Цитата: (persik23.rus @ 9.8.2013, 9:13) подскажите пожалуйста! марч, 2004 год! снял рейку а разобрать не могу! там сальник какойто, боюсь его пока буду доставать от него только ошмётки останутся! подскажите пожалуйста последовательность разбора рейки!

снимаешь гофрированные пыльники с рулевых тяг,
отвинчиваешь рулевую тягу (одну или обе),
выкручиваешь стакан, или как там его называют, с шестигранником (с обратной стороны от рулевого вала) - оттуда выпадает пружина, сухарь,
снимаешь уплотнитель рулевого вала,
вынимаешь стопорное кольцо рулевого вала
вытаскиваешь рулевой вал на подшипнике,
вытаскиваешь червячный вал,
достаешь втулку из корпуса рейки.

как-то так.
при сборке стопорное кольцо ставь как было, а то вал выпадет на первой же кочке...

это крупноячеистый фильтр бардачкового воздуха...

а если серьезно, можно смело выкинуть, лишнего шума под бардаком меньше будет.

Цитата: (Евгеньевич @ 11.6.2013, 21:11) Привет . Может кто мыл двигатель мойкой типа "керхер" ? Были проблемы после мойки ? У жены на микре смотреть страшно , пыль миллиметров пять .

я мою каждую весну. вытаскиваю аккумулятор и запихиваю тряпку перед воздушным фильтром.
проводов у меня поболее, т.к. ксенон во всем, что светит, и ничего не замыкало

Цитата: (резвый @ 14.4.2013, 11:03) Всем здравствуйте.Назрел вопрос о замене.Хотел узнать реально ли их поменять без снятия подрамника?Лтчет видел подобный о перетряхивании всей подвески , а там его снимали целиком

реально.

я и так и так делал. но по-любому варианту муторно.

подрамник приспустить придется до половины болтов,
а то левый рычаг не открутишь.

Цитата: (Ewik @ 14.2.2013, 15:40) Никто не знает?

я разбирал эти сиденья полностью, когда перешивал.

ты имеешь ввиду подушку сиденья или спинку?

если ходуном ходит подушка, то она разбирается так:

возьмись рукой за нижнюю кромку подушки сиденья,
нащупаешь, что ткань пришита к пластиковой ленте, которая огибает эту кромку. смело разгибай ее. и подушка легко снимется.
будет непросто, особенно на изгибах, но главное начать с одного из краев.

под подушкой увидишь жестяной каркас сидушки - он крепится к боковым частям сиденья 4 болтами.

жесть очень тонкая, около 1 мм и в моем случае вокруг болтов железо потрескалось, отчего болты постоянно раскручивались, а сами трещины издавали жуткий скрип.
пришлось попросить проварить трещинки на автомате. или можно попробовать шайбу приварить для прочности.


ps: я разбирал сиденья, полностью вытащив их из машины, так что не знаю удастся ли тебе снять подушку внутри машины, может быть очень неудобно.

Цитата: (Nick_ol_ay @ 31.7.2012, 16:13) Ещё пойдёт фторопласт. Где искать - это к токарю вопрос. Про квалитеты и шероховатости мне не ведомо, и боюсь вообще никому, чертёж делал Альтаир эмпирическим методом.

штангенциркулем...

Старые сиденья протерлись до дыр, шатались и скрипели нещадно, да и подогрева зимой очень не хватало. Поэтому в прошлом году радикально обновил салон. Индульгенцию на траты семейного бюджета брал у жены, так что расцветку выбирала она. Шил сам на машинке. Долго, зато дёшево.

2000 р - встроенные подогревайки MR Universal, 2 шт.
2000 р - материал кожзам + велюр
500 р - клей-спрей

[attachment=5586:100_5784.JPG][attachment=5587:100_5787.JPG][attachment=5588:100
_5790.JPG][attachment=5589:100_5792.JPG]
[attachment=5590:100_5794.JPG][attachment=5591:100_5795.JPG][attachment=5592:100
_5803.JPG][attachment=5593:100_5804.JPG]
[attachment=5594:100_5808.JPG]

сайлент-блоки от Tochka opory (желтые) прекрасно пережили зиму.
Рекомендую.
[attachment=5585:08112011_001_.jpg]

Цитата: (Непотомульчик @ 10.10.2011, 12:19) Люди Добрые!! СОС !! ПОМОГИТЕ!!! Все началось с того, что у мну сел аккум... ... достала ... подзарядила часок - полтора...(надо было срочно ехать куда-то) с горем пополам завелась.. Мне батя говорит..(он в другом городе ) типо сними аккум и поставь его на зарядку на часиков 10-12 .. чтоб зарядился нормально! Аккумулятор сняла... а дверь водительскую на ключ закрыла... все нормально.. с утра выхожу чтоб аккум на место поставить.. ключ в замок... А ОН ВООБЩЕ НЕ КРУТИТСЯ... (ни в ту, ни в другую сторону)вытащила.. дверку подергала.. думаю мож че заклинило.. заново вставляю... все без изменений... думаю мож замерз замок... (хотя на улице +3) думаю в обед проверю... в обед проверила все.. так же.. (( вопрос : Как мне попасть а машину -то ????? стекло разбивать как то не очень хочется... может подскажите чего?? Буду очень благодарна любому совету...

я так понял, что дверь закрыли ключом со снятым аккумулятором? тогда и без него дверь должна ключом открыться.
просто заело замок, сначала надо пробовать побрызгать.

Цитата: (chip @ 21.9.2011, 9:58) Недавно поймал камень на трассе. Трещина сантиметров 40-50. Чинить смысла нет. Есть стекло от микры. А вот подходит ли стекло на марч или нет? Кто знает подскажите, а то отдавать 18 тыс за оригинал жаба давит

я брал для микры ак12 лоб японского производства фирмы Asahi. 4 рубля.
разница только в местоположении под пятак для крепления зеркала. у микры он ниже и первое время было непривычно что зеркало стало ниже. видимо у микры и зеркало иной конструкции.
если что сразу говори установщикам куда его лепить.

Привет, друзья!

Как многие знают, неправильный угол зацепления червяка приводит к тому, что ЭУР думает, что руль повернут, и начинает подруливать в обратную сторону, когда на самом деле колеса смотрят прямо! От этого машину тянет в бок и рулить ей не очень приятно.
Скажу я вам - не нужно потом пытаться разбирать рулевую колонку или искать в мозгах как перепрограммировать ЭУР. Будет только хуже.
Нужно просто правильно собрать рейку - а внимательный человек сделает это без проблем.

Просто запомните этот секрет - когда правый конец червячного вала находится вровень с правым краем корпуса рейки – лыска на рулевом валу становится параллельно с лыской на корпусе рейки. Вот и вся хитрость!

[attachment=4370:100_5499.JPG][attachment=4371:100_5506.JPG][attachment=4372:100
_5500.JPG][attachment=4373:100_5501.JPG][attachment=4374:100_5501___копия.JPG]

Всем пис!

Цитата: (Yagr-chernij @ 29.8.2011, 18:47) Прошу помощи! Возникла следующая проблема: Машина перестала заводиться, стартер не крутит. При повороте ключа слышен треск переключателей и блоков под центральной консолью и на этом все. Провел самодиагностику выдал код 55 - который описывается как "проблем в цепях не найдено", что странно если при этом двигатель ни чих-пых. Может кто знает куда конкретно лезть и в чем искать проблему. Была аналогичная проблема на Альмере, когда глюканул блок управления, но там выдавал ошибку неисправности блока помог сброс всей памяти (минусовой клеммой).

мож аккумулятор подсел, вот и не крутит?

Здравствуйте, форумчане!

Поделюсь опытом самостоятельной установки сигналки Tomahawk SL-950. Огромная благодарность авторам двух предыдущих отчетов, где все четко и понятно расписано про цвета проводов:
Отчет №1
Отчет №2
Началась эта история очень давно, почти с того момента как я стал обладателем своего марчика. А точнее, с первой совместно проведенной зимы. Каждое рабочее утро тогда можно было наблюдать такую картину: продирая невыспавшиеся глаза, стуча зубами и проклиная адский мороз, я сижу в машине на стоянке и смотрю на синюю лампу температуры двигателя, а напротив стоит и греется красивая синяя лачетти, весело подмигивая мне своими поворотниками. Спустя какое-то время вприпрыжку появляется бодрый хозяин лачетти и с пробуксовками уносится куда-то вдаль, а я, втыкаю уже вконец замерзшими пальцами "D" и еду на работу, втайне завидуя тому лачеттеводу и мечтая о самом лучшем изобретении человечества в зимний период — о сигнализации с автозапуском.

В конце концов, долгие поиски и брожения в интернете помогли материализовать неопределенные мысли в нечто конкретное, — Tomahawk LR-950LE, — теперь я совершенно четко осознавал, что хочу именно её. Ну, как говорится: раз хочу, значит надо! Впрочем, пока копились деньги, выбирался интернет-магазин, эту сигу успели снять с производства и распродать все стоки… но на смену вышла обновленная версия — Tomahawk SL-950. Хорошо, — подумал я, — пусть будет SL.

Что есть в этой сигналке:
- 5-кнопочный брелок с дисплеем и обратной связью;
- увеличенный радиус действия до 2 000 м;
- автозапуск (с кнопки, по температуре датчика, по таймеру);
- не мигает поворотниками при дистанционном прогреве двигателя;
- турботаймер;
- 3 доп канала;
- выход для подключения модуля доводчика стекол;
- двушаговое открывание ЦЗ;
- двухзонный датчик удара;

Установку делал сам и заняла она в общей сложности 25 часов без учета времени на сон, еду, поиски большого паяльника и пр. Первый день я провел с паяльником, согнувшись над замком зажигания. Во второй рассортировывал по пучкам проводки и ползал под капотом. Третий день мучений и окончательной пайки ознаменовался полностью готовым аппаратом.

Если интересны скучные подробности, то вот они:
— сирену закрепил на саморезах над бачком омывателя;
— датчик температуры посадил на винт с массой над генератором, концевик капота — в отверстии на телевизоре рядом с горловиной омывайки, массу взял под правой фарой;
— провода к ним протянул в гофре и хомутами закрепил ее на тросике открывания капота;
— реле блокировки двигателя закрепил перед плашкой предохранителей внизу справа от замка зажигания;
— блок управления сиги закреплен на трубках печки (или кондиционера) слева вверху от левой ноги водителя;
— из мозгов BCM выходили два провода с датчиками дверей (водительской и всех остальных с багажником), поэтому вместо того, чтобы мутить соединения с диодами, как рекомендовано на форумах, я подсоединил провод водительской двери на "-" вход двери сиги (на нее сига будет реагировать индикацией "дверь"), а второй провод на "-" вход сиги для концевика багажника (на открытый багажник или любую дверь, кроме водительской, сига будет реагировать индикацией "багажник");
— дистанционное открывание багажника на доп канале №1;
— включение/выключение ближнего света фар на доп канале №2;
— моргание дальним светом на доп канале №3;
— датчик удара на железке с массой сзади от спидоментра (он туда идеально вписался со своими ушами и в железке как раз было два отверстия для большого хомута);
— антенну посадил на липучку над зеркалом заднего вида, провод справа по стойке;
— просверлил отверстие в монетнице и воткнул туда кнопку Override;
— кнопка Anti-hijack под рулем
[attachment=4201:01.jpg]
[attachment=4202:02.jpg] [attachment=4203:03.jpg] [attachment=4204:04.jpg]
Режим "Anti-hijack"
Режим "Anti-hijack" предназначен для защиты от разбойного нападения. Для включения этого режима необходимо нажать и удерживать кнопки "закрывание/открывание дверей" и "открывание багажника" одновременно. Парковочные огни будут вспыхивать в течение 30 сек, по прошествии которых, система включит режим тревоги, запуск двигателя будет
невозможен. На дисплее брелока-пейджера появится специальная иконка, прозвучит тревожный сигнал. Для отключения этого режима нажмите кнопку "закрывание/открывание дверей".

Этот режим также может быть активирован с помощью кнопки "Anti-hijack".

Нажмите кнопку "Anti-hijack" (двигатель а/м должен быть заведен). Парковочные огни будут мигать в течение 30 сек., по прошествии которых система включит режим тревоги, двигатель будет заблокирован. Этот режим не будет отключен до тех пор, пока не будет нажата кнопка "закрывание/открывание дверей". Также Вы можете выйти из этого режима удерживая rнопку "Anti-hijack" в течение 5-ти сек.

Вот эту самую кнопку "Anti-hijack" я и смонтировал в укромном месте. Она всего лишь замыкает нужный провод на массу.
[attachment=4205:05.jpg][attachment=4206:06.jpg]
Ну, и, наконец, подключил доп каналы сигналки.

В моем распоряжении было 3 канала. Доп канал №1 еще при установке включил на дистанционное открывание багажника. А вот что бы такое полезное сделать на оставшихся двух озадачило меня надолго. Впрочем, все возможные варианты находятся на панели управления. Вопрос лишь в том, как управлять ими дистанционно. Поизучав принцип работы блока BCM, я остановился на тех функциях, которые можно включать без ключа в замке, и выбор тут не велик: ближний, дальний свет, габариты и аварийка.

Включение/выключение проще всего делать через реле, которые я присобачил сбоку от блока BCM. Фотки так себе, под рукой был только телефон…
[attachment=4207:07.jpg][attachment=4208:08.jpg][attachment=4209:09.jpg]
Пришлось повозиться, вызванивая нужные входы и выходы блока, т.к. книжка для микры отправляла меня совсем к другим контактам разъема.

Доп канал №2 может работать в трех режимах. Я запрограммировал его на режим "защелка", т.е. минус на выходе канала остается все время, пока канал активирован. Доп канал №3 работает только в одном режиме — включается на 0.8 сек. Поэтому на доп канал №2 я замутил ближний свет — его можно включать и выключать дистанционно с брелка, что-то типа "световой дорожки" или функции "follow-me-home". А через доп канал №3 можно просто моргнуть дальним светом.

Примерно вот так это работает:
Видео №1

Теперь в планах только приобретение и подключение блока автоматического подъема стёкол при постановке на охрану.

Цена вопроса: 4500 руб.

если что, разрезы на втулке делал до середины ножовкой по металлу, прицепив два полотна.
без этого ухи в корпус не залезут.

Цитата: (altair-chelny @ 12.8.2011, 13:18) Вот, наконец, дошли руки, сделал чертеж втулки для замены. [attachment=4096:vtulka.jpg][attachment=4097:vtulka_photo.jpg]

Вот, наконец, дошли руки, сделал чертеж втулки для замены.
[attachment=4096:vtulka.jpg][attachment=4097:vtulka_photo.jpg]

Привет друзья!

Владельцы японских (и американских) машин меня поймут — всё в них хорошо, кроме мест крепления номерного знака! На себе я это в первый раз почувствовал, когда проходил ГТО, чтобы получить номера. Как известно, у марчей подсветка заднего номера светит одной лампочкой из бампера, а место на двери сделано специально под японский квадрат. Можно, конечно, согнуть номер, чтобы на него попадал свет, однако, по рассейским законам подсветка должна быть, во-первых, двумя лампочками, а во-вторых, номер гнуть категорически запрещено! Вот поэтому лютый мент и выгнал меня с техосмотра. Тогда я купил специальную рамку под номер и длинный кусок двухжильного провода, который прилепил скотчем по всему периметру двери и подключил к проводам в бампере. Вид получился совершенно не айс и я постоянно думал как же все сделать цивильно. Тем временем, сразу после получения ламинированной бумажки я скидывал рамку и вешал обычную и так ездил до следующего ГТО, перед которым все повторялось опять.

И вот сегодня проблема была решена на всю оставшуюся жизнь. Читайте подробности ниже.

Основной задачей было пропустить провод подсветки номера внутри задней двери. Поскольку никаких дополнительных отверстий я сверлить не хотел, то решил поступить как советовали на одном из форумов — для крепления номера использовать полый болт, внутри которого прокинуть провод. Для этой цели батя сделал на работе вот такую шпильку:
[attachment=4075:1.jpg][attachment=4076:2.jpg]
Еще раньше все мои рамки висели просто на болтах с шайбами и жутко болтались. Чтобы сделать конструкцию попрочнее я взял кусок металлического профиля для гипсокартона 30 мм и просверлил два сквозных отверстия. Спасибо Black995 за предоставленные обрезки! На фото первый кусок, на котором дырки получились кривыми :-), пришлось все повторять еще раз :-)
[attachment=4077:3.jpg]
К сожалению, стенки у шпильки получились тонкими и она сломалась когда я начал привинчивать к двери :-(
[attachment=4078:4.jpg]
Пока думал что делать дальше отодрал два поролоновых квадратика, которые когда-то не давали бренчать японскому номеру, а теперь были совершенно бесполезны.
[attachment=4079:5.jpg]
Наконец, родился альтернативный план — я решил пустить провод под ручкой с кнопкой актуатора. К этому моменту обшивка двери уже была снята — кстати она сидит на клипсах, но отрывать нужно начинать с нижнего краю двери и потом тянуть обшивку в направлении верхнего стоп-сигнала, чтобы не поломать защелки. Открутил изнутри две гайки, вытащил пластмассовую заглушку и просверлил в ней еще одно отверстие.
[attachment=4080:6.jpg]
Т.к. подсветка в бампере будет лишней, я решил вытащить оттуда провод и пустить его вверх для подсветки рамки номера. Для этого пришлось открутить один саморез бампера под фонарем.
[attachment=4081:7.jpg]
Дальше долго мучился с протягиванием проводов через резиновую гофру и дверь — для этого использовал гибкую стальную проволоку, которой цеплял провод и вытаскивал обратно. Вот процесс в самом разгаре:
[attachment=4082:8.jpg]
Затем оставалось только всё спаять, заизолировать и красиво закрепить на штатной проводке. Еще с времен, когда я делал подсветку багажника осталась синяя изолента — ее я также поменял на черную. Теперь вся проводка стала выглядеть вполне штатно.

Чтобы добраться до проводов на задней стойке, пришлось снимать облицовку стойки и правую стенку багажника.

Как известно, я очень люблю попутно делать все что возможно. Поэтому, пользуясь случаем, я решил снять задний диван, чтобы его разобрать и постирать =) Поджопник снимается элементарно — просто дергаете вверх и он слетает с защелок.
[attachment=4083:9.jpg]
А спинка держится на двух болтах.
[attachment=4084:10.jpg]
…вот на таком кронштейне
[attachment=4085:11.jpg]
Без дивана багажник стал ооооочень большим :-)
[attachment=4086:12.jpg][attachment=4087:13.jpg]
И вот что получилось:
[attachment=4090:16.jpg][attachment=4091:17.jpg]
Цена вопроса: 60 руб.

выложил чертеж втулки тут.

внутри 1 сухарь, который поджимает вал рейки к червячному валу - на праворуких машинах находится в правой части корпуса (его можно подтянуть как видно на картинке, но если перестараться руль станет тугим!),
[attachment=4063:11_suhar.jpg]
и 1 втулка, которая фиксирует червячный вал относительно корпуса, находится слева.
[attachment=4061:100_5307.JPG][attachment=4062:100_5308.JPG]
ее мы поменяли на самодельную
[attachment=4064:samvtulka.jpg]

Цитата: (Nick_ol_ay @ 11.8.2011, 11:44) Как к лично разбиравшему рейку спрошу: Правда-ли что в рейке 2 хитрых сухарика, из-за которых возможны стуки ? Можешь сделать чертёж 2-го сухаря ? Есть-ли в его замене смысл, или проблема именно с тем что вытачивал твой отец ? PS Если слелать по чертежу 3d модель и потом воспроизвести это дело из ABS пластика то думаю проблема будет решена за весьма недорого.

чертеж будет на днях. забыл снять 2 размера, буду в гараже - измерю.

Цитата: (Nick_ol_ay @ 10.8.2011, 14:45) Судя по всему ремонт у тебя прошёл отлично. All ждёт чертежа втулки...

Привет!

Должен вам сообщить, что, наконец-то, сбылась мечта идиота и марч обзавелся полностью новыми подвеской и рулевым управлением. На всё была потрачена половина выходных и совсем, ну, совсем, немного денег. Ниже маленький фото-отчет.

Для ремонта была куплена контрактная рейка от марча 2003 г. Вот она в разборе.
[attachment=4022:reika1.JPG] [attachment=4023:reika2.JPG]
Основной источник стуков в рулевой, а также люфта влево-вправо у левого колеса — вот эта пластмассовая втулочка. Народ обычно ставит резиновые кольца и запихивает ее обратно. Не совсем удачный способ, т.к. кольца занимают канавки, которые предназначены для смазки. У нее нет каталожного номера, поэтому я отдал разбор папе и он по размерам вала и корпуса выточил новую втулку из фторопласта.
Тем временем, я наводил небольшой марафет.
[attachment=4024:reika3.JPG]
Потом загрунтовал и покрасил детальки :-)
[attachment=4028:kraska.jpg][attachment=4011:1.jpg]
а вот и фото новой втулочки.
[attachment=4027:vtulka.jpg]
Дальше процесс был нехитрый, — берешь ключ и крутишь, — вот как всё выглядело.
[attachment=4012:2.jpg]
Конечно, без проблем не обошлось, но вместе с батей мы все преодолели :-)
Для начала поднимаем перед машины, ослабляем ступичную гайку и откручиваем все болты и гайки, какие находим.
[attachment=4013:3.jpg][attachment=4014:4.jpg]
О, боже! Видим, что обе шаровые TRW превратились в прах и держались на честном слове! А ведь они умерли не вчера, а значит едва прожили год и 20 — 25 000 км. Я склонен обвинять прошедшую зиму, а не немецкого производителя. О нечищенных татарстанских дорогах говорили даже по центральному ТВ, и, бьюсь об заклад, ситуация в челнах была наихудшей (пламенный превет любимому мэру!). Мне крайне повезло додуматься зимой купить комплект новых шаровых, а то пришлось бы надолго стать пешеходом…
[attachment=4015:5.jpg]
Выдернули подрамник и отпилили сорванную гайку болгаркой. Еще, едва не загубив тиски, перепрессовали шаровые опоры. Так закончилась пятница…
[attachment=4016:6.jpg][attachment=4025:shar.JPG][attachment=4017:7.jpg]
В субботу утром я повез ступицы на перепрессовку подшипников.
[attachment=4018:8.jpg]
Тем временем, мы собрали рулевую. Сделали разрезы на втулке из фторопласта, после чего она превосходно села на место. Затем я протер и зачем-то обезжирил все железки. Рассовал по внутренностям литол и принялся собирать, ориентируясь на положения валов на старой рейке. С десятой попытки, выставили нужный угол зацепления. В разборе рейки это основная проблема. Как правило, те из марчан-форумчан, кто разбирал рейку, жалуются, что собрали не на том зубе и в итоге, на ходу ЭУР, думая, что руль повернут в сторону, пытается подруливать в противоположную. Не говоря уже о том, что в крайние правое и левое положения колеса поворачиваются на разные углы… Так что будете повторять этот трюк — имейте в виду.
Также поставили новые полиуретановые втулки стабилизатора. Когда все было готово, съездили и забрали ступицы.
[attachment=4026:stab.JPG][attachment=4019:9.jpg][attachment=4020:10.jpg]
В четыре руки + домкрат поставили эту конструкцию на место. Почему-то самым трудным для меня было нацепить скобу на карданчик под рулем.
[attachment=4021:11.jpg]
В воскресенье заехал на сервис сделать развал. Точнее схождение колес, т.к. развал на марчах не регулируется.
[attachment=4029:razval.jpg]
Наконец-то руль и колеса стали смотреть в одном направлении! :-) Теперь при езде и поворотах на кочках стало тихо, руль никуда не тянет! Алилуйя!

Бюджет:
Рулевая рейка контрактная — 6 000 руб
Рулевой наконечник правый Nissan 48520-AX025 — 1 300 руб
Рулевой наконечник левый Nissan 48640-AX025 — 1 300 руб
Рулевые тяги "555" SR-4950 — 2 шт по 480 руб.
Хомуты — 75 руб
Литол-24 — 100 г по 25 руб.
Гайка крепления рейки Nissan 08918-6421A — 2 шт по 26 руб
Шайба крепления рейки Nissan 54622-AX000 — 2 шт по 40 руб
Болт крепления рейки Nissan 54418AX00A — 2 шт по 240 руб
Втулка стабилизатора Tochka opory 2-01-948 — 2 шт по 294 руб
Стойка стабилизатора Nissan 54618-ED00A — 2 шт по 650 руб
Опора шаровая TRW JBJ 723 — 2 шт по 700 руб
Подшипник ступицы передней Nissan 40210-AX000 — 2 шт по 1 267 руб
Работа по перепрессовке подшипников — 1000 руб.
Регулировка развала - 400 руб.

Итого: 16 924 руб

Привет друзья!

Вечером в пятницу мы с папой меняли масло в АКПП моего марчика. Вообще-то, батя просто сидел в машине и крутил ключом, а остальное я, как обычно, делал всё сам.

К настоящему моменту то, что когда-то было залито в автомат, уже превратилось в нечто непонятное коричневого цвета, правда, гарью не пахло. Переключение с 1 на 2 сопровождалось дурацким пинком. А с начала лета я начал различать переключения и других передач, как вверх, так и вниз =) Так что оттягивать замену больше было нельзя.

Перед этим я очень много читал и еще больше обдумывал весь процесс. По большей части все ветки форумов на эту тему столь же длинные, сколь и бессмысленные, можно свести к трем главным вопросам:
1) лить или не лить Nissan Matic Fluid J
2) полная или частичная замена
3) как закрутить длинный болт на фильтре

Ответы на эти вопросы помогли родить следующий план действий: лить более доступное масло, менять полной заменой силами самой коробки, с болтом разбираться на месте. Расскажу по шагам как всё происходило.

Для начала готовим тару для слива отработки и распечатываем масло для заливки. Я взял две банки Eneos Dexron III 4 литра (по 1200 р) и еще одну почти полную банку мне подогнали практически бесплатно. Итого в распоряжении было около 11 л жижи.
[attachment=3990:1.jpg]

Сдергиваем трубки с масляного радиатора и наращиваем их кусками шланга с внутренним диаметром 16 мм. Под оба шланга ставим по банке — мне нужно было определить где у радиатора вход, а где выход.
[attachment=3991:2.jpg]

Делаем пробный пуск двигателя. Масло вытекает из правого шланга. Левый можно цеплять обратно, но мне он особо не мешался. Вытаскиваем щуп акпп и вставляем вместо него воронку. Затем по команде запускаем двигатель. Грязное масло начинает с приличным напором вытекать через шланг, а тем временем через воронку заливаем свежее масло. Вот первая порция старой жижи…
[attachment=3992:3.jpg]

Поскольку вытекало быстрее, чем заливалось, двигатель глушили и запускали несколько раз. Когда осталась последняя банка со свежим маслом, откручиваем пробку и сливаем около 4 л жижи из картера акпп. Далее вскрываем поддон картера.
[attachment=3993:4.jpg]

Промываем внутренности соляркой, откручиваем старый фильтр и прикручиваем новый…
[attachment=3994:5.jpg]

Также промываем поддон и магниты. Фотки нет, руки были заняты. Ставим новую прокладку и закручиваем поддон обратно. Заливаем остатки свежей жидкости, периодически запуская двигатель, гоняя селектор акпп и контролируя уровень на щупе. Сначала мне уровень показался низким и я вдул всю банку. Потом пришлось отсосать лишние 150 г… Теперь на горячую уровень встает чуть ниже верхней риски, т.е. в пределах нормы.
С замены проехал уже около 100 км. Автомат работает намного мягче, переключения стали незаметны. Алилуйя!

Бюджет:
масло трансмиссионное, 11 л — 2 700 руб
Nissan 31728-31X01 фильтр масляный акпп — 1000 руб
Nissan 31397-31X02 прокладка поддона акпп — 500 руб
шланг 2 м диам 16 мм — 150 руб
хомуты 16 мм — 50 руб
фильтр и прокладку покупал очень давно, цену могу уже точно не помнить.

Итого: 4 400 руб.

если в первый раз, то гайки фиг открутишь, т.к. большое усилие не приложишь, поэтому надо снимать подрамник.
если все смазать, то потом, в принципе, можно откручивать, не снимая.

Цитата: (SILVERLINE @ 19.7.2011, 19:56) Народ как-то без подрамника вытаскивал,но геморно это очень.Есть на форуме у нас люди которые по несколько раз за день рейку скидывали,наловчились за 10 минут с перекурами.

Задействовал, наконец, первую маленькую красную кнопочку справа.
[attachment=3889:8_2.JPG]
Теперь она включает подогрев щёток стеклоочистителя. Ленты подогрева, как и подогревайки зеркал, заказывал в MR Universal. Откликнулись с третьей попытки и прислали бандероль.
Вот что они собой представляют:
[attachment=3884:1.JPG][attachment=3885:2.JPG]
На стекло лепил осторожно и обошлось почти без косяков. Правда, чтобы лента вместилась под черной каймой стекла и не выпирала наверх, пришлось срезать по одной дорожке. Еще выводы проводов на модулях сделаны вбок, поэтому их видно с установленной панелью приборки.
[attachment=3886:3.JPG][attachment=3887:4.JPG]
В остальном всё неплохо.
Цена вопроса: 990 руб.

— Тепло ли тебе, девица?
— Да ты что, старый! Очумел, что ли? Вишь, у меня руки и ноги замерзли!
(из к/ф "Морозко")

Привет, друзья! У меня есть новость, но сначала, как обычно, немного лирики.

За последние две зимы моя жена, наверное, раз пятьсот предлагала поменять нашу "развалюшку" на какую-нибудь калину по одной лишь причине, что она 1) низкая, и 2) холодная. Ах да, еще она говорит, что 3) женская машинка мне не подходит. По третьему поводу я абсолютно не комплексую и готов поспорить. С первым пунктом согласен — это правда жизни и ничего с этим не поделать. Против этого у меня в гараже лежит толстая доска, которая помогает заезжать =) А в городе и на природе нужно только не мнить себя джипом, и всё будет ОК. А вот холод долго не давал мне покоя с тех пор, как я пару лет назад заменил антифриз и начал наслаждаться бульканьем в бардачке…

Прелесть конструкции марчей в том, что трубки отопителя, которые проходят как раз в районе бардачка, при ровном положении машины являются самой верхней точкой системы охлаждения. Судя по форуму, чтобы выгнать воздух, всем предлагается лезть в крутую горку и гонять движок до посинения. Я тоже так делал, только вместо горки использовал трал, чтобы было еще круче. Фиг там! Пузыри не ушли, только при спуске в который раз покоцал раздолбанный бампер =)

Конечно же, с воздушной пробкой в отопителе, зимой машина на х.х. никак не хотела прогреваться, пока не начнешь движение. В то же время, когда машина только пришла из японии, я бы не сказал, что она грела намного лучше. Печка изначально конструктивно сделана так, чтобы обогреваться самотёком. Поэтому я запланировал при удобном случае усилить печку дополнительной электропомпой, а заодно и разобраться с пузырями в системе.

И вот небольшой фотоотчет о проделанном мероприятии.

Как уже писал, реле, кнопки, предохранители и провода подключил и вывел под капот раньше.
[attachment=3879:8_1.JPG][attachment=3880:8_2.JPG]
Закупил вазовские патрубки разных форм, хомуты, герметик.
[attachment=3869:1.JPG][attachment=3870:2.JPG][attachment=3871:3.JPG]
Также купил оригинальную сливную пробку радиатора, так как свою я сломал и вместо нее стоял распиленный болт на "14".
[attachment=3872:4.JPG]
Хотел еще поменять термостат, но он не подошел. Почему-то я этому даже не удивился, у меня собралась уже целая коллекция неподходящих деталей. Черт бы побрал эти каталоги заменителей!
[attachment=3873:5.JPG]
Разобраться в тонкостях замены ОЖ, как обычно, помогала (камасутра)зачеркнуто, библия. Изучив в каком направлении что течет, решил ставить помпу на вход печки. Раз делать ташкент, так уж по полной! :-)
[attachment=3874:6.jpg][attachment=3875:7.jpg]
Вот как получилось в жизни:
[attachment=3876:8.JPG]
По-тихоньку заливаем антифриз… От канистры осталось где-то 2 л
[attachment=3877:9.JPG]
Ставим аккумулятор на место…
[attachment=3878:10.JPG]
С помпой выгнать воздух оказалось проще простого. Делал так:
Включаю кнопку помпы. Слышу как зажурчало. Запустил двигатель. Погонял обороты, включился и выключился вентилятор. Подождал пока двиг остынет. Выпустил воздух из радиатора, долил антифриза. Снова включил помпу — журчит намного меньше. После третьих заклинаний в отопителе настала тишина!
Сейчас, конечно, не та погода, чтобы делать выводы, но я пробовал включать помпу с печкой на максимальную температуру и направлял на себя обдув. Ощущения такие, что можно жарить шашлык! :-) Жене должно понравиться. Думаю, вам тоже — так что жмите кнопку! )

Ура, товарищи!

Бюджет:
Электропомпа Bosch — 1500 руб
Патрубки — 160 руб
Герметик — 140 руб
Пробка сливная — 250 руб

Цена вопроса: 2050 руб.

Цитата: (DeNismo @ 14.12.2010, 17:25) 48520-ax025 и 48640-ax025 правый и левый наконечники рулевой рейки на марч до 05г

аналогов этим наконечникам нет :-(, но к ним до 05г также подходят тяги:
SR-4950 (марка "555") - тяга рулевая левая и правая.

рулевая рейка крепится к подрамнику при помощи:
54418AX00A - болт с двухгранной головкой,
54622-AX000 - шайба,
08918-6421A - гайка.
48203AX025 - пыльник рулевой рейки с железным и пластиковым хомутами.

Kashiyama K1261 - колодки тормозные барабанные (задние).
41120-AX026 - ремкомплект передних тормозных суппортов.
[attachment=6024:ремкомпл.JPG][attachment=6025:ремкомпл2.JPG]

21440-50Y00 - пробка сливная радиатора (пластиковая, легко ломается, если сильно закручивать).
21441-D0100 - прокладка резиновая под эту пробку радиатора.
[attachment=6022:пробка.JPG]

TRW JBJ 723 - шаровая опора.
[attachment=6026:DSCN1092.JPG]

Tochka opory 2-06-1233 - сайлент-блок задний для передних рычагов подвески (полиуретан).
Tochka opory 2-06-1232 - сайлент-блок передний для передних рычагов подвески (полиуретан).

54618-ED00A (он же 54618-JX00A) - стойки поперечного стабилизатора (линки).
[attachment=6023:линк.JPG]

втулки поперечного стабилизатора на марч предлагают по трем кодам. отличаются друг от друга высотой и диаметром отверстия.
54613-AX400 - втулки стабилизатора с центральным отверстием 14 мм, высотой больше, чем другие. точно не измерял. каталог относит их на машины с 2002.02 по 2003.07;
54613-3U800 - втулки стабилизатора с центральным отверстием 18 мм, на машины с 2005.08 (полиуретановый аналог Tochka opory 2-01-953);
что касается третьего номера,
54613-3U000, - втулки стабилизатора на машины с 2003.07 по 2005.08, но эта деталь идентична с 54613-3U800.
Независимо от даты выпуска машины я в любом случае рекомендую померить диаметр стабилизатора штангенциркулем.
Резиновые втулки уже разрезные, а на полиуретановых Tochka opory надо сделать боковой разрез ножовкой.
[attachment=6021:втулки.jpg]

54321BC40A - опора переднего амортизатора левая;
54320BC40A - опора переднего амортизатора правая.
54050-AZ100 - пыльник-отбойник переднего амортизатора.
Feituo NSMCR03-321-F-P - бампер передний с отверстиями под туманки но без отверстий под омывайки (made in taiwan).
[attachment=6019:100_4609_.JPG]

11720-AX000 - ремень помпы

31397-31X02 прокладка поддона акпп;
31728-31X01 фильтр масляный акпп (сеточка)
[attachment=6020:5_.jpg]

KLAM3-05304 - масло оригинальное минеральное Nissan SM 5w30 Strong Save X (канистра 4 л)
[attachment=6027:Nissan_5w30_4L_1.JPG]

KLAM2-05304 - масло оригинальное минеральное Nissan SM 5w30 Strong Save X (канистра 4 л), с присадками на основе эстеров (типа круче предыдущего).

Затеял ремонт следующих узлов: передняя подвеска, поперечный стабилизатор, рулевая рейка, задняя подвеска. Ниже небольшой фотоотчет.

Подопытный автомобиль:
Nissan March, дата выпуска – март 2004, кузов - AK12 пятидверный, двигатель - CR12.
Общий пробег - 106 000 км. До этого менял только масло и ничего не ремонтировал.

Запчасти для замены (название, количество, марка, номер и цена):
1. Передние амортизационные стойки, - Kayaba 333396 и 333397 (ц. около 3500 руб/шт)
2. Задние амортизаторы, 2 шт. - Kayaba 343421 (ц. около 1500 руб/шт)
4. Пыльник амортизатора, 2 шт. - Nissan 54050-AZ100 (ц. 700 руб/шт)
5. Подшипник опоры амортизатора, 2 шт. - Febi 27459 (384,58 руб/шт) – аналог оригинального Nissan 54325-AX000
6. Втулка поперечного стабилизатора, 2 шт. - Nissan 54613-AX400 (цену не знаю - подарили)
7. Стойка поперечного стабилизатора, 2 шт. – Nissan 54618ED00A (652,69 руб/шт)
8. Опора шаровая стойки амортизатора, 2 шт. – марка TRW JBJ 723 (719,02 руб/шт)
9. Передний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-513 SB (550 руб/шт)
10. Задний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-514 SB (630 руб/шт)
11. Также для экспериментальной проверки взял детали от рейки для марча 2007 г.в.: Сухарь, 1 шт. – Nissan 48234-3U010 (264,44 руб/шт), и Пластмассовая втулка, 1 шт. – Nissan 48128-ED00A (275,48 руб/шт). Как выяснилось обе детали на 2004 г не подходят!

Вот общее фото:
[attachment=1878:01_all.jpg]
[attachment=1879:02_all.jpg]

Инструмент:
Гаечные ключи и накидные головки на 10, 12, 14, 17, 22; трещотка; трубки-удлинители гаечных ключей; ключ-балонник; оправки (попросту отрезки труб разных диаметров); медные молотки и бронзовые и стальные стержни; отвертки; тиски; домкрат; круг-наждак; дрель; фонарь-переноска.

Материал:
WD-40; смазка литол; смазка для резьбовых соединений; перчатки.

Ниже по шагам процесс ремонта:

Загоняем авто на яму, ставим на нейтралку и ручной тормоз.

(I) Первая часть разборки:
1.1. До подъема автомобиля (!) надо расшплинтовать и сорвать большую гайку полуоси с каждой стороны (ключ на 30). Но я не хотел отковыривать центральные колпачки на литых дисках, поэтому делал наоборот – снимал колеса, жал на тормоз и срывал эту гайку на весу :-)

1.2. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем скобку и отсоединяем датчик АБС от поворотного кулака, снимаем скобу крепления тормозного шланга к амортизатору.

1.3. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта (ключ на 14). Аккуратно подвешиваем суппорт или кладем на землю, если хватает длины шланга. Снимаем тормозной диск.
[attachment=1880:03_brake.JPG]
1.4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, и гайки крепления стойки стабилизатора к амортизатору и поперечному стабилизатору (ключ на 14). Съемника не было, просто аккуратно выколачивал. Также откручиваем контргайку рулевого наконечника (ключ на 17) и отворачиваем сам наконечник от рулевой тяги, при этом держим тягу от прокручивания (ключ на 11), считаем и записываем число оборотов, т.к. это влияет на угол схода колес.
[attachment=1881:04_link_ster.jpg]
1.5. Откручиваем гайку (ключ на 14) и вынимаем болт, зажимающий шаровую опору. Снимаем поворотный кулак с пальца шаровой опоры – заколачиваем подходящую плоскую отвертку как клин, давим на рычаг монтажкой, постукиваем по пальцу шаровой через брусок, и всё вполне легко вынимается (что-куда я написал на фото).

1.6. Как добраться до переднего амортизатора. Поднимаем капот, отсоединяем резиновую трубку омывателя, чтоб не мешалась. Потом снимаем дворники. Затем резиновый уплотнитель, под которым найдете 3 клипсы, крепящие пластиковую панель к кузову, еще рекомендую снять фары Тогда увидите три болта, которыми стойка амортизатора крепится к кузову (ключ на 12). У этих болтов заниженные шляпки, поэтому их крутить неудобно. Наконец, откручиваем два болта, которыми стойка соединяется с поворотным кулаком (ключ на 17, далось очень тяжело).

1.7. Снимаем кулак со шлицев полуоси. Подвешиваем полуось.
[attachment=1882:05_shock.jpg]

(II) Вторая часть:
2.1. Разбираем стойку. Тут все просто - сжимаем пружину стяжками, стопорим шток шестигранным ключом и откручиваем центральную гайку (ключ на 17). Достаем новую стойку, прокачиваем за шток в вертикальном положении (так рекомендуют, не знаю почему), ставим новый пыльник, пружину и чашку с новым опорным подшипником. Закручиваем гайку. Убираем стяжки.
[attachment=4211:100_5120_.JPG]

(III) Третья часть:
3.1. Выкручиваем передний болт (ключ на 22) и задний (ключ на 17). Снимаем рычаг.
[attachment=1884:07_lever_rf.jpg]
3.2. Ослабляем болт крепления маятникового рычага к подрамнику (болт «А»). Выкручиваем болт крепления маятникового рычага к двигателю ( «Б»). Откручиваем болт крепления подрамника к верхнему рычагу («В»). Ставим домкрат. Откручиваем болты («Г» и «Д»). Выкручиваем болты крепления подрамника к кузову («Е» и «Ж») и потихоньку опускаем подрамник (везде ключ на 17).
3.3. Как только станет возможно, откручиваем гайки кронштейна крепления выхлопной трубы к подрамнику (ключ на 12). До сих пор удивляюсь, почему он крепится именно так.
[attachment=1885:08_podram1.jpg]
3.4. Лезем в салон под руль, снимаем скобу и отвинчиваем болт крепления кардана и рулевого вала (ключ на 12).
3.5. Окончательно снимаем подрамник.
[attachment=1887:10_podram.JPG]

(IV) Четвертая часть:
Меняем шаровые опоры и сайлент-блоки на рычагах. Перед выпрессовкой шаровой не забудьте снять стопорное кольцо. При запрессовке переднего сайлента намажьте его литиевой смазкой. Довольно муторный процесс и трудно избежать перекосов с первого раза, но вот что получилось в итоге:
[attachment=1886:09_levers.jpg]

(V) Пятая часть:
Занимаемся стабилизатором и рулевой рейкой. Скажу сразу, делать всё это не снимая подрамника – очень проблематично. Особенно если гайки прикипели. Итак,

5.1. Меняем втулки поперечного стабилизатора.
Найденные по каталогу втулки стабилизатора 54613-3U800 по факту оказались не подходящими, т.к. центральное отверстие (18 мм) слишком велико и втулка болтается. Вообще в 2004 г было аж три модификации стабилизатора! В моем случае использовались втулки 54613-AX400 для модели марча до июля 2003г. Их отличия – чуть больше высота и центральное отверстие 14 мм. Так что, доработали дрелью и наждаком. Как говорится, на безрыбье... ;-) Впоследствии долгие раскопки каталогов привели на номер 54613-3U000 для марчей с 07.2003 по 08.2005.

5.2. Несколько фактов про рулевую рейку. Тут люди приписывают стуки сухарю рулевой рейки. Но родной сухарь оказался в отличном состоянии. После его подтяжки стуки никуда не делись. Как говорил, для эксперимента купил сухарь 48234-3U010 от модели 2007г. Он значительно отличался от родного: две уплотнительных резинки вместо одной, нет буртика под пружинку, другая форма вкладышей, наружный диаметр меньше на 0,4 мм, а высота больше.
[attachment=1888:11_vtulka.jpg]
Про ремонт рейки продолжение тут.

(VI) Шестая часть. Сборка:
6.1. Сборку проводим в обратной последовательности.
6.2. Затяжку всех болтов под машиной производим после того ( ! ), как она встанет на колеса.

(VII) Седьмая часть.
7.1. Меняем задние амортизаторы. Процедура простая: поставить домкрат, снять колесо, вторым домкратом подпереть балку, в багажнике снять заглушки - увидите гайки - откручиваете двумя ключами, снизу амортизатор крепится к балке большим длинным болтом - выкручиваете его до конца.
[attachment=4210:100_4662_.JPG]

Ну вроде бы все! С новыми амортами, шаровыми и сайлентами на рычагах машина стала значительно комфортней ехать и отрабатывать трещины и кочки на дороге. Стабилизатор тоже улучшил ощущения на поворотах и при езде по кольцу. Алилуйя!

Делаем обогрев зеркал.

Для этого нам потребуется:
1) Комплект ГЭН-Универсальный (закупка+доставка : всего около 600р)
[attachment=1228:mirror_gen.JPG]
2) двужильный медный кабель
3) немного везения...

Опускаем стекло двери, скидываем пластиковую накладку, откручиваем 3 гайки и снимаем зеркало в сборе.
[attachment=1230:mirror_step1.JPG]

Зеркало вынимается несложно, но нужно знать с какой стороны подойти, иначе результат окажется как на фотографии... Итак, осторожно поддеваем снизу отвёрткой и отщёлкиваем 2 защёлки, вынимаем зеркальный элемент на пластмассовой подложке.
[attachment=1231:mirror_step2.JPG] [attachment=1232:mirror_step3.JPG] [attachment=1229:mirror_plate.JPG]

Опускаем в горячую воду и, когда пластмасса станет мягкой, осторожно вынимаем стекло.
[attachment=1227:mirror_dismounted.JPG]
Наклеиваем на обратную сторону стекла двусторонний скотч (по инструкции сказано не толще 2 мм, хотя я толще и не встречал). Наклеиваем на скотч ГЭН.
[attachment=1226:mirror_2sideskotch.JPG][attachment=1233:mirror_with_gen.JPG]
[attachment=1234:mirror_w...th_plate.JPG]
Собираем в обратном порядке.

Спустя пол года дописываю продолжение отчета
За это время съездил во владивосток за новым полотном зеркала , потом морально настраивался, чтобы поставить новые колонки и заодно сделать вибро-шумоизоляцию (пока проклеил двери и крышу). И вот, когда наконец разобрал двери прокинул провода от зеркал внутрь салона. кстати на дверях есть штатные проводочки от зеркал. Есть там цепь подогрева или нет и куда они идут я искать не стал.
Подключение сделал очень просто. Один провод к земле под панелью. Второй к толстому красному проводу под левой пластмасской в ногах пассажира. На этот провод подается "+" при включении обогрева заднего стекла. В общем, припаял напрямую без всяких дополнительных кнопок и предохранителей.
[attachment=2343:22082010_002_.jpg]

Мощность одного ГЭН 14ВТ, посчитал, что нагрузка вырастет незначительно.
Наконец, изолируем и красиво крепим провода, включаем двигатель и кнопку подогрева стекла - все отлично греет!

Делаем подсветку багажника.

Для этого нам потребуется:
1. Плафон подсветки багажника от калины (60 руб), лампочка (я фанат синих светодиодов... 60 руб ;
2. Разъём с проводами для этого плафона (я купил похожий за 35 руб и доработал до нужного размера);
3. Кабель медный двужильный (!!!) ~5 метров;
4. Острый нож
[attachment=1219:podsv_podgot.JPG]

Подготовительно-слесарные работы :-)
Вынимаем пластмассовую заглушку из правой стенки багажника и делаем в ней подходящее по размеру отверстие под плафон. Осторожно, защёлки очень легко ломаются. Припаиваем один конец кабеля.
[attachment=1220:podsv_side1.JPG] [attachment=1221:podsv_side2.JPG]

Теперь делаем небольшой монтаж.
Идём к машине. Складываем задний диван, сдвигаем водительское кресло до упора вперед и снимаем детали обшивки:
- (1) резиновый уплотнитель проёма правой задней двери (rear body side welt);
- (2,3) пластиковые накладки проёма двери багажника (Luggage rear kickplate, Luggage rear plate) - всё держится на пластмассовых защёлках, тяните осторожно, чтоб не сломать;
- (4) верхнюю облицовку задней стойки (Luggage side upper finisher) - также всё держится на нескольких железных защёлках и паре желтых клипс;
- (5) отгибаете облицовку правой стенки багажника (Luggage side lower finisher) - к кузову крепится на двух клипсах;
[attachment=1224:podsv_trimC.JPG]
- нижнюю облицовку средней стойки (Center pillar lower garnish) - просто отгибаете край и вытаскиваете вверх и внутрь салона;
- нижний уплотнитель проема водительской двери (front body side welt lower);
- пластмасовую облицовку под приборной панелью с водительской стороны (Dashboard side finisher)
- облицовки левой и правой стойки "А";
[attachment=1223:podsv_trimA.JPG]
- верхнюю крышку панели приборов;
[attachment=1222:podsv_torpedo.JPG]

Ставим заглушку с плафоном на место и тянем кабель под ковром салона до водительской стойки. Через небольшие промежутки приматываем изолентой к штатной проводке.
Сверху вниз сквозь приборную панель можно легко просунуть руку и вытянуть конец кабеля.
[attachment=1225:podsv_wiring.JPG]

С монтажом закончено, теперь работа электрика...
Будем цепляться к цепи освещения салона, которая проходит по правой стойке "А", а именню вот сюда - разъем "М54", тот, что ближе к кузову.
[attachment=1217:podsv_connector.JPG]
Через разъем под крышу уходят три провода:
"желтый" - постоянный "+",
"черный" - постоянный "-",
"коричневый" - при открытых дверях "-", при закрытых "0".
Нам нужны соответственно "желтый" и "коричневый" провод - вот к ним и припаиваем второй конец кабеля.

Вуэля! Открываем двери - горит освещение салона и багажника, закрываем - всё гаснет. Ура!
Собираем обшивку в обратном порядке и наслаждаемся посещением багажника во время ночных поездок.

ps: первая моя ошибка была взять "массу" на месте в районе багажника - в этом случае подсветка будет гореть постоянно. поэтому пришлось "+" и "-" тащить от приборной панели через весь салон. кстати в мануале сказано, что на задней стойке есть два разъема специально для подсветки багажника "R1" и "R2", соответственно + и -, но видимо это в более богатых комплектациях, в моей машине таких не оказалось. да ещё вот что подумал, если найти постоянный + у задних фонарей, то можно запитаться и оттуда, а массу тащить от приборной панели. я уже не хотел в 3й раз обшивку трогать, да и к фонарю тянуться неудобно. если летом буду делать шумку, тогда разберу весь салон и попробую так сделать.

pps: на всякий случай запаситесь предохранителями на 10А. пока разбирался с проводами я успел сжечь парочку (на подсветку салона работает предохранитель №6 справа внизу панели приборов).

ppps: также от излишнего любопытства сгорел предохранитель №8 (или кажись 7) - от него идёт цепь на верхний "стоп" и привод замка двери багажника. кстати обесточенный замок багажника открывается просто - двигаете в сторону белый рычажок, его легко увидеть изнутри.

ну вроде бы всё.