Цитата: (Великолепный Гоша @ 12.3.2014, 14:53) Букваря у меня аж два и в обоих о двиге CGA3DE нет ни слова.

Микровскую книгу можешь выбросить смело, авторы тупо перевели какую-то старинную европейскую книгу на русский и выдают её за марчевскую аж до 2002 года, хотя в реале она для микры 95 года. Я видел эту книгу на польском языке в инете. У меня её на кошачий туалет рвут клочками. Купи или скачай книгу для куба десятого, она хоть и тоже перевод, но пользы от неё больше. Там есть и про CGA3DE, и про CG13DE, и про форсированный CGA3DE. Там есть и про дефектовку датчика ДМРВ.


А это видимо разводка CGA3DE до 2001 года:


Про датчик:


А сразу ругаться не стоит, ведь на многие вопросы приходится искать ответы самому, а на форуме кому некогда, кому лень, кто-то не знает, а кто-то не считает нужным делится с другими. Посмотри многие темы о помощи на форуме и не только на этом - человек спрашивает по проблеме, ему советы дают, а в ответ тишина: слинял человек, и никто не знает, помогло ему или нет. Так бы поделился результатом и другие знали бы, ан нет: человек с 1-3 сообщениями срыгнул с форума навеки. Поэтому не кипятись, сам ищи ессичо, ну и будь терпеливей. Я вот на вахте был и некогда было ответить тебе про трубки.
Давай ремонтируйся и отписывайся и фотоотчитывайся.

Лучше книгу для куба 10-го возьмите: она ближе к марчу 11-му, да и написано получше и подробнее. А эта убогая книга написана на 99,9% процентов для микры 95-го года, для марча толку от неё, как от лыж в бане.

Теперь очередь задних тормозов.
Также про снятие барабанов и колодок не буду писать, только напишу, что допустил косяк при снятии. Стал вкручивать болты, а про то, что колодки ослабить надо было трещоткой внутри барабана, забыл по запарке. В итоге сломал один выступ на поршне (штоке, кому как удобней). Не смертельно, но обидно, заказал неоригинал цилиндр целиком от санни, поршень отдельно дороже выходит. Оттуда его вытащу и перекину, когда барабаны и пружины менять буду.

Вытащил оба поршня, они легко идут руками, между ними стоит пружина. Опять вылилась черно-бурая жидкость, как и с передних суппортов.

Взял ремкомплект и заменил все сальники, смазка та же, что и для передних сальников.

Затем сборка и прокачка, и всё на этом. Осталось только новые барабаны и колодки поставить, ну и поршень. Заодно и все пружины поменяю, благо недороги они, а то старые мне не нравятся, ржавые очень. А пружины не любят ржавчину, лопаются они от неё.
Для направляющих колодок (не суппортов), между противоскрипной пластиной и колодкой и точек смазки барабанов применял высокотемпературную смазку "ATE Plastilube" 03.9902 — 1001.2.


После всех этих процедур машинка стала резвее бегать, даже не ожидал такого, спасибо Laxycan за инфу о тупеже машины из-за подклинивающих тормозов.

Как - то вот так, критика приветствуется

Дошли вот руки до замены сетки бензонасоса, по другому фильтра грубой очистки топлива. Попутно сделал несколько фоток процесса.
Первым делом снимаем седло, для этого приподнимаем перед (там две защёлки), откручиваем два болта на 12 за спинкой сидушки, вытаскиваем седло и убираем в сторону. Видим крышку на трёх саморезах, откручиваем их и отодвигаем крышку в сторону.

Отсоединяем разъёмы и трубки, на трубках хомуты-защёлки, надавливаем на ушко, прокручиваем хомут и отодвигаем (можно их снять вообще) Только соблюдать осторожность, чтоб не сломать ничего. Затем откручиваем против часовой стрелки большую гайку, по мануалу там нужен спецключ KV991 04700, но можно и без него. По совету kosten я упирал отвёртку в выступы и постукивал по ней, гайка не сразу, но открутилась.

Приподнимаем белую крышку с поплавком, отсоединяем от неё две трубки и один двухпиновый разъём, вытаскиваем и откладываем крышку в сторонку.
Видим бензонасос в корпусе, лезем в бак рукой, под низом передней части корпуса нащупываем защёлки и нажимая на них сдвигаем корпус в сторону багажника, и вытаскиваем его из бака. Зимой это лучше не делать, иначе можно руку отморозить в бензине!

На корпусе отстёгиваем четыре защёлки по бокам, снимаем крышку и видим сам бензонасос и грязнющую сетку. Заодно я нехорошими вспомнил прежних хозяев марча: грёбаные нищеброды, ну ладно насос десяточный воткнули, бог с ним, подходит и работает, но сетку - то можно было поменять! Копеечная деталь ведь!

Процесс замены сеточки фоткать не стал, там всё легко и просто: снимаем стопорную шайбочку, сдёргиваем старую сеточку и на её место садим новую и контрим её. У меня только заминка произошла: до этого покупал сеточку Spart FPS112, а она не подошла к вазовскому насосу: у неё штуцер в другую сторону развёрнут, похоже, она только на свой насос FP1093 идёт. Ладно рядом магазин "япошка" есть, там взял за 110 руб китайскую сеточку Checkstar 11401, которая один-в-один с родной. На фото видна разница между сеточками. В баке был мусор, но не критичный, к тому же он до сетки практически не доходит, так как она в корпусе находится. Поэтому заморачиваться с этим не стал.

Собираем всё аккуратно в обратном порядке ( проверьте, чтобы ровно села уплотнительная резинка под белой крышкой), заводим и довольные тем, что сделали хорошо своей машинке, едем по своим делам. Делов было на полчаса с визитом в магазин за сеточкой.
Если кому нужен номер нынешнего моего бензонасоса, то это Пекар 2112-1139010, аналог BOSCH 0580453453. Подходит идеально по размерам и разъёмам, по отзывам в инете тоже нормуль, на хонды его ставят люди, по давлению парень на цивике пишет, что 3 бара на газу выдаёт, на холостом ходу 2.4. Ну и у меня пусть стоит, потом руки дойдут - заменю, но скорее всего нет. Пусть стоит, пока качает.
В общем, неплохой бюджетный тандем получился: насос 2112-1139010 и сеточка 11401, даже я как не любитель нештата возражений не имею
Как - то вот так, если что не правильно сделал, то поправьте.

Наверно, всё таки масло в коробас имелось ввиду
Модели RL4F03A(RE4F03A, RE4F03B)
Используемое масло:
Nissan Matic Fluid D
Нормальный объем: прибл. 7,0 л
Модели RE0F05A
Используемое масло:
Nissan Matic Fluid D
Нормальный объем: прибл. 3,2 л
Модели RE0F21A
Используемое масло:
Nissan CVT Fluid NS-1
Нормальный объем: прибл. 5,0 л
При сливе остается часть масла, поэтому указан объем за вычетом количества остаточного масла.
По антифризу из марчевской книги:

Цифры по маслу взяты из кубовской книги, в марчевской нет нифига. Там же и объём антифриза указан 4.5л, но там и литровых движков нет, хотя по идее особой такой разницы по части охлаждения между 1.0 и 1.3 нет. Вообще, почему-то марчевская книга по ремонту, по сравнению с кубовской убогая какая - то.

Разобрался я с аирбегом и абской. Подушки я неправильно подключил, а вот с абс засада. На марче провод от абс идёт на блок управления приборкой (белая коробочка сзади на приборке) и оттуда на лампочку, а вот на кубе он сразу идёт на лампочку. И она у меня горит вполнакала, сама абс работает. Можно и тупо лампочку выкрутить, но хочется по феншую сделать всё. Разобрался я с проводами, с их цветами и куда какой идёт, тоже система немного другая. Хреново то, что ни один электрик или диагност не берётся за это дело, говорят: дай схемы и мы сделаем. Так если они были бы я и сам сделал бы без них давно, а так пришлось повозиться самому. Купил ниссан - возись с ним сам Потом выложу схемы подключения не тросовой приборки марча и перекидки на кубовскую. Только разберусь с абской сначала.

P.S. Заодно из кубовской книги узнал как приборку, подушки и преднатяжители ремней диагностировать, а то в марчевской книге об этом не написано.

С праздником, милые марчеводки!

Взял себе родные резинки дворников, ванночку под аккумулятор и два резиновых уплотнителя над фарами, которых не было на моем марче, но которые должны быть, по каталогу идут для регионов COLD. На резинках дворников написаны их размеры, если надо кому. По номерам выходят ниссан и питворк, заказал ниссан, т.к. дешевле, но всё равно пришли с надписью питворк спереди, ниссан сзади. Манагер в экзисте сказал, что это типа неоригинал, так как они сразу шли с металлическими пластинками, а оригинал идёт просто резинки. На мой вопрос: а разве я не ниссан выбрал вместо питворка при заказе был дан ответ: получается, что нет Ну экзист, ну смешит иногда!

Я себе тоже поставил плафон от альмеры, который давно валялся и ждал тепла, вот небольшой фотоотчёт.
Сам плафон:

Вырезал отверстие канцелярским ножом:

Снял накладку левой стойки, там проходит проводка для центрального плафона, плюсовой провод протащил под обшивкой и кинул на красно-черный провод центрального плафона (на втором проводе плафона тоже есть плюс, но он становится минусом при открывании дверей, поэтому для подключения его не используем):

Минус кинул на верхний саморез зеркала (накладка ножки зеркала сдергивается на себя):

Установил плафон на место:

В итоге через двадцать минут неспешной возни с перекурами имеем в марче передний плафон, хоть у него и есть один недостаток: он не включается при открытии дверей, только нажатием кнопок на плафоне, но и так в салоне стало гораздо лучше и светлее:

Пластинку из жестянки по внутреннему краю отверстия не вырезал, в виду отсутствия жестянки, найду - сделаю.

Номер крышки 1326441B01 (1326441B10), с неменяемыми сальниками, по каталогу на все три марчевских движка идёт. Под многими моделями имелись в виду, наверно, марч, куб и микра.


Есть ещё 13264-41B00, она по каталогу с меняемыми сальниками идёт, но уже дороже намного.

С праздником всех!!!

У меня варик, но по идее коробка не должна влиять на номер этого сальника. Номера такие:

У меня на работе приржавевшие гайки и болты пшикалкой от комаров откручивают, смешно звучит, но действует.

На синей табличке написаны: марка машины GH-K11, модель FAEARHZK11EDA, цвет KR4, фрейм K11-878791(по нему детали заказывать будешь), движок CG10DE, вариатор REOF21A, на серой наклейке марка масла NS-1. У мну такой же коробас. Номер масла KLE50-00004 4л, розовая банка жестяная, номер сальника приводов(их два идут) 38342-32X00. Только если честно, я не уверен, что дело в них, но по идее других причин вытечь маслу из коробаса нет.
Возьми один, а лучше пару, стоят они недорого. Масла хватит одной банки, хотя раз у тебя чёрная жижа лилась оттуда, то похоже масло никогда не меняли, поэтому лучше залить масло, погонять коробку на разных режимах и слить масло. То есть промыть коробас, а затем залить свежее масло. Правда масло недешёвое, но всё же дешевле его поменять, чем коробку. Хотя можешь и простой доливкой обойтись, тут всё от степени крохоборства зависит. Я у себя менял с промывкой, двух банок достаточно. Масло по мануалу менять надо каждые 40000 тыщ. Номер фильтра варика 31726AN800, можешь оригинал брать, а можешь аналог, шайба сливной пробки 1102641B19.
Как-то вот так, хотя стопроцентно диагноз, не видя машину сказать не смогу - это тебе уже спецы скажут точно, но запчасти эти тебе нужны будут всё равно.
На рисунке помечены они:

Всех одноклубников поздравляю с новым 2014 годом!!! Желаю счастья, успехов, любви. крепкого здоровья и удачи на дорогах!!!

Цитата: (mega_mind @ 14.12.2013, 21:49) а вобще то не мешало бы в запасе иметь способ быстрой и недорогой переделки зажигания на отечественные состовляющие

Цитата: (mega_mind @ 14.12.2013, 22:38) а купить другой трамблёр возможности нет. Отсюда и мысли чем заменить оригинальную катушку.

Может лучше не мучиться: раз нет денег даже на б\у оригинальные запчасти, то продать иномарку, купить отечественную машину "жигули" или "москвич" и никаких проблем с составляющими не будет: быстро и недорого, и голову ломать не надо.

В общем вот получил ответ от спеца:

Цитата: ("Crocodil") Цитата: ("Ildarik") Дело такое: на машинах есть на впускном тракте резонатор, у кого коробочка, у кого кишка, так вот какую роль он играет? В системах впуска встречается в основном два варианта установки резонаторов : - между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой; - на воздуховоде до воздушного фильтра. Например в Lancer X резонатор стоит на шноркеле и выполнен заодно целое с ним. Основное назначение такого изделия - глушитель шума впуска . Если резонатор установлен между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром или ДМРВ , то кроме снижения шума он также сглаживает пульсации в тракте впуска . Объем резонатора и его форма разрабатывается под определенный воздушный тракт определенного двигателя . Резонатор может и вовсе отсутствовать и ничего криминального в этом нету , видимо производитель посчитал что система впуска в нем не нуждается .

Ну что, будем считать, что тема раскрыта или как?

Цитата: (mega_mind @ 24.11.2013, 23:02) Где то замкнула проводка и из-за этого не отключается задний дворник. (Остановил предохранителем) Люди, может кто подскажет где есть уязвимые места этого жгута эл.проводки.

Уязвимое место этого жгута в резиновой гофре между кузовом и дверью багажника. Скорее всего обломились проводок дворника и массы и замкнулись между собой. Вытащи правую гофру и посмотри, можешь отремонтировать, а можешь поменять весь жгут, он рублей 600 стоит.
Вот тема пр это: жгут

Цитата: (SWEET250370 @ 23.11.2013, 13:29) от какой отечественной машины может подойти пыльник гранаты наружный на К12?

У меня такое ощущение складывается, что некоторых людей прикалывает всякую ху..ню на иномарку ставить. Пусть родная деталь недорогая, пусть левая не подходит, пусть переделывать надо, пусть потом ломается и дороже ремонт выходит: но только не оригинал, только именно и строго левую деталь, желательно от жигулей. Прям в экстаз впадают от этого, а может религия такая или принцип: на иномарку только отечественные запчасти. Если от жигулей детали на иномарку ищешь, то может тогда лучше сразу жигули купить? Проще будет: не надо голову ломать - подойдёт или нет, да и установка и ремонт дешевле будут.

Цитата: (тимыч 2111 @ 3.11.2013, 22:18) По ссылкам твоим нет переднего левого, если что.

Да вроде только на марч аж три штуки в первой ссылке, не считая на куб. Все продали что ли уже? С разборки по второй ссылке я себе брал датчик, от микры попался и ничего: стоит себе на марче. Номер родного датчика на мой марч К11 выпуска 01.2000 года 479112U500, если что.

Цитата: (тимыч 2111 @ 2.11.2013, 19:24) Ищу датчик АБС передний левый на Микру к11, конец 2000 года.

Да что его искать то, их море продаётся, зайди сюда и выбирай, на марче K11 и кубе Z10 одинаковы они:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...=K11&page=1
http://detalix.ru/search.html?car=nissan&a...nonorig=checked
Или забей в поисковик датчик ABS от микры да выбирай, также Руслан может помочь с датчиком.

В принципе, сразу на плате проверить можно тестером автомобильным, есть такие в виде ручки с проводком, но скорее всего питание есть там, просто контакты лампочек барахлят, наверно. На патронах чуть иголкой разогни проволочки тоненькие, которые платы касаются и обратно вставь в приборку, подключенную, но не собранную. Если контакт восстановится, то лампочка загорится. Бывает, что контакт между платой и патроном пропадает. На ВАЗах это родовая болезнь задних фонарей, которую уже десятками лет не могут вылечить.

Цитата: (zavr @ 4.10.2013, 21:45) До 23 же продают.

А это на усмотрение местных властей, у нас в ХМАО, по крайней мере в Сургутском районе до 20-00 продают Пробовали в 20-01 взять бутылку винца - кассовый аппарат уже залупился чек выбивать.

Продолжение схем:

Цитата: (gralexxl @ 2.10.2013, 2:06) Тут очень тайна большая... Все положения селектора имеются возле самого селектора! P.S. На механике вообще беда, не понятно куда смотерть, чтобы узнать какая передача включена

Я тебе ещё большую тайну открою... Возле селектора у всех машин с автоматом есть положения селектора! Только никому не говори, пусть не знают и дальше об этом и смотрят на приборку. Почему-то там у всех этих машин есть ненужный указатель положения селектора. Хотя по твоим словам, надо возле селектора смотреть, но вот по не знанию смотрят на приборку.
P.S. На механике надо смотреть на кочергу: на ней нарисованы передачи, даже в мануале об этом написано

В общем, жду нормального ответа от знающих людей

Вот решил выложить небольшой отчёт. Началось всё с того, что решил себе поставить хромированные зеркала, но попались просто электрозеркала, а у меня стояли с механизмом складывания, поэтому перекинул начинку из одного в другое. Заодно и пофоткал процесс, мож кому пригодится.
Были вот такие:

Захотелось вот таких:

Итак про снятие обшивки двери и треугольной накладки не буду, про это есть отчёт в факе. Если стоят электрозеркала, то обшивку снимать по - любому, иначе до разъёма не добраться. Откручиваем три болта крепящие зеркала и сдёргиваем его. Затем нажимаем на стекляшку вверху до упора и в зазоре видим белую пластинку. Сначала в одном углу между ней и зеркалом вставляем отвёртку с плоским жалом и проворачиваем её вокруг оси, чтоб отстегнулась одна защёлка, потом то же в другом углу.

Затем приподнимаем зеркало, оно теперь держится на двух язычках, давим на белую пластинку, чтоб выровнять её и спокойно снимаем зеркало.

Откручиваем шесть саморезов внутри, три болта на основании и один маленький с торца:

Теперь разбираем разъём, так как он не пролезет в отверстие в основании зеркала. Для этого записываем расположение и цвета проводов, отстёгиваем замочек разъёма. Внутри есть защёлки, держащие пины, кончиком иглы упираемся в защёлку, приподнимаем её вверх и вытаскиваем пин:

Теперь спокойно вытаскиваем из корпуса весь ливер:

Сборка и установка зеркала производится в обратном порядке.

А вот, собственно, различия между просто электрозеркалом и электрозеркалом с механизмом складывания:


Как - то вот так

Цитата: (Nick_ol_ay @ 24.9.2013, 22:14) Скинь пожалуйста на народ.

Скинул: http://yadi.sk/d/0cElVhJ99xCse

Купил вот на ебее диск NISSAN PRIMERA + ALMERA + MICRA WORKSHOP MANUAL ON DVD, думал на К11 есть на нём инфа, оказалось, что нет: только на К12. Решил вот выложить на форуме, может кому пригодится мануал и каталоги запчастей, правда на аглицком языке, но в принципе, это не есть проблема. Автозапуска на нём нет, нужно выбрать свой авто и запустить установщик 'ESM'. В принципе там ничего сложного. Образ монтировать можно любой прогой, хоть демоном, хоть алкоголем.

Вот была инструкция на инглише:
SUPPORT INSTRUCTIONS
This disc does not " Autorun" please explore disc contents, scroll down the folders until you see your models folder.Open your models folder and select 'ESM' icon, this is the icon that looks like a disc with a computer, now double click and the manual will autoplay. I hope you are pleased with your purchase. Kind regards.
Ссылки на скачивание образа диска:
http://dfiles.ru/files/7bglirp02
http://yadi.sk/d/0cElVhJ99xCse

Имя файла: образ.mdx
Размер файла: 1.31 GB

Покупал себе детали на injapan, ну и прикупил сей каталог за недорого. Правда, номера какие-то непонятные, нигде не пробиваются, но в epcdata в разделе "аксессуары" есть номера, только там картинки не цветные, а тут всё в цвете. Может кому интересно будет.

Цитата: (olya_smetana777 @ 15.7.2013, 13:04) Че то я не видела бэушных за 800рэ,не надо свои размышления писать

Какие мы суровые, однако
Кто хочет - тот найдёт:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...p;cl_kuzovN=K11

От микры - это же по твоим словам одно и то же, что и марч. А если серьёзно, без подковырок, то на марч нет таких сальников, меняется вся крышка вместе с этими сальниками, она неразборная на марче. От микры не подходят эти сальники, хотя должны по идее, но вот почему-то на вроде одной и той же машине они разные и всё тут. Это тебе пытались объяснить в той теме, но не смогли почему-то. Крышка в принципе не дорогая, раз поставил и забыл про сальники, хотя люди пытаются сами их сделать или воткнуть от микры и тп, но всё это колхоз, лучше возьми эту крышку и все дела. Только давай на этот раз без обид и тп, окей?

Ну если за год по три сообщения писать, то форум и не разовьётся. Ты такой умный и опытный, что ж ты за год никому ничего не подсказал - то по ремонту и обслуживанию? Мог бы и помочь людям, раз себя таким спецом крутым считаешь. А то всё хотел да собирался выложить, да так и не выложил.

P.S. А со словами поаккуратней будь. А то по интернету все смелые, в лицо ты так не рискнул бы говорить.

Решил я помыть форсунки, по ходу делал фото, за качество извините: фоткал на мобилу.
Первым делом стравливаем давление в рампе, для этого вытаскиваем предохранитель бензонасоса, четвёртый сверху справа, синий на 15А. Затем заводим и ждём пока заглохнет, потом ещё пару раз проворачиваем стартер. Так в мануале написано. Ставим пред на место.
Затем выкручиваем винт крепления, отсоединяем шланг вентиляции картера и всас воздуха, ослабляем хомут на дросселе и снимаем корпус воздушного фильтра:

Отсоединяем справой стороны рампы три шланга подачи и обратки:

Отсоединяем разъёмы от форсунок и выкручиваем три винта на 12 крепления рампы. Сфоткать места крепления было неудобно, но их там найти несложно. ВНИМАНИЕ! Между кронштейном рампы и блоком стоят шайбы, которые незаметны и легко падают вниз. Поэтому выкрутив винты слегка пошатайте рампу и вытащите эти шайбы. А то их очень неудобно доставать потом. Впрочем, их можно купить заранее, номер 17522-10V00. Мне повезло: я достал проволокой упавшую шайбу и новые не пригодились.

Затем вынимаем рампу. Делать это неудобно: мешает дроссель, но снимать его в мои планы не входило, поэтому я снял форсунки сразу, снял шланг клапана PCV и открутил два винтика на кронштейне тросика газа. Там по ходу пьесы понятно будет, что мешает.

Вот они, страшной грязи нет, но внутри твёрдый налёт есть. До этого заливал в бак очиститель инжектора, может он помог часть грязи снять.

Промыл форсунки карбклинером и тряпочкой - стали как новые. Заменил сальники резиновые, хотя и старые были в отличном состоянии, но раз уж купил. Новые оказались чуть тоньше старых, хотя брал по вину и оригинал, на фотке видна разница. Но это не страшно. Мануал рекомендует менять уплотнители форсунок на блоке, но я не стал этого делать.

Дальше собрал приспособу для промывки,, её описывать не буду, там всё просто, единственная сложность - это подобрать распылитель на баллончик, чтоб шланг не вылетал от давления. Второй конец одеваем на подачу и создаём давление в рампе. По идее надо было обратку заглушить чем-нибудь, а то при избыточном клапан срабатывает, но я приспособился и так. Поочерёдно промываем форсунки, у меня ушло два баллончика на все четыре. Сам процесс я не запечатлел, так как одному неудобно это делать, да и нет там ничего такого, чтоб фоткать.

Над фарой не ставьте это дело: у меня сработал обратный клапан, карбклинер попал на пластик фары и немного разъел его. Придётся полировать теперь, ну да ладно: всё равно буду их менять скоро.
Затем собираем всё это в обратном порядке. Нюанс: сначала неплотно ставим рампу на место, затем поочерёдно под низ кронштейна подсовываем шайбу и сразу наживляем винтом, и так все три. Заводим движок в предвкушении чуда Но понятное дело, что ничего такого не происходит, хотя на первый взгляд движок стал ровнее работать, до этого была небольшая вибрация, а теперь работает ровно.
Вот такой отчёт получился. Может, что то не так сделал, буду рад дополнениям.

Упор (отбойник) капота, идёт как аналог родному на марч, подходит идеально:


Заменил себе обгоревший провод аккума на новый, заодно и клемму красного цвета, тоже поплавленная была, номер клеммы 2434740U05, крышка клеммы(её не менял, так если нужна кому) 2434540U05, сам провод клеммами 24022-2U000.
Фото обгоревшего:

Фото нового:


Также проржавела-обгорела пластинка на движке, к которой крепится провод лямбды, заменил и её.

Сделал небольшой фотоотчёт по прочистке системы PCV (принудительная вентиляция картера) на марче c движком CG10DE. Извиняюсь за качество: фоткал на мобилу.
Местонахождение клапана указано стрелкой, отсоединяем шланг от него и вытаскиваем клапан, резиновое уплотнение остаётся на месте. Затем прочищаем и промываем клапан, добиваясь подвижности шарика внутри. Или меняем его при желании, уплотнение можно не менять, если оно нормальное. Клапан 1181041B02, уплотнительная шайба 1181241B00.

Затем отсоединяем шланг идущий с картера в крышку, внизу шланг одевается на штуцер, прочищаем его и сам шланг. В особо тяжёлых случаях, если прочистить невозможно - замена их. Шланг 1182641B00, штуцер 1183541B10.

И последнее: заменяем фильтр PCV, то есть картерных газов, он находится внутри корпуса воздушного фильтра в углу. Номер его 16565-53J01.


Как - то вот так