

Я х/з что там за клапан, как выглядит, как проверять и как колхозить. Взял контракт и делу конец. С Владика высылают по всей стране.
Проверь, сначала, давление на ходу, а то, может, дело и не в клапане/насосе....

Мила, либо мастер трендит, либо Вы не совсем корректно транслируете. Что значит 33 ошибки?
Если есть ошибки, то хотелось бы коды ошибок увидеть. История про мастеров и коды ошибок - имеет давнюю историю.....
Муфта практически не ломается, там всё железное. Клапан если засорен - то да, беда, там, говорят, дырочка такая тонкая, что сделать что-либо трудно.
Причём, муфта - по цене совсем не бюджетная. Давайте начнём с бесплатного, с кодов ошибок....

Цитата: (Laxycan @ 29.12.2015, 10:11) Да, это давно известно, есть умельцы которые через домашнюю входную дверь ключ транслируют сообщнику, угоняющему авто от подъезда, пока вы дома, а ключ в пальте лежит.

Цитата: Yklesiast ,зря истируруте,родной микро-марчевский ключ видиться не более 1,5 метра от кузова автомобиля....не дадо приписывать того чего нет в помине...японцы не дураки, а вот,что касается сигнализаций с обратной связью,то да вполне допускаю,там мощности передатчика вполне хватает....

http://auto.ngs.ru/articles/2330363
Моё дело предупредить. В отличие от домофона, специально сделанный ретранслятор способен расширить радиус видимости умного ключа до масштабов земного шара. Причём, такой ретрансятор - совсем не сложное устройство, не нужно взламывать коды суперкомпьютером, надо просто "поймать" сигнал брелка и по легко организуемому каналу с помощью сотовой связи, ретранслирровать к автомобилю. Ловцу надо, только, секунд на 5 подойти на 1.5 метра к вашему карману с брелком. Скорость радиообмена невелика, тип модуляции - известен, демодулировать - передать по сотовому и промодулировать обратно "как было" - никаких проблем. Технически реализовать такое - совсем не сложно, я не понимаю, за что там полтора ляма - то? Конечно, в первую очередь работать будут по дорогим машинам, либо по наводке, зная что в салоне Марча ценное что-то есть. Но Марч под эту уязвимость попадает. Так что, надо Вам пользоваться брелком или нет - решайте сами. Никого в свою религию насильно обращать не собираюсь.

Цитата: (sveta81 @ 28.1.2015, 22:50) а возможно ли она не заводится из за сигнализации, если там сбился чип?

Запросто. Особенно если "сбился чип". Обычно - всё проще, криворукие установщики сгналки, плохой контакт. Но может и сама сигналка "заболела".

Возникла проблемка, задний стеклоочиститель "взбесился". Мог самопроизвольно начать работать, когда его не посят, и не работать, когда его включаешь. Останавливался, где попало. Для начала убедился, что в книжке по Микре схема проводки стеклоочистителя не соответствует реальностям Марча. Затем полез в блок ВСМ. Нашёл трещину в пайке, на фотографии платы это место обведено красным. [attachment=9285:P8131643.JPG]Паяльник помог вылечить.
Через пару дней началась новая проблема, - забусовала лапа дворника. Вскрытие показало, что зубья шестерни счёсаны, в корпусе редуктора полно пластиковой крошки.[attachment=9286:P9091650.JPG] Толи во время психического расстройства ВСМ моторчик шестерню "шлифанул"? У меня возникло впечатление, что смазка в редукторе слишком густая, может засохла от времени? Удалось найти контракт. На всякий случай, в контрактном освежил смазку. Пока всё работает.

Так что, теперь, если у кого моторчик сгорел - обращайтесь, есть "неликвид", отдам задаром.

Цитата: (Masya87 @ 18.12.2013, 17:12) Хотел кинуть провод на прямую - гиблое дело, без снятия впуска это сделать не представляется возможным. И вот расстроившись и собираясь уходить, я в очередной раз покрутил клучом, и... марчик завелся. Думаю не лишним будет при возможности снять стартер и посмотреть на состояние щеток, очень может быть что за свои 13 лет они просто-напросто закончились.

Фигня. Я лично кидал с аккума на прямую проводом для прикуривания. Никакой впуск снимать не надо. И это, 13 лет Вашему стартеру должно в 15-м году исполниться. Но не суть. Я свой стартер разбирал, плюсовую щётку, конечно же заменил. Но считаю, что основное - это прокеросинить втягивающее реле. Там подвижный сердечник весь в какой-то густой липкой каке, полагаю что на морозе она может застывать и затруднять ход втягивающего. Стартер - достославной фирмы Valeo.

У мну тоже перестал работать сигнал. И система там - не как в жигулях, там гибкий шлейф, как в мобильнике. Но мой случай, изначально, на обрыв в шлейфе был непохож. Просто - засорились контакты.
Как написано в том отчёте про шлейф (http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=9013) - первым делом, надо открутить два болта на которых держится подушка, она же клавиша клаксона. Закручена на два болта под наконечник Т-20 "звёздочка с дырочкой". В мануале они помечены как одноразовые. Затянуты "неподеццки" и посажены на краску. Открутить простой отвёрткой и не надейтесь, нужен хороший вороток.
Подушка снята. открутить два болта держащих корзину клавиши не составило особого труда.
[attachment=7351:IMG_1.JPG]Осмотр показал, что контактные площадки под скобой, действительно, корродировали. Обведены кружочками на фото. Зачистка нулёвкой показала, что образовались микрократеры, чтобы выровнять поверхности контактных площадок, воспользовался надфилем. Контактные поверхности наплывов на корзине клавиши - обведены прямоугольничками - почистил школьным ластиком, дабы не повредить антикоррозионное покрытие.

Сборка, как говорится, в обратном порядке. Поскольку запасся хорошим воротком, то шлиц у одного из болтов, при затяжке, сорвал. Честно говоря, при откручивании, шлицы болтов сильно повреждаются, лучше, при сборке, болты вкрутить новые, с обычной шестигранной головкой.

После этого сигнал заработал стабильно, посмотрим, на долго ли. Наверное не лишне было контакты смазать густой смазкой! Теперь поздно, шлиц болта сорван!

Цитата: (Nick_ol_ay @ 14.3.2012, 17:12) Конечно не замерзала, пластиковое ведро если вода замёрзнет растрескается вхлам.

Приезжайте к нам, в Сибирь, покажу кучу хозмагов, в которых продаются обычные пластиковые вёдра, которые не трескаются в хлам! Самому случалось на даче оставлять на зиму. Если интересует, могу наладить отгрузку в Ваши края. По предоплате.

Дёшево и сердито бачок омывателя можно заклеить обыкновенным скотчем. Если место трещины удачное, то может прослужить вечно. Но, в удачных местах, бачки, как правило, не трескаются. Основная проблема, - если заклеить снаружи, то вода будет попадать на клеевой слой просачиваясь изнутри через трещину, и сильно испортит его свойства. Заклейка изнутри, по опыту, держится дольше. Только как бачок заклеить изнутри скотчем - лучше не спрашивайте. Был бы он легкодоступный - можно было бы поупражняться с различными технологиями. А так - лучше раздобыть "донорский орган".

Вентилятор сосёт воздух через дырочки в пластиковой решётке, между лобовым стеклом и капотом. Видимо, пробили катализатор "от души".

Цитата: (светланка30 @ 14.2.2012, 15:59) а где он находится не подскажите?

Судя по мануалу, предохранитель должен быть в чёрной коробке, рядом с расширительным бачком для охлаждайки. 60 А. Если там есть обозначения, то должен быть обозначен буквой М. Сам туда не лазил, пишу что вычитал в книге. Есть ещё один предохранитель, в колодке в салоне, под рулём. Предохранитель №2, 10 А. Но он завязан на много других цепей, это маловероятно. Если предохранители целы - то тогда всё серьёзно.

Дык, предохранитель смотреть надо. Пока раскуривали, могли и попалить.

Цитата: (АЛЕНУШКА @ 29.11.2011, 16:39) а еще можете подсказать после покупки машины, что следует в первую очередь проверить в сервисе и как избежать развода на деньги?

Хороший вопрос, главное, своевременный. Обычно смотрят, первыим делом, жидкости, - масло в двигателе, масло в коробке, тормозная, охлаждающая. Ну и воздушный фильтр.
Стоит посмотреть целость пыльников шаровых опор, шарниров приводов передних колёс, рулевой рейки. Посмотреть не болтаются ли шаровые, нет ли люфта в рулевом управлении.
Особое внимание, после рулевого управления - тормозам. Нет ли подтёков, не "уходит" ли тормозная жидкость, нет ли трещин на тормозных шлангах, не изношены ли тормозные колодки.
Посмотреть сайлентблоки.
Проверить состояние стоек.
Проверить состояние приводных ремней генератора и помпы.
После этого - ездить и наблюдать за уровнем масла в двигателе, не убывает ли? Попутно следить и за уровнями остальных жидкостей, особенно, первое время.
Если плохо заводится - попробовать поменять свечи.
Смотрите расход бензина на 100 км, - важный показатель "здоровья" двигателя.
Не забывайте проверять давление в шинах, и что все лампочки работают!
Не вредно, будет перестроит японский свет под правостороннее движение.
Ну, а там, будут появлятьсся вопросы по делу - спрашивайте.
От развода на деньги никто не застрахован, лучше обращаться не в автосервис, а к мастерам, которых рекомендуют знакомые. И не стесняйтесь спрашивать.

Мой опыт вскрытия механизма замка.
Разобрать пластмассу недают две оси, один конец находится в основной части, другой в съёмной пластиковой крышке. Одна - легко выдавливется, с помощю выколотки сделанной из швейной иглы методом обламывания заострённой части. Всё правильно описал Zampolit в фотоотчёте выше. Вторая - ось это ось защёлки брокировки открытия двери изнутри. На фото - ось показана чуть вытащеной, это я специально оставил, для облегчения повторной разборки. За этот кончик, её можно вытянуть пасатижами. Как разбирать в первый раз, когда он не торчит, - понятия не имею, спросите в техподдержке РЕНО-НИССАН (шутка). После первой разборки я извлёк защёлочку, выдавил ось 2 приблизительно на 1 см и поставил на место. Потом, после сборки, запрессовал её обратно, (но не до конца) и защёлка работает, как новая. Без этого собрать корректно эту часть механизма не получалось.
[attachment=4326:axes.JPG]
Борба с электродвигателм заслуживает отдельного пояснения. Промыл прочистил коллектор, движок вроде заработал, собираем, ставим всё на место - пару раз центральный замок сработал, но, вскоре его опять поразила старческая немочь. При повторной разборке очень облегчил дело торчащий кончик оси 2.
Разбираю двигатель, прозваниваю обмотки - так и есть, есть обрыв. Сопротивления между коллекторными пластинами разные. Что к чему - вроде движок не горелый?! Продолжам исследование - разгибаем контакты на провода обмотки - а там полный трендец. Похоже кто-то при изготовлении решил сэкономить пару миллиметров провода, и по-человечески заварить контакт, провода не хватило.
[attachment=4329:motor.JPG]
Удалось пропаять, не поплавив пластмассовых деталей. Потом, при испытании на столе, моторчик продемонстрировал резвость, вызвавшую у автора ностальгические воспоминания. Пока всё это нормально работает - уже целых три дня.
Справочные данные - сопротивление между контактами коллектора - без обрывов и коротышей, в норме - примерно 2.8 Ома. Изолированная от остальных обмотка - около 4 Ом. Измерял стрелочным мультиметром, по этому, второго знака не гарантирую.

В заключении, немного о сборке. Для скрепления деталей корупса, решил изготовить стальные скобки, а остатки заклёпок не плавить. Кое что видно на первом фото, вот другой ракурс.
[attachment=4328:supports.JPG]
В заключении, два слоя скотча, - вдруг скобки отвалятся, и вообще, без скотча, это не ремонт, а баловство.

Спасибо всем исследователям подсказавшим причины и указавшим место где копать, без предыдущих авторов, я бы до сих пор искал бы причину в проводах и тягах с шестерёнками!

Патрубок от радиатора отсоединяете и сливаете. Тенденции автопрома таковы, что сливная пробка для ОЖ считается анахронизмом.
На счёт снять голову - либо в поиск, либо в автосервис, букоф много м фото требуются.

Чисто теоретически, штука бесполезная. Судя по схеме, радиатор обогревателя салона включен в малый круг без возможности обхода или перекрытия. Т.Е.. пока двигатель не нагреется до открытия большого круга, всё, что пихает штатная помпа, итак должно проходить через радиатор обогревателя. А зимой у мартышки большой круг, думаю, открывается не сразу. Вот когда он откроется, тогда, может быть, дополнительная помпа даст эффект.
В своё время, делал такую штуку в Москвиче 412. Действительно, выгонять пузыри стало значительно проще, но кардинально климат в салоне не изменился.
Как учит нас исторический материализм, критерием истины является практика! Будет интересно узнать по зиме, как это всё повлияет на климат в Марче?

Про обучение ХХ есть отдельная тема. Называется "Секреты педалирования марча". Там в последних сообщениях, действительно, пошли секреты. Вроде симптомы похожие, человек заобучал своео марча, ничего не получалось, пока не применил хитрость. И опытные товарищи, подтвердили практическую применимость метода. Ибо, чудны дела твои, Ниссан моторс компани!
http://march-club.ru/forums/index.php?show...40&start=40

Ещё по утрам, перед тем как заводить, повернуться лицом к солнцу и спеть гимн Японии на языке оригинала. От такой любви и уважения, Марч вообще разомлеет.

Есть много народу, которые, вообще, промывками не парятся, и ездят их машинки долго и счастливо. Если Вас сильно смущает остаток старого масла в поддоне, то, помоему, отсасывать шприцом удобнее через отверстие для щупа. А проливать фильтр маслом перед тем как прикручивать - это зачем? Если посадочное место насухо вытерли - то смазать каплей масла уплотнительную резинку, как рекомендуют буквари, и всё, дальше оно в фильтр само натечёт. Однако, если хочется пообливаться маслом прикручивая фильтр - тогда конечно, смысл есть. А стартером крутить во время слива/заливки - смысл с трудом угадывается. Капель 15 ещё выдавите, при заправочной ёмкости 3.5 литра!

Посмотрите про что народ на форуме пишет, - я что-то ни одной темы не нашёл, про то как клинит гидромуфта или вкладыши провернулись. Не исключаю, что искал плохо, но чаще всего, у двигуна цепь вытягивается, да прокладку под ГБЦ пробивает. Не знаю, как связана может быть прокладка с качеством масла, а вот, цепь, по мнению некоторых авторов на форумах, может быть очень чувствительна к качеству масла. Нельзя использовать слишком жидкие масла, они, вроде как, с цепи стекают, от этого недостаток смазки цепи что ухудшает теплоотвод, одновременно, способствуя повышенному разогреву цепи от трения об успокоители - натяжители. И за уровнем масла надо следить, езда с недостатком масла может, в первую очередь, очень сильно сократить ресурс цепи. Как я понимаю, все камлания при замене масла - на цепи никак не скажутся. И не станет цепь отвечать Вам дополнительными годами и тысячами километров работы. А если сильно опасаетесь за чистоту масляных каналов в двигателе, просто меняйте масло почаще. Если масло не бодяга, то там есть моющие присадки, и они всё отмоют. И, при выборе масла и его замене, свято соблюдайте рекомендации изготовителя автомобиля, ибо чудны дела твои, Ниссан Моторс Компани!

Всего два ремня в передней части двигателя. По мануалу, менять их надо, если не удаётся натянуть, то есть. когда натяжители вывернуты уже до упора. Так что, просите в сервисе, чтобы проверили натяжение ремней. Если, проверив, скажут - "норма" - катайтесь спокойно. Если ремни прослаблены, и натянуть не удаётся - значит, пора менять.

А что у Вас за болванка за 150 р?
Если заводится без ключа - значит система сломана, или, чтобы чип-ключ не потерять, он предусмотрительно спрятан в салоне. Вероятнее всего, рядом с внутрисалонной антенкой, котораая находится в задней части консоли между передними сидениями. За ручкой ручника.
А вообще, индикация лампочки KEY должна работать таким образом, если система не видит чип-ключ и нет железного ключа, то при нажатии ручки замка зажигания лампочка загорается красным светом. Если чип-ключ внутри салона опознан, или вставлен железный ключ- при нажатии горит зелёный. В процессе включения зажигания, для контроля исправности, на несколько секунд загорается красный KEY и гаснет. Красный KEY должен мигать, если машина заведена чип-ключом, и после, чип-ключ "ушёл" из салона авто.

По мануалу, есть комплектации с иммобилайзером - NATS. Как это работает с иммобилайзером - не знаю. Всё что написал выше - относится к комплектации с чип-ключом без иммобилайзера.