Цитата: (Mport05 @ 6.10.2011, 15:59) Просто не хочется,чтоб как у дурака со стеклянной елдой получилось). Левый руль,мотор CR14DE.По каталогу под КРЫШКОЙ гбц у меня нарисован тюбик с герметом и никакая прокладка НЕ фигурирует.Да,сеточка VVTI там рядом.Номер тюбика писать?)

Да, по каталогу у тебя нет прокладки. И код леворульной клапанной крышки отличается от праворульной. Ну тады меняй герметик. По микровскому мануалу опору надо снимать. Как на еноте - хз.

Цитата: (Mport05 @ 5.10.2011, 17:38) А мне чота правая опора мешает на CR14DE.Преувеличиваю?

Раз мешает - откручивай ! Там времени надо во много раз меньше чем по форумам шататься. Я откручивал (у меня CR10), но сказать что 100% необходимо не могу.

Цитата: (Mport05 @ 4.10.2011, 15:22) Потеет мал-мало из-под КРЫШКИ гбц.Пытался её снять и упёрся в правую опору двига.Вопрос:"Чтоьы снять КРЫШКУ гбц, нужно ли снимать правую опору?"

Обязательно

Цитата: (Mport05 @ 28.9.2011, 17:52) Подскажите,пжлст.!Чтобы на СР14ДЕ Микра поменять герметик (у нас там не прокладка) крышки ГБЦ (потеет), нужно делать всё то же самое,как при снятии головы или может не снимать гену,ремень,выхлоп?Если откручиваем правую опору двига,нужно ли его или коробас домкратить? Спасибо!

Не совсем понял где у тебя подтёки. Если ты о клапанной крышке, то на марче там прокладка. Грышка ГБЦ ставится какбэ на прокладку ГБЦ а не герметик.
Гену и выхлоп (и ещё много чего) надо снимать при замене цепи ГРМ. Если снимаешь опору - домкратить полюбому.

Цитата: (shabolda @ 13.9.2011, 17:58) После замены прокладки ГБЦ(собрал все в обратном порядке как и разбирал) перестала заводиться движка. При зажигании движок маслает но не заводится. На свечах искра есть. Бензонасос работает. Подскажите на что еще обратить внимание?

Кстати вспомнил... Когда заменил цепь и чистил форсунки - пришлось стартером крутить минут 5 если наверное с перерывами пока завёлся. Причём завёлся очень неустойчиво, пару раз глох. Прогазовался, прогрелся и всё норм.

Цитата: (shabolda @ 13.9.2011, 16:58) После замены прокладки ГБЦ(собрал все в обратном порядке как и разбирал) перестала заводиться движка. При зажигании движок маслает но не заводится. На свечах искра есть. Бензонасос работает. Подскажите на что еще обратить внимание?

Внимательно смотри все разъёмы что отсоединял - скорее всего что-то не подключил/плохой контакт.
PS Глупый вопрос, но Затягивал с динамометрическим ключём по мурзилке ?

Цитата: (Ewik @ 7.9.2011, 18:04) Можно самому без дилеров обучить дросель? Пинок давно уже есть, мы привыкли, но попробовать стоит.

Конечно !
Секундомер в руки.
Поворачиваем ключ (чтобы лампы все загорелись, но не заводить) и в тот-же момент пускаешь отсчёт.
Как будет 3 секунды - начинай резко нажимать и отпускать педаль, надо успеть 5 раз нажать и отпустить за 5 секунд.
Как будет 8 - отпускай и жди до 15
Как будет 15 педаль в пол и жди пока погаснет чек (и потом замигает). Как погаснет - выключай !
Потом заводим и наслаждаемся.

Если что не так пусть all поправит.

Тоже поменял недавно задние колодки.
Брал KASHIYAMA K1261 за 930р
Впринципе ну ничего сложного там нет, просто муторно.

-снимаю колпачёк отвёрткой+молоточек
[attachment=4175:IMG_1309.JPG]

Далее ключём на 30 откручиваем ступичную гайку, у меня открутилось только с молотком, один вороток погнул.
барабан надо снимать со снятым ручником.
и вот что есть:
[attachment=4176:IMG_1311.JPG]
Как видно всё довольно ржавое.
Изнутри барабан ржавый поменьше + пыль, частично от стёртых колодок
[attachment=4177:IMG_1312.JPG]
Разбирал и собирал по отчёту в этой ветке.
Кстати затеял замену весьма вовремя. Колодки были прямо таки на грани, ещё чуть чуть и хана барабанам
[attachment=4178:IMG_1313.JPG]

А вот снятые пружины (тут на фотке одной самой тонкой не хватает)
[attachment=4179:IMG_1314.JPG]

Посмотрел на это дело и решил привести всё в порядок.
Для начала на часик закинул пружины в преобразователь ржавчины, а затем промыл в бензине, вот результат
[attachment=4181:IMG_1316.JPG]
Пропылесосил барабан, протёр бензином, потом преобразователем ржавчины и через некоторое время снова бензином.
[attachment=4182:IMG_1317.JPG]
Снаружи почистил болгаркой с витой щёткой и опять преобразователь и бензин
[attachment=4183:IMG_1318.JPG]
Со стороны тормозного циллиндра сделал то-же (фотки не осталось )
Гайку новую покупать не стал, использовал старую+жидкий (разъёмный !) фиксатор резьбы.
Затягивал динамометрическим ключём с моментом 150H*m.
Ну и напоследок покрасил краской для глушителя (уж что было)
[attachment=4184:IMG_1319.JPG]
Потом подтянул ручник.
В итоге машина стала лучше тормозить, раньше "схватывать".

Цитата: (Agel @ 22.8.2011, 18:39) Nick_ol_ay не забудь отписаться ......очень интересно .... кстати , а как с 10шными отбойниками ?

Всё больше убеждаюсь что полиуретан устойчивее резины.
Сегодня ставил ремнабор суппортов, отбойники без малейших следов износа, ни трещин, ни сколов. Геометрия как и была.
Пыльники у меня стоят резиновые, полгода нормуль, но ИМХО лучше полиуретан.

Цитата: (altair-chelny @ 12.8.2011, 9:18) Вот, наконец, дошли руки, сделал чертеж втулки для замены. [attachment=4096:vtulka.jpg][attachment=4097:vtulka_photo.jpg]

+100 ! Твой вклад в победу над стуком немал !

Цитата: (Ant1pka @ 6.8.2011, 17:00) drive113, небольшой опыт использования их показывает, что нормально держатся. по буйракам, канешна, не ездили, но проблем не наблюдается (не стучат и люфтов нет)

у мну относительно нормально, правда на встречку чуток всё равно светит, возможно устраняется регулировкой, "галка" правильная. Обочину освещает хорошо.
Третью точку (которая на пластиковом пистоне держится) закреплял вазовским пистоном большего диаметра - так не болтается.
~10000 км пробега показали что крепление на 3 точки вполне надёжно, даже если и будет болтатся - ничего страшного.

Цитата: (Agel @ 5.8.2011, 19:55) то есть тебе еще пары см которые дают колеса не хватает ? пс - белгород заполонили северяне и дальневостокцы ...как говорится - панаехалима ....

Ну пара сантиметров она всегда полезна...как никак теперь я выше калины/пятёрки и вообще не надо боятся каждой выбоины.
Но надо понимать что даже +4см джипом марч не делают и надо осазновать границы возможного
Хотя теперь для меня стоковый марч это кошмар - брюхом по асфальту прямо чиркает.
ЗЫ Так конечно понаехали...сами виноваты в этом, температуру понижайте/климат ухудшайте и уедут обратно

Цитата: (Agel @ 2.7.2011, 17:41) писали что пыльники надо будет обрезать ....длинные они . не забудь рассказать как сели .... у меня стабилизатора нет.

Десяточные пыльники резать не надо - они хоть и чуток длиннее, но это на их функциональность никак не влияет. Отбойники десяточные
тоже резать не нужно. Я уже больше года катаюсь - нормуль. После полугода снимал для установки проставок - пыльники на одной стороне чуток порвались, а
полиуретановые отбойники - как новенькие. Заменил пыльники за 50р/пара. Вчера смотрел - целые.

Цитата: (teikvon @ 2.7.2011, 3:04) А по креплениям москвичевские подходят или же надо переделывать?

Я просто поменял москвичёвские болты-шарниры на наши. Переделкой это назвать сложно и заняло минут 15.

Цитата: (Jeremic @ 23.6.2011, 4:38) Слушал прогретую. На холодную чуть-чуть шумнее работает. Треска никакого нет. Ну вот и вопрос, надо срочно все бросать и искать контрактник? Или можно ездить так еще какое то время, насколько это безопасно? Или можно сделать как Николай вот я интересуюсь, что можно сделать.

Диагност подключая сканер ? Показывал тебе распечатку или просто сказал "это не цепь"?, если просто сказал - вполне возможен банальный развод !
Сделай самодиагностику, по коду ошибки хоть что-то можно будет предположить.

Без снятия врядли, без разборки никак.
И динамометрический ключ обязателен.
Дык просто, берёшь мануал, машину в гараж и вперёд

ЕСЛИ не дружишь с ключём и нет гаража а всё на сервесе, то сгоняй ещё на другую диагностику (а лучьше несколько), если жрёт масло и стучат клапана, то
ищи контрактник.
Ездить можно пока он ездит даже если его заклинит и перекосит от перегрева (что крайне маловероятно) дополнительно к контрактнику
заплатишь только за эвакуатор.
К тому-же дохлый мотор открывает огромное поле для экспериментов с маслом и всякими "присадками".
ЗЫ Я бы забил на стук и ездил, если оснальное нормуль
Если сильно масло жрёт и предполагается замена на контракт, то можно и Лукойлом дешёвым его "подкормить"

chegevaro
Синтетика 5W-30 нашёл токо в 4л канистрах KLAM205304
Синтетика 0W-20 KLAL200204
смотрел в каталоге автодока, там-же и заказывал.

Да, очевидно что ниссан сам масла не делает, но так гораздо меньше вариант наткнутся на подделку.
Что касается какая марка лучше - те что одного класса/маркировки ИМХО совершенно фиолетово какую марку лить - ЕСЛИ НЕ ПОДДЕЛКА разницы не почувствуешь.
Так почему-бы не взять ниссан и ещё не сэкономить.
А что касается масла в коробку ТО мешать очково ибо характеристики декстрона могут отличатся и как оно себя поведёт в смеси хз, и это может закончится плачевно
Про полную замену - ну очень сомневаюсь что аппарат прогонит масло по всем каналам - для этого надо погонять коробку на разных скоростях и извести
столько декстрона что такая замена станет экономически нецелесообразной.

Вчера поставил проставки на перёд. Делал под вечер на улице. Фоток не слеал но как и что напишу.
Перед тем как делать рекомендую почитать http://blogbaza.ru/ferro/weblog/49781.html там многое описано.
Замечание:
Перед установкой осмотрите пыльники и отбойники на предмет износа
у меня уже год как стоят полиуретановые отбойники от десятки и пыльники от неё-же.
Осмотр показал - отбойники в отличном состоянии а вот правый пыльник лопнул - передние пыльники под замену (80р/пара)
Желательно запаситесь болтами крепления стойки (те которые снизу по 2шт на стойку), на обе стороны я покупал
4 болта 60*12 +4самоконтрящихся гайки + 8 "узких" шайб обошлось в 124 руб

-руль прямо
-ставим машину на ручник (тяните посильнее)
-снимаем дворники (крепятся только гайками под пластиковыми накладками)
-снимаем пластиковые колпаки (те что прикрывают шток стойки со стороны подкапотного пространства)
-демонтируем пластиквую панель (большущая такая - та что упирается в стекло со стороны подкапотного пространства)
-снимаем дополнительно установленные колпаки от ВАЗ 2108 и убираем оттуда излишки смазки (это было сделано при замене стоек и полностью оправдало себе -
ни намёка на ржавчину !)
-ослабляем на колесе крепёжные болты
-за задний выступ поднимаем машину, вывешивая переднее колесо.
-подкладываем под передний выступ деревяшек и опускаем машину на них.
-снимаем колесо
-домкратим переднюю ступицу (цель-сжать пружину, но будьте осторожны, машина не должна подняться с деревяшек иначе может упасть !)
-фиксируем пружину стяжками (у меня - жигулёвские)
-опускаем домкрат, снимаем со стойки провод АБС и тормозной шланг. (возможно прийдёться снять стабилизатор, но у меня его нет - двигатель CR10)
-берём пару ключей на 19, молоток и откручиваем болты крепления стойки.
возможно прийдёться резать болгаркой, но у меня обошлось малой кровью так как болты менял год назад при замене стойки, хотя гайки
поистрепал изрядно. Болты оставляем на стойке !
-откручиваем болт крепления штока (понадобиться рожковый ключ на 17 и шестигранник на 6)
-вынимаем болты крепления стойки и снимаем стойку
-снимаем с отбойника пыльник и заменяем на новый (на 2110 они отдельны)
-при желании разбираем и смазываем опорный подшипник
-ключём на 12 откручиваемболты крепления чашки
(она на 3 болта, задний за стенкой-переборкой.
-Ставим проставку на чашку и закручиваем своими болтами (уже на 13 )
-Устанавливаем стойку в сборе, затягиваем болт крепления штока. Смотрите чтобы опорные подшипники не перикосило при установке.
-Фиксируем стойку новыми болтами снизу.
-набиваем в чашку смазки (ШРУС пойдёт) и закрываем восьмёрочным колпаком.
-домкратим переднюю стойку и легко выкручиваем стяжки.

Можно приниматься за вторую стойку
Сборка так сказать в обратном порядке.
-Не забудьте сделать развал-схождение

Результат + 2см дорожного просвета, там где раньше боялся-проезжаю спокойно.

Я поднял (точнее поднял только зад - перёд запланировал на завтра) при помощи проставок.
Подъём на 2 см.
Заказывал на www.grigory-auto.ru встало 1300 за перёд и зад с пересылкой по почте.
К каждому комплекту прилагается краткая инструкция (не совсем верная для зада), к переду
в комплекте удлинённые болты.
Так выглядит задние проставки
[attachment=3001:IMG_0465.JPG]
[attachment=3002:IMG_0466.JPG]
а вот так передние
[attachment=3003:IMG_0467.JPG]
[attachment=3004:IMG_0468.JPG]
Ставил сам на улице (гараж на ремонте)
Порядок такой:
-Откручиваються верхние штоки задних стоек (находятся за заглушками в багажнике)
-Домкратиться машина и снимаються колёса.
-Вынимаються пружины и снимаються верхние опорные резинки (те на которые опирается пружина)
-Ставятся увеличенные резинки
-Ещё одним домкратом поднимается балка и закручиваются штоки пружин.
-Ставятся колёса.
После установки проехал немного, но машина стала ощутимо наклонена вперёд, так что даже 2 сантиметра это весьма немало.
Кстати именно этих 2х сантиметров мне и не хватает чтобы в грузу нормально проехать один злополучный ЛП на въезде в
посёлок.

Поставил оптиму самую маленькую (38 Ач) ток 460А - заводит и в -30, но блин очень нехорошо это для моторчика...
И если хочеться покрутить несчастный двигатель от души - занесите батарейку на часик другой погрецца
[attachment=2825:IMG_0404.JPG]
[attachment=2826:IMG_0405.JPG]