Спасибо за подсказки. После снятия радиатора печки, выяснилось, что по обеим резиновым прокладкам, между пластиковыми штуцерами и теплообменником, имеется узенькая дорожка, по которой по чуть-чуть подпсыкивал антифриз на радиатор отопителя. Видимого уменьшения антифриза в расширительном бачке не наблюдалось, однако этого хватило, чтобы смочить поверхность теплообменника так, чтобы 4/5 площади оказалось забито налипшей мелкой пылью. (Вот и причина слабой печки в мороз). Толщина сот родного радиатора печки 25 мм. Проехав по контрактным разборам и поискав печки от других ниссанов, толще не нашёл. Случайно попался от Хонда Н-РВ. Наша печка 1 в 1, только штуцера впаяные алюминиевые и прямые. И, самое главное, толщина самих сот 33 мм, при тех же бачках! А это + 32%!
Обрезал штуцера до примерно 2-3 см., немного расширил их выход подходящим прутком, чтобы не соскочил резиновый шланг с хомутом, сгладил острые грани напильником и надел отводы 90 град., внутренний д. 18, из армированного силикона (купил в магазине для российского автопрома). Резиновые кольца в переднем щите немного расшорошил под диаметр силиконовых отводов. После установки секции обогрева салона на авто, со стороны двигателя, вставил по металлическому прямичку в силиконовые отводы, наружным диаметром 18 мм, для подключения к шлангам печки. Через месяц придёт светодиодный двухканадьный цифровой индикатор с двумя датчиками температуры сразу (около 300 рэ + доставка), поставлю на металлические прямички. Будет видна температура теплоносителя на выходе из головки (она же входная в печку) и температура теплоносителя после печки, с точностью до градуса.

Купил на разборе за 100 руб.

Добрый день. Порвался пыльник рулевой рейки слева на праворуком Марче 11. И, как следствие, выработка в пластиковой втулке, значительный люфт рейки и грохот при проезде неровностей. Заморачиваться со снятием рейки не хотелось и тут наткнулся на совет от torntona (за что ему огромное спасибо):

"Ребята вот что мне посоветовал один человек. Которому отдельное СПАСИБО!Ваша проблема решается элементарно.
Медно- графитовая втулка износилась из за нее не имеет смысла менять всю рейку. Как снимать рейку описывать не буду.Втулку можно снять лишь разобрав
всю рейку, любой токарь выточит вам новую из второпласта или капролона рублей за 200. Но чтобы разобрать и собрать рейку вам понадобится два оригинальых
ключа, которых наверняка нигде не найдете, в таком случае зажимаете рейку в тиски, втулкой вверх, выворачиваете рейку максимально вниз. Между втулкой и
корпусом тонким метчиком аккуратно легкими ударами вбиваете 4-6 металич. шпилек диам. 0,5-1 мм. длинной 15-20 мм, их можно сделать из обычных гвоздиков,
предварительно откусив шляпки. Операция занимает 30 минут, особых навыков не требует,равномерно распределенные шпильки уменьшают диаметр втулки она плотнее
обжимает шток рейки, единственное нужно подобрать шпильки- гвоздики таким образом, чтобы не перенапрячь и не расколоть втулку т.к. материал из которого она
сделана на большинстве авто достаточно хрупкий. Это позволит отложить замену втулки и разборку механизма примерно на 100 тыс. км. Если же решили выточить
и заменить втулку, пусть вас не смущает что они из разных материалов. Удачи."

Только немного модифицировал:
Не снимая рейки, выкрутил из неё левый рулевой наконечник, снял порванный чехол рейки, выкрутил колёса до упора вправо (чтобы рейка максимально вышла наружу). Удалил всю грязную смазку, которая была на выдвинутой части рейки, в щель между втулкой и рейкой дунул консистентной смазкой из баллончика, шевеля рейку, чтобы смазалось со всех сторон.
Строительным феном разогрел конец рейки со втулкой примерно до 90 град. (палец обжигает, но слюна не шипит)
Из сварочной проволоки для полуавтомата, толщиной около 0,8 мм (какая была), нарезал кусочки по 3-4см и сточил на наждаке с одной стороны наискосок.
После прогрева рейки, пластиковая втулка стала достаточно элластичной и позволила заталкивать кусочки проволоки между ней и корпусом, заострённым концом вперёд, туго зажав их плоскогубцами. Лучше начинать с дальнего участка, т.к. места там мало и работать не очень удобно.
Остаётся смазать консистентной смазкой рейку, одеть новый пыльник и прикрутить тягу.
На всё про всё от 30 минут до 1 часа.
Жена счастлива, в машине тишина!
И про развал-схождение: Развал не регулируется, а схождение выставляется с помощью обычной линейки и куска деревянной рейки подходящей длины. Замеряется расстояние между краями колёсных дисков спереди и сзади и регулируется тягами. 5-10 минут времени. Я выставил 0.

Клуб Любителей Nissan March - http://march-club.ru/forums/toyota-march-R...silitelem-t2810