Цитата: (Zenya98777 @ 4.8.2014, 9:13) Здравствуйте Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с такой проблемой. Авто: Марч К11 2000 г.в. 1л, вариатор. Стала на горячей плохо разгонятся и появилось дергание при разгоне, дергание происходит от 20 до 40 км/ч, в зависимости от ускорения. За все время этой проблемы были поменяны топливный насос, высоковольные провода, крышка трамблера. Две недели назад посоветовали хорошего диагноста, был у него, заключение "бедная смесь", еще раз проверил давление насоса, все ОК, он сказал под замену ДМРВ, на той неделе пришел ДМРВ контракт, поставил - то же самое, говорит что пришел убитый ДМРВ. И еще один нюанс, когда пережимает обратку топлива смесь переходит в богатую. Спросите, почему тогда сюда обратился. Сам не особо разбираюсь в ремонте авто, за диагностику и за замену ДМРВ отдал 3500р + сам ДМРВ 3000р. Сейчас снова заказывать ДМРВ и менять, дорого обходится. Может дело не в нем?... Заранее благодарен. Да, и кстати на холодную авто совсем по другому себя ведет, и разгоняется бодрее и дергания нет.

Проверь таки форсунки: http://march-club.ru/forums/index.php?show...st&p=116610

У меня стала гораздо лучше ехать.

Цитата: (AIR @ 20.4.2014, 13:43) При езде по неровному асфальту на низкой скорости "побрякивание" при покупке сказали можно не делать, так как не ГУР вытекать нечему). Действительно ли это так? Что это может быть и сколько ориентировочно ремонт?

Блин толи поиском вера не позволяет пользоваться?

Тут ищите: http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4385

Цитата: (Marinadikmms @ 14.10.2013, 11:54) 2. Интересуют параметры подходящих дисков, сверловка и т.п.

Купи штамповку R13 4х100 обычную за 1000 комплект и не мучайся (только центральное отверстие смотри чтобы не 55 было, а 60. Надо или с ниссана или с мазды). По вылету не скажу, тема есть где-то на форуме.

Цитата: (д_олег @ 5.8.2013, 19:34) Проблема поменял стойки ТОКИКО .При проезде например ямы-стук на выходе .Ощущение шток не дорабатывает-короче что ли.С прошлыми стойками было также и именно на левой стороне.Ехать менять смысла нет-стойки без потёков . Пружину тоже менял заодно.Диагностировал точно.

А если пассажира посадить? Также? У меня так было из-за того что усиленные пружины мне продали. Как без пассажира еду - атас, да и левая сторона как-то повыше казалась. Последний раз поехал на СТО - попросил срезать треть витка слева - сейчас вроде все ок!

Цитата: (Squman @ 26.7.2013, 0:43) Свечи поставил оригинал, сразу как машину купил.

Не это имелось ввиду. На самих свечах есть нагар или они идеально чистые (если чистые - значить антифриз в камеру сгорания попадает). А запах/вкус дыма не сладковатый случайно. А вообще по такой теме гуглить надо. Море статей как по дыму определить чего с машиной (но опять же 100% гарантии нет что это так, вскрытие лучше показывает диагноз).

Советую почитать: http://amastercar.ru/articles/engine_car_17.shtml Ну или подобные.

Итак в продолжение моего поста хочу поделиться фотками об установке электрокотла. Как я и писал оставил те 2 штуцера и взял шланг на 14 - он спокойно налезает на 16 тройник.
Вот сюда врезал подачу: (очень тяжело залезала, в итоге снял целиком этот шланг, на берегу одел и потом вставил обратно)
[attachment=7663:IMG_0038.jpg]
Вот тут установил вам нагреватель: (пластину из набора для установки на ВАЗ согнули по месту, оставив зазор до крыла)
[attachment=7665:IMG_0041.jpg]
Вот сюда подал с выхода нагревателя
[attachment=7666:IMG_0043.jpg]
Это расстояние до привода (вполне достаточное):
[attachment=7664:IMG_0040.jpg]

Цитата: (евгеныч @ 7.7.2013, 23:06) Всем доброго дня\вечера\утра\ночи. скажите как определить не залазя никуда что стоит гидро или электро усилитель?

У гидрорейки бачок должен быть слева от двигателя (кроме тормозной жидкости и омывайки стекол).

Цитата: (Ildarik @ 13.6.2013, 15:39) Сегодня попробовал снять бензонасос, но не смог открутить большую гайку. Спецключа у меня нет, руками не идёт. Подходящих инструментов тоже не оказалось. Кто как откручивал его?

Отвертка + молоток в выступы, а там пойдет помаленьку.

Цитата: (DeNismo @ 17.5.2013, 17:30) Ну так если есть номер какого то сальника, в чем проблема то? Какие непреодалимые силы не дают его купитЬ? з.ы. так то бы номер кузова не помешало бы выложить

Ну так он его и купил ... и поделился номерком от ТОЙОТЫ, т.к. у ниссана нет на данную деталь кода НЕТ.

По размерам море тем пользуйся поиском.

1. 175/70R13 nokian hakka i3.
2. Не скажу, т.к. не с чам сравнить. Но меня не напрягает.
3. Нареканий никаких, что в грязи, что на асфальте. Мне очень нравится, особенно после всесезонки 165/80.
4. Катаюсь на ней 4 или 5 лет помню точно (помнится приобрел ее за 5600 за комплект, жаль сейчас таких цен нет). Пробег по 8000 за сезон. Ни одного прокола не было. Протектор был 8 стал 6 (прям на резине циферки ). Задние вообще 7 стоит. В прошлом году при тормозе со "свистом" отслоился кусок резины (часть протектора сорвало по краю), наверное устала - еще годик откатаюсь и менять наверное буду.

PS

Цитата: (tarsion @ 7.5.2013, 23:32) Зимняя шипованая стоит задолбала шумная больно-гудит и твердая блин, вот и охото на лето шины потише и помягче!

Я насколько знаю зимняя всегда мягче чем летняя.

Цитата: (nwo6 @ 27.3.2013, 13:38) В сервис само собой заеду - это можно было и не писать. Хотя спасибо за совет) Просто я хотел для себя знать, может есть какие-то характерные признаки между поломкой внутреннего и внешнего шруса. И возможно сказать, какой из них необходимо приобрести. Чтобы можно было сразу поехать на замену шруса.

Наружний обычно хрустит при трогании/торможении при вывернутом руле. Внутренний - при движении по прямой на кочках/ямах. (по крайней мере так у меня было). Внутренний шрус очень дорогой, если он - имеет смысл поставить контрактный привод. (я покупал один за 1200, второй за 1600). По шрусам где-то тема была. Щас пошукаю.
http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=6656

По твоему номеру бъется наружний шрус 39211-4F125, внутренний в сборе с валом привода: правый 39204-4F525, левый 39205-4F525.

PS Я первы раз брал какой-то корейский (по моему HDK)- полгода отходил. Второй раз купил HOLZER - устраивает (только пожалел что сразу оригинальный пыльник из комплекта не поменял на японский MARUICHI, порвался на первых морозах).

PPS Сам кстати тут http://www.emex.ru можешь все коды для себя смотреть просто забив свой вин в каталог.

Цитата: (nwo6 @ 26.3.2013, 16:40) Всем привет. Микра К11, 1.0 л., 1998 гв. МКПП. При трогании с места (и пробуксовке правого колеса) раздается скрежет и хруст справой стороны. Слева, посторонних звуков не слышко. Прошу подсказать, может кто сталкивался с такой проблемой? как можно излечить?

Предположу что это шрус привода. А вот какой (наружний или внутренний) это вопрос.

Вот кстати человек за 1000 покупал: http://march-club.ru/forums/index.php?show...st&p=105741

Цитата: (KoLenochka @ 26.12.2012, 15:29) А мне нужны передняя и задняя правые! Кто может помочь?

Эта тема никак не поможет? http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=7331

Решил поделиться некоторыми мыслями:

1. Врезку надо делать в шланг, который идет от блока к низу радиатора (отсюда забирать) и в шланг который идет на отопитель салона (сюда подавать). Тройники надо соответсвенно 25х16 и 16х16. Кто-то пишет что можно в сливную пробку радиатора, считаю что это не гуд, т.к. внизу машины будет торчать часть штуцера и шланг, которым не дай Бог зацепить какой-нибудь бордюр. Вот несколько фото:
[attachment=6737:IMG_0045.JPG]
[attachment=6738:IMG_0047.JPG]
[attachment=6739:IMG_0048.JPG]
[attachment=6740:IMG_0049.JPG]
[attachment=6741:IMG_0051_cr.jpg]

2. Получается что из комплекта для установки нам нужны только крепежная пластина, которой сам подогреватель крепится к корпусу (при желании можно сделать самому при наличии куска металла нужной толщины) и болтики, которыми он крепится. Ну плюс еще хомуты и кусок шланга 14 мм. (почему-то сам подогреватель иммеет размер штуцеров 14 мм, хотя все тойники и пр. идут под 16 мм). Но думаю что 16 мм шланг спокойно ужмется на 14 мм штуцер при помощи хомута, а 14 мм шланг налезает на 16 мм штуцер. Вот такая арифметика. Сам буду ставить, но для начала на Спаську жене поставлю, там все пока посложнее, но она уже разобрана.

Если что не так поправляйте.

PS Да и еще. Сам блок подогревателя должен стоять выше отбора и ниже подачи, чтобы был самотек нагретой жидкости и чтобы не образовывались воздушные пробки.

Цитата: (iMangusto @ 15.11.2012, 10:22) 2.) В тот же день поменял магнитолу.

Вот тут есть ссылка на тему про пропадание габаритов после установки магнитолы. А если по быстрому - то ты подключил провод, который шел на подсветку старой магнитолы при включении габаритов, на массу новой магнитолы.

Цитата: (Levalex Алексей @ 6.11.2012, 14:32) От какой машины подойдут задние стойки на полно приводный марч к11 2001, так как оригинальные стоят 6000руб за штуку, подскажите такое возможно найти?

Ну во первых не 6000, а 4500 + 4800 на exist^
Nissan 55302-2U625 Амортизатор правый 1 17 дн. 4 489,67р.
Nissan 55303-2U625 Амортизатор левый 1 17 дн. 4 883,80р.
Сумма 9 373,47р.

Ну а по заменителям, только подбирать визуально, или ждать того кто уже нашел заменитель.

Цитата: (nana_rge @ 23.10.2012, 23:28) перевод к предохранителям есть у кого?

тут http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4385 7-я ссылка сверху

Цитата: (nana_rge @ 1.10.2012, 23:02) есть такая же понятная инструкция, как добраться до резистора печки?

А тут не понятная? http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=7671

Начнем с того что это не ремни двигателя, а ремни генератора и помпы/ГУРа. Сами ремни то в каком состоянии? - если в трещинах со стороны канавок - то под замену, подтяжка поможет но не надолго и можно "встать" в самый неподходящий момент с порванным ремнем. Насчет подтяжки несограсен что надо домкратить машину и чего-то там снимать (правда если речь не идет о ремне помпы/ГУРа, хотя он свистит реже). Надо только накидной ключ на 17 прямой или немного с изгибом, откручиваем гайку на ролике слева от двигателя. Далее натяжка - это самое нудное (нуднее только замена ремня). Я для этих целей купил недорогой ключ-трещетку (маленькую) + головку на 12 (или на 10 ... лучше проверить). Потом за двигателем там же слева прям под клапанной крышкой есть винт (если присмотреться он уходит как раз к этому ролику) - его крутим и проверяем натяжку. Крутить очень неудобно и долго ... но можно. После того как натянули - затягиваем гайку на ролике. Вот и все! Если надо фото - кину вечером. Насчет замены - мне советовали в магазине 6PK950, намучились мы с ним - купил 6PK955 - гораздо легче встал. Замену только вдвоем делать, одному если и можно, то очень сложно.

Вот решил поделится как я заменил щетки на вентиляторе печки.

Нам понадобится:
Крестовая отвертка
Плоскогубцы
Ключ на 8 (если не ошибаюсь)
2 щетки от печки ВАЗ 2109 - 40р за пару
Старая зубная щетка чтобы счистить весь налет
Наждак или напильник для подгонки щеток под размер (ВАЗовские немного больше)
МАКСИМУМ 1 час вашего драгоценного времени.

Итак для начала снимаем бардачок путем вынимания клипс: (более подробно тут)


Видим вентилятор, снимаем гофру, и откручиваем 3 болта:


Вентилятор у нас в руках:


Откручиваем 3 болта снимаем крышку. Откручиваем гайку снимаем лопасти. Затем вынимаем пластиковую стопорную заглушку:



Вынимаем двигатель из корпуса пассатижами за вал. Задняя крышка двигателя снимается руками.


Вот все что там есть:


Подтачиваем ВАЗовские щетки под размер оригинала (я с двух сторон подточил). Думаю еще можно было немного под ротор подточить, чтобы плотнее прилегали, а то шумновато, но думаю с временем притрется. Ну и перепаиваем новые.


Потом все чистим щеткой и собираем в обратной последовательоности. Я еще вал в местах соприкосновением с корпусом смазал литолом.

Как следствие двигатель перестал тарахтерь что-то несуразное, а ровно зарокотал. Шумновато пока из-за того что щетка не всей плоскостью прилегает к ротору, но по сравнению с тем что было не сильно напрягает.

Вот и все. Критика и спасибки, если кому помогло, приветствуются.

Цитата: (March Sergio @ 15.6.2012, 18:33) Доброго всем дня или ночи. Переходу сразу к делу. Коробка-автомат. В темное врем суток не видно на коробке обозначений, какая передача включена, должна ли работать индикатция или ее вообще там нет. Если да , то как разбирается пластик?, чтоб я смог добраться до лампочек. Кстати и на торпеде лампочка "D" тоже не работает, как и подсветка километража. Как правильно разобрать торпеду чтобы не испортить крепления и не мучаться долго, и заменить лампы. Какие лампочки должны быть (гост или номер какой чтоб в магазине проще искать) спасибо всем, кто откликнулся

http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=7123

Цитата: (denisk11 @ 22.3.2012, 4:20) 3) Фары- светили на два метра поехал в серис там посмотрели и сказали что нет регулировки какойто я скачал книгу тут на форуме посмотрел и понял что нет нижнего регулеровачного винта для наклона по вертикали кое как отрегулировал сам но понемаю что на кочках они по немногу пускаются! Есть ли в продаже отдельно эти винты или надо полностью фары менять (на обоих нет винтов)

Фары такие: http://www.3512.su/product_info.php?cPath=...df858589fff2857
Если да, то у вас стоят еврофары от микры, но на них нет ручной регулировки. Они под автокорректор. Вот тема где все написано про это, надо ставить или ручной или автоматический корректор от Волги: http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=5719&hl

Цитата: (denisk11 @ 22.3.2012, 4:20) И немного о сигнализации может у кого такое было на ней стоит tamaawk 9010 прежний хозяин сразу сказал что автозавод не работает ну я и не парился по этому поводу пока както таз не нажал вместо замочка(чтоб открыть дверь) на ключик тут она раз и завелась самостоятельно а сейчас опять не работает сначало врод пыталась завестись но только был звук прокруки стартера вроде а сейчас вобще негего нет только на пейджере пищит и показывает что открыта машина но что открыто не показывает я в нете пошарил там все говорят что надо подключить контроль двигателя по тахометру так вот у меня на панели нет тахометра и куда её подключать?

Насколько я знаю на автозапуск автомата открытые двери не влияют. Только на механике открытие двери расценивается как снятие с автозапуска. Типа она контролирует не включил ли я скорость. По поводу где искать тахометр. В автоэлектрике поищи тему про подключение тахометра или борт. компьютера, там вроде описывалось что данные тахометра можно снять с диагностического разьема в блоке предохранителей под рулем. Вот ссыль: http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=5917

Цитата: (denisk11 @ 22.3.2012, 4:20) 4) купил её немного битую по кругу особенно заднее правое крыло может есть у кого (правое заднее крыло, правый задний фонарь, передний бампер недорого)))) а задний правый фонарь он работает только пласмаска разбита может просто её заменить и продаётся ли она отдельно?

Неплохо бы знать ваше местонахождение и почитайте тему по продаже запчастей: http://march-club.ru/forums/index.php?showforum=17

Цитата: (Klean @ 11.3.2012, 0:00) Помогите пожалуйста. Подскажите почему левое зеркало регулируется вверх и вниз, а влево и вправо - нет. (подогрев работает, зеркало складывается). Правое зеркало полностью рабочее. Автомобиль Marchik конца 2000 года.

Проверка проводов на целостность в первую очередь.

Цитата: (serchec @ 18.1.2012, 17:44) Здравствуйте ! У меня то же самое уже год , марч 1996 года , пока в дроссельную заслонку ложку бензина не зальешь не заводится , летом можно подкачать педалью газа и то не с первого раза заводится . Я уже пытался поспрашивать на этом форуме , но никто не знает наверняка , только советы по датчику температуры , и его сопротивлению , мне кажется что эта неисправность где-то в датчике распредвала который находится в трамблёре ну и может быть в мозгах машины не выдаёт импульсы на форсунки в момент запуска , потом же после ложки бензина заводится и работает нормально . Пишите ваши результаты по решению этого вопроса может и я всё-таки решу эту свою неисправность . Всё перечисленное выше , т.е. ААС , дроссельная заслонка , оба датчика температуры , топливный насос , да много всего , и диагносты говорят всё норм , короче всё ДЕЛАЛОСЬ !!! Нужны конкретные решения .

Если бы была проблема в трамблере, то она имхо бы или совсем не заводилась, или троила, или не ехала бы толком (хотя если впрыск не совпадает с зажиганием, то тоже вполне возможно). А так если только с ложкой бензина или с педалью заводится, то значит идет недолив бензина на холодную, слишком бедная смесь. Вот надо разобраться почему недоливается бензин. Именно поэтому вам указывали на датчик температуры. Может врет датчик положения дроссельной заслонки, он может быть рабочим, но давать не совсем те данные которые надо (тупо не то сопротивление дает). Может быть датчик массового расхода воздуха (у знакомого проблема с незаводом на X-TRAIL была связана именно с ним), тоже самое может работать но показывать неправильно (а как мы знаем компьютер начинает аварийно работать только если его совсем отключить).

Скачайте книгу: http://cube-club.ru/ud/out/Book/nissan_march_k11.pdf. Там на стр. 108-110 даны параметры сопротивлений/напряжений для основных блоков, влияющих на работу двигателя.

У меня самого наоборот прогретая заводится хуже. Но бензин конечно не подливаю. Очень разнится с книжным сопротивление на катушке зажигания (в 7-10 раз) и на Лямбда-зонде (датчик выхлопных газов, в 2,5 раза).

Цитата: (иринакрапивкина @ 17.1.2012, 0:05) Форсунки почистили сразу и датчик температуры двигателя поставили новый. А изменений никаких.

Померить сопротивление на форсунках. И вот еще мысль возникла. С дроссельной заслонкой все в порядке? Может клапан ААС? Про клапан где-то была тема где его искать и как он выглядит.

Цитата: (иринакрапивкина @ 15.1.2012, 19:10) Всем здравствуйте! У меня Марчик 98 года. Стал плохо заводится. Проблема такова. если машина остыла то заводится с 3-5 раза.стоит проехать и прогреть двигатель. то никаких проблем.такое ощущение что не хватает топлива. если несколько раз прокачать насос. генератор крутит. начинает схватывать.Если помочь и подкачать топливо педалью газа. то заводится. В сервисе поменяли свечи. проверили давление в бензонасосе. все нормально. поменяли датчик температуры двигателя и сказали что никак не могут определить поломку. при этом если впрыснуть топливо непосредственно в двигатель заводится с пол-оборота. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!

А ребята форсунки не пробовали посмотреть? Имхо, если качает насос но топлива не хвататет, то проблема только в них. Сопротивление на форсунках надо померить. Вот не помню точно сколько там по книжке, кто знает подскажите. Вроде около 11 Ом должно быть. Ну и визульно глянуть, может пора ультразвуком почистить. Ну и еще если есть разница между заводкой на горячую и на холодную - то может проблема в датчике температуры двигателя. По моему под трамблером он находится.

Цитата: (Yuraaa @ 6.11.2011, 12:50) Через некоторое время после покупки марча начало тянуть руль влево. Если на вывешеной заведенной машине отпустить руль, то он повернется примерно на 90 градусов. Рейку поменял на контрактную - проблема осталась один в один, разве что люфт исчез. Отсюда предполагаю, что проблема не в рейке. Сход- развал в норме. В сервисе где меняли рейку сказали, что нужно юстировать рейку, чтобы руль в отпущенном состоянии поворачивался четко прямо. Нашел (спасибо mukser) в Тушино Ниссановский сервис с Consult 2. Когда сервисмен подключил прибор, поковырялся в нем, то оказалось что такого параметра нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой в рулевом? Может у них был какой-нибудь устаревший прибор или они не вполне умеют им пользоваться?

Ищи тему тут http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4385

Ну вот вчера переобувался и пока мои домашние спали, решил таки разобраться с подсветкой кнопки подогрева заднего стекла и аварийки.

Инструмент понадобиться такой же.

Снимаем среднюю панель:


Потом откручиваем панель управления печкой. Далее утапливаем ее внутрь чтобы пролезла рука к кнопкам сзади и слегка надавливая на защелку снизу выдавливаем кнопки в салон. Второй рукой можно тянуть кнопку на себя и вверх:


Вот кнопки аварийки и подогрева:


Вот и соответственно сами лампочки, цоколь и сама лампочка немного меньше чем в панели приборов:


Далее все делаем по аналогии с первым постом. Вот насчет колпачков на кнопке подогрева стекла надо попробовать на светодиод натянуть такие.

Вот ка получилось после замены на синий красный светодиоды:


Насчет подсветки панели управления печкой думаю надо подбираться через отсек магнитолы. Вытащив магнитолу, туда можно добраться. Но вчера уже и времени не было и как-то неудобно. Надо днем пробовать. Вечером не видно ни фига. Как-нибудь в другой раз ... когда лампочки перегорят.

Цитата: (chert @ 25.10.2011, 14:34) Ткните пожалуйста носом в тему по замене лампочек если есть такая на форуме, чтоб 2 раза не разбирать уточните вольтаж и размер лампочек на приборке или какие поставить диоды?

В общем озадачился и создал такую: http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=7123

В общем пропал свет на одометре. Остальные лампочки более менее просто меняются. С этой было непонятно. Решил сделать. Заодно и пофотал.

В общем нам понадобится только крестовая отвертка, канцелярский нож и бокорезы (или в простонародии кусачки), ну сами лампочки с усиками (или светодиоды). Вот такие светодиоды я брал по 15р:


Так вот чтобы снять панель приборов, сначала откручиваем 2 самореза слева и справа от руля, внизу, которые держат солнцезащитный козырек.


Затем снимаем козырек за нижнюю часть вверх. Отсоединяем разъем управления зеркалами и убираем козырек.

Далее откручиваем 3 самореза, которые держат непосредственно саму панель приборов


Вот так панель выглядит сзади: (если надо поменять лампочки одометра или подсветки, надо снимать все разъемы и вытаскивать панель полностью. Часть обычных лампочек можно просто заменить просто перевернув панель.)


Если надо добраться до подсветки одометра, надо снять белую штуку в центре (5 саморезов), потом берем за верхнюю часть (где разъем подключения) и тянем на себя.


Вот панель без платы:

Красным помечена подсветка одометра, синим общая подсветка панели, остальные - это сигнальные лампы (уровень топлива, давление масла и т.д.). При замене этих лампочек на светодиоды получите не красный и оранжевый цвета а что-то типа "бардовый" и "грязно-зеленый", лучше сначала посмотреть как это будет выглядеть, в продаже помимо белых светодиодов бывают еще красные, зеленые и по моему синие.

Вот она лампочка подсветки одометра (снимается простым поворотом, на ней был колпачек синего цвета):


В принципе все остальные лампочки выглядят только также. Некоторые с колпачками, некоторые без них. Вот так я поменял на светодиодную лампочку: (аккуратно ножом выковыриваем усики из пазов, вытаскиваем лампочку, вставляем новую, обрезаем по длине усики и вставляем в пазы).


При "внедрении" панели на место не зыбываем, что для светодиодов важна полярность. Поэтому до конца панель не прикручиваем, плату можно просто вставить в разъем не прикручивая, проверяем на работоспособность, при необходимости меняем полярность лампочки.

Ну вот собственно и все. Как менять лампочки в кнопке аварийной сигнализации и обогрева заднего стекла написано через сообщение ниже.

Еще вопрос: Если кто-то знает как поменять лампочки в управлении печкой, то приглашаю поделиться здесь.

Цитата: (slapkid @ 7.7.2011, 12:56) Я ставил Holzer P392K, все подошло, но не взял во внимание кольцо абс. на холзере его нет. пришлось сбивать со старой гранаты и одевать на новую.

На P393K есть. Фрагмент каталога в вложении. Все цифры - это количество шлицов.

Цитата: (Alex73 @ 27.5.2011, 13:54) Была такая же проблемма, вправо руль крутился туже и машину на ходу тянуло влево. Решил разобраться в чем проблемма, и нашел причину. Снимаешь крышки которые крепятся вокруг руля, там снизу стоит датчик под металлической крышкой и видно что его можно регулировать. Откручиваешь металлическую крышку, ослабляешь винты на датчике и крутишь его. Если повернуть его против часовой стрелке до упора при заведенном двигателе, руль сам начинает крутиться вправо, если по часовой то влево. Находишь среднее положение, что-бы руль крутился в обе стороны с одинаковым усилием и затягиваешь датчик. Можно передние колеса поддомкратить что-бы удобнее было искать среднее положение. И ещё там винты на крышке и на датчике под звездочку и в середине звездочки выступ, я специально покупал набор с такими звездочками.

Хы, только вчера под рулем лазил, видел этот датчик. Только не дотумкал что можно ручками что-то сделать. Вечером посмотрю.

Уважаемый Олег! Вы отписались в 2-х темах с подобными проблемами и создали свою такую же. Не многовато?
В целом солидарен, удалил сообщения в старых ветках. Вытащил сообщения с темы, в которой появились ответы, и слил ее с этой темой. Немного порядка не помещает.

Цитата: (KWT @ 20.4.2011, 20:33) Тогда следующий вопрос - вот этот самый аварийный режим ничем не вредит еще чему-то кроме вопрососв с расходом?? И есть ли опыт по замене лямбды - какой датчик поставить - оригинал\ не оригинал и т.д.

Во тема про лямбду: http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4450