ого, чего это я раньше этого отчета не видел!?Это один из самых ценнейших отчетов форума!!!(надеюсь никого не обидел). Отчет-в фак, автора-на доску "ПО"

ну вот про 2 гайки из последнего сообщения vitek74 я и писал. Все просто То что нужно снимать обшивку двери-дык это я забыл сказать, а никто и не спросил...

Кстати, ещё могу дополнить про снятие рамки вокруг салонного рычажка открывания двери. Сначала чуть давим в направлении черных стрелок и чуть отодвигаем её от двери, потом снимаем её сдвигая к переду авто(красная стрелка). Иначе можем сломать её как на второй фото от vitek74. И ещё для тех у кого ручные стеклоподъемники-см картинку. На ней кстати есть и защелки рамки для наглядности

Возможно когда-то был перелив масла, вот его туда и давануло. В микрах впускной коллектор ещё чистый, посмотрели бы вы что творится например в митсубиши-там ваще срач-и ничего, раз в 5-10 лет хорошо если кто залезет/почистит. Главное чтобы заслонка была в норме. У меня в микре тоже была жидкость там-протер её, через 1,5 года разбирал-там сухо и чисто. Так что это не повод для паники.

меняется элементарно. снимаете обшивку двери, там 2 гайки вроде держат ручку-откручиваете и снимаете.

у меня depo отлично светят

кроме сход/развала всё сам сможешь сделать-делов на один вечер. Единственное может попаришься с выпрессовкой шаровой.(это единственное зачем я гонял машину в сервис-всю остальную подвеску сам менял)-и то если бы я знал что её не выпрессовывают, а тупо выбивают-сам бы сделал. отчет впринципе похож(по месту доразберешься)-единственное мне выбивали шаровую не снимая рычага

вот такого типа колечко-плотно насаживается на конец клапана

книжка

сначала фото дроселя. Дросель не мой, но сути это не меняет.Сразу скажу что у меня нет проблем ни с холостым ходом, ни с расходом топлива. Рекомендую все операции проводить на снятом дросселе(ради удобства).
Начнем с позиции 1 на картинке. Это клапан холостого хода(иначе клапан ААС). Его нужно снять открутив 2 болта. Имеет 5 контактов. Про сопротивление в разных книжках написано по разному, я мерил между крайними контактами-у меня сопротивление примерно 88 Ом. При повороте внутренней пластмассовой части сопротивление меняется. При установке клапана на место не забываем про резиновое колечко которое стоит внутри(его лучше сначала надеть на сам клапан, а потом вставлять всё это в дросельный узел). Также не забудьте почистить клапан от нагара который в нем набирается(я чистил жидкостью для очистки карбюраторов(продается в автомагазинах)).
Позиция номер 4. Это датчик положения дросельной заслонкой-только у меня он не совсем такой-у меня всего один разъем с тремя контактами, а не 2. Снимать его не нужно. Если померить на нем сопротивление между 2 и 3-им контактом(я именно их отметил на фото)-то оно МОЖЕТ составлять 0,3-0,6 кОм при закрытой заслонке, при полностью открытой заслонке-около 4 кОм. Если это так-значит он у вас работает. У меня в закрытом положении заслонки сопротивление 0,5кОм(именно так и ДОЛЖНО быть), в открытом - 3,75кОм(это нормально). Настраивать его будем потом, в самом конце.
Позиция номер 5-это своеобразный регулировочный болт дополнительного воздуха(когда он откручен воздух попадает не через дроссельную заслонку, а мимоходом)-нам этого не нужно, поэтому мы до упора закручиваем его по часовой стрелке.
Теперь смотрим на позиции 2 и 3. Этими регулировочными болтами (там болт под внутренний шестигранник и на него накручена гайка) мы и будем уменьшать количество подаваемого воздуха.
Смотрим на позицию 2. Нижняя желтая грязная планка должна быть поднята практически до упора вверх(до красных точек)- 1 мм должен между ними остаться. Для этого мы должны ослаблять гайку на позиции 3 и закручивать болт под шестигранник. Придется практически до конца закрутить этот болт). При этом сама заслонка в дросселе должа очень плотно лечь в своем колодце-если она там криво стоит-открутите 2 болта крепящих её и поправьте(смотрим на фото). Если заслонка легла плотно и позиция 2 практически плотно-можно ставить дросель на место. Поставили, не забыли 3 шланга к нему подсоединить. Всё подключили. Кстати, измерьте сразу сопротивление на каждой форсунке-в книжке написано что должно быть 10 Ом, у меня 11,2 на всех-будем считать что нормально.
Теперь приступим к настройке педали газа. Трос газа который идет к дроселю должен быть практически полностью натянут(чуть-чуть свободен). его отрегулировать вы сможете гайками (которые у клапанной крышки двигателя на самом тросе газа). Отрегулировали? теперь вот измеряем сопротивление на датчике 4 и немного вращая его выставляем сопротивление 0,5кОм(я умудрился поставить 0,502-точнее не смог:)). Болт 5 откручиваем примерно на пол оборот. Ну вот и все, заводим. Если вдруг оборотов маловато-обратно немного крутим болт 3-тем самым мы чуть приоткроем дроссельную заслонку. Прибавили оборотов?-опять проверьте сопротивление на датчике 4 и установите его на 0,5кОм/

Таким способом мы делаем обороты двигателя минимальными!!!(у меня двигатель при такой настройке работает стабильно).Но, скажим так-это не совсем правильно, т.к. пока двигатель холодный оборотов надо побольше, а когда он прогреется-надо меньше. Если захотите отрегулировать правильно-попробуйте так, как написано в альма-матер книжке-

Цитата: (valeruk @ 31.10.2010, 22:53) 4. Холостые увеличиваются только промывкой дросселя-форсунок? Чувствуется и по звуку, и по легкой вибрации, их меньше чем надо - но если чуть-чуть педаль газа нажать, звук становится ровней и вибрации пропадают. И пару раз она заглохла, когда парковался: коробка на D, прижат тормоз, и до упора был выкручен руль.

есть регулировочный болт на дросселе http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=5343

но я увеличивал обороты натягиванием троса газа-тем самым убрал холостой ход педали газа-мне так больше нравится

между прочим подвеска микры практически такая же как у ВАЗ (схожа на 90 процентов) только жестче так что привыкай. стабилизаторы-это такие стойки металические с резинками на концах поперечной тяги(почти под амортизаторами стоят). суппорта стучат, а шевелятся практически незаметно.и шаровые глянь

накидываешь головку на гайку шкива, упираешь конец воротка в пол, ставишь машину на нейтраль и ручник и крутишь стартер(секунды 3-5)-гайка сама откручивается. другого способа вроде как нет. только хорошенько закрепи головку и вороток-а то когда стартер начнет крутить все это может слететь. стартер крутит по часовой стрелке вроде(лучше проверь). я раза с 5 открутил-до этого всё время слетало

как снять крышку-отвертка или спец инструмент нужен

пыльник можно прикрутить хомутами сразу(хомутами которые шли в комплекте я так и не понял как пользоваться, поэтому купил обычные с болтиком). теперь можно все собирать обратно в том же порядке. проверь как только вставишь шрус в поворотный кулак чтобы болт хомута не цеплял за шаровую когда крутиться(у меня там маленькое расстояние(3-4 мм наверное)-этого достаточно вполне(главное чтобы не цепляло-иначе придется ставить хомуты которые идут в комплекте-говорят для них есть спец ключ)). Вобщем всё собирешь обратно, хорошенько затяни гайку ступицы, законтри её. и наслаждайся тишиной. Через какое-то время проверь эту гайку-на левом переднем колесе часто раскручивается-лучше ставить шплинт! И ещё на последок-никогда не трогайся резко с полностью вывернутыми колесами(может хватить одного раза чтобы шрус опять захрустел). Если полностью вывернул колеса-трогайся очень плавно. И почаще проверяй состояние пыльников(особенно зимой часто рвуться-кромки льда и всё такое делают свое дело)-только увидет что порвался-сразу же меняй(иначе тут уже песок сделает свое дело). Если всё это соблюдать-то шрусов хватит на всё жизнь машины

Теперь снимаем пыльник с полуоси(если сразу не срезали) и начисто протираем всё от песка и грязи(обычно её там полно если был порван пыльник)-и одеваем на ось новый пыльник. Берем шрус и до упора набиваем его смазкой(я использовал графитовую смазку, есть смазка "ШРУС", у вас я так понял есть смазка в комплекте)-короче по максимуму там набиваем все подшибники ну и одеваем шрус на полуось, забиваем его несильными ударами молотка(одевается он обычно легко)-проверяем чтобы он хорошо держался подергав его , покрутив на полуоси(не забываем чтобы полуось не прогибалась). Кстати по поводу пыльников шруса-у меня они имели разное количество волн(на одном побольше-на другом поменьше-хотя длина пыльников была одинакова). так вот тот на котором меньше волн порвался через год(видимо не так сильно растягивался), а с большим количеством до сих пор отличный. поэтому когда я менял порвавшийся пыльник смотрел чтобы волн было побольше(видел от 4 до 7 вроде волн)

теперь будь осторожен-нам нужно во-первых чтобы полуось с шрусом не провисала до земли(сразу подвяжи её веревкой к аморту). и подвяжи кулак тоже к аморту-а то он начнет провисать вместе с рычагом. Теперь берез полуось и вырезаем ножом старый пыльник или(если пыльник меняться не будет) сдвигаем его посильнее по полуоси в сторону коробки-чтобы не мешался. Теперь один человек берет и крепко держит полуось(тянет её в сторону коробки) а второй выбивает шрус молотком(он держиться на стопорном кольце-я в первый раз долго выбивал(боялся сломать что-нить)-во второй раз уже быстрее). Если не держать полуось-то можно случайно выбить её из коробки-тогда польется масло(как кто-то писал выше)-но нам этого не нужно. если шрус меняться не будет(ну например нужно поменять только пыльник)-то выбивайте шрус очень осторожно(лучше через дощечку)-я в перывй раз так лупил что появилась трещина, пришлось поменять.

фото не мои-с нета, но смысл понятен. Значит открутили гайку ступицы(она очень тугая-её потом надо будет также сильно закрутить). потом откручиваем 2 болта крепления амортизатора к поворотному кулаку(в альма-матер книжке по машине написано что эти болты набо каждый раз менять-пиз..ешь и провокация(ups)-я раз 10 уже снимал/ставил-всё ок). в книжке опять же написано что надо откручивать рулевой наконечник и вроде шаровую от поворотного кулака-этого делать тоже не надо-всё снимется и так, просто надопосильнее повернуть кулак и вытолкать из него шрус.Должно получиться типа как на фото(только у нас аморт ещё откручен!)

ковыряй ещё. отвертку вставляещь в щель м/у крышкой и ступицей-и молотком потихоньку бьешь по отвертке-это про крышку. А с шплинтом-то какие проблемы-усы выпрямляешь и вытаскиваешь. Наружный шрус я менял не снимая полуоси. Короче-по порядку. я вообще делал все один. Снимаю декоративный колпал с колеса(у вас может литые диски-тогда вам это не надо), снимаю крышку на ступице, снимаю шплинт. Гайку ступицы откручивал так-взял головку нужного размеры, рычаг длинною в 1 метр примерно и откручиваю(получается обычная резьба там, против часовой стрелки крути). Машина в это время стоит на земле на первой скорости и на ручнике.Только гайку полностью не откручивай-как только начнет откручиваться-сразу домкрать машину, снимай колесо и потом дооткручивай гайку ступицы. Я уже говорил что у меня гайки ступицы разные на правом и левом колесе-см. фото-это зависит от шруса. Сейчас дальше буду писать

medalist 45AH. покупал полтора года назад. Зимой-в любой мороз утром заводился.

ещё 5 копеек в тему. Вобщем судя по нашей книжке, на микры применяются 2 типа термостатов-на 82 градуса и на 88. Т.е. для тех кто хочет потеплее в машине-ставят на 88, похолоднее-82. Соответственно при 88-ом темпиратура в салоне должна стать больше примерно на 6 градусов по сравнению с 82-ым(это очень заметная температура). При покупке не забудьте уточнить это у продавца. Я себе выбрал на 88 градусов WAHLER(3004.88D1). Это аналог, шел в комплекте с прокладкой которая не подошла(в ней два отверстия, а нам надо 3-ну да ладно, эт ведь аналог, главное сам термостат такой-же). Кстати при вскрытии обнаружился внутри тоже WAHLER, только на 82 градуса-видимо в россии его уже кто-то менял. Перепускной клапан(на картинке) должен при установке быть наверху(это написано и в первом сообщении темы)-как я его поставил-известно лишь одному богу(т.к. я эту тему поленился почитать, а книжки под рукой небыло, а на нем самом ни надписи ни стрелки не было)-на самом деле сколько я его не разглядывал-так и не понял для чего он нужен. Теперь про замену. Я олень. Нет, рогов нет, но мозг точно как-то не так работает. Я решил не сливать весь антифриз(менял год назад, он нормальный), а слить его только сверху. Я открутил толстую резиновую трубку от радиатора сверху, слил все с этой трубки и после этого снял её вообще. Затем открутил 3 болта от корпуса термостата и снял и его. Смотрю-висит сам термостат(видимо прикипел-как на предпоследней картинке в первом сообщении). Ну я по нему постучал, подковырнул отверткой-а он КАК отвалится, а от туда антифриз как польется, да прям по рукам, да горячий, я давай орать матом(не, на самом деле обидно, я чет решил что антифриза там нет:))-ну в обще все что вылилось- то вылилось(чуть меньше литра-хорошо что купил литр-так бы ваще хрен знает чего делать). Ну дальше все как положено. Поставил на красный герметик, долил зеленый антифриз(у меня и был зеленый ). Не забывайте после смены антифриза выгнать пузыри воздуха из системы(для тех кто не знает-встаете на горку под 25-45 градусов мордой вверх, открываете аккуратно крышку на радиаторе(может брызнуть) и газуете(машина само собой заведена должна быть), может чуть-чуть от туда плеснет(поаккуратнее надо), но зато можете посмотреть как пузыри будут выходить(пусть кто-нить газует-а вы любуйтесь). Оборотами до 3000 можно пошалить)-в машине должен начаться ташкент.
Вобщем результат все таки отличный несмотря на все неприятности. Время прогрева вроде не должно было измениться(завтра утром проверю), но то что в салоне стало заметно теплее-это точно. теперь крутюшка обогрева на середине(раньше работала на полную).

проверь(те) подушки двигателя. Вот в помощь-я там в начале распинался-почитай(те)

http://www.march-club.ru/forums/index.php?showtopic=4672

если есть разрывы резины опоры, или, не дай бог какая-то опора сломана-срочно меняй(те). Вернее всего порвана какая-то из передних подушек(под аккумулятором-которая держит коробку(она могла просто погнуться), или с другой стороны двигателя сверху). проверьте чтобы опоры не касались кузова своим корпусом, а весели ровно посередине петли

вот что выдал экзист. Я бы рекомендовал перед тем как заказывать ещё раз проверить хотя бы через яндекс-подходит или нет. кстати, CTR в списке тоже есть. кстати2, вин не пробился-точно правильно написали?

1. Кожзам. Пришел в магазин тканей, купил кусок побольше(на случай если с первого раза не получится). я выбирал потоньше чтобы была кожа -по моему легче натягивать. Цвет-черный(у меня руль черный). Признаки срабатывания подушки-руль тупо был разорван пополам-ничего не делалось, не пряталось. внутри руля пусто.
2. снятие накладки руля. на руле слева, справа и снизу есть крыжечки(48466, 48467, 48465М)-под ними туго затянутые болты(48433А) под звездочку(можно купить в любом магазине автоинструмента). откручиваем их, а потом спокойно снимаем накладку (кстати вам чтобы просто проверить есть ли подушка достаточно снять крыжечки и заглянуть туда-может она там есть). если она там есть-лучше ничего не разбирать
3. Как обтянуть руль. я снял накладку с руля и пришел домой. взял кусок кожи и приклеил его на очень быстрый суперклей к низу подушки. потом потихоньку начал натягивать и клеить остальные края(кожзам очень легко тянулся, а клей быстро клеил-поэтому сделал буквально минут за 15)потом отрезал лишнии куски кожзама по кромке накладку-и все. кстати рваную накладку на руле я предварительно тоже склеил(а надо было бы еще хорошенько зашкурить/выровнять-а то сейчас немного выпирать начали неровности сквозь кожу-а может даже грунтовкой выровнять). уже 2 года так езжу. всю подушку лучше клеем не мазать-только по кромке. иначе может кожа криво лечь(мне так кажется). сегодня сфоткаю, скину как выглядит(если не забуду).
4. мне предложили бу руль с подушкой за 2500. можно попробовать и дешевле найти-на разборках полно.например на мою машину подходят подушки от вот этих машин тех же годов что и моя микра 1999гв(MICRA (K11E) PRIMERA (P11E) PRIMERA UK (P11E) PRIMERA WAGON (WP11E) SERENA (C23M) TERRANO2 (R20))

вот

"когда стойка собрана"-это значит когда стойка в сборе, как она в машине стоит и пружина получается сжата. Лучше использовать 3 стяжки. не используют так как у меня(как и у автора тоже видимо) было только 2. я стягивал пружину гогда стойка была снята с машины, поэтому проблемы подлезть небыло. По поводу 2 гаек и болтов крепящик стойку к кулаку-они снимаются легко, откручиваются тоже не сложно(не сравнить с гайкой ступицы)-в книге написано что их надо менять каждый раз, но я их откручивал/ставил раз 5 не меняя -ничего не откручивается потом. Гайку ступицы кстати я откручиваю с помощью коловки и трубой в 1,5 метра-очень хорошо(для замены стойки кстати не нужно откручивать эту гайку). последний вопрос не понял, но стойка крепится к кузову 2-мя гайками сверху и двумя болтами к кулаку снизу-открутили их-и сняли стойку полностью, а потом делайте с ней что хотите(ну всмысе вешайте стяжки, снимайте пружны и тд).

Кстати автору большое уважение!!!я дак никак не могу сделать фотоотчет-ремонтирую один, всегда грязный как черт, даже фотик пачкать не хочется:)

у меня было 2 жигулевские стяжки(у бати от шестерки остались)-кстати вроде точно такие же как на фото:). длину не скажу, но они спокойно схватывали 2-ой виток снизу и сверху когда стойка собрана. когда стягиваете 2-мя стяжками-нужно быть осторожным-пружина может нагнуться сильно(тут на фото где отдельно стойка лежит видно) и да, стрельнуть. тогда уж мало не покажется

а я стяжки ставил уже когда снял амортизатор с машины(и лучше их 3 ставить)-так же легче, главное центральную гайку до конца не откручивать. Я когда в последний раз разбирал чтобы поменять опорные подшипники-дак за полтора часа обе стороны перебрал. Опыт

kgbplus

верно. в двигателе же кроме масла ещё и воздух есть!

да вроде это всё что нужно. главное чтобы мозг машины принял иммобилайзер-тут уж не знаю, как повезет.

какие именно?их там несколько(4 подушки). я менял одну(11220), остальные все снимал-так что процедуру знаю. Работать лучше с ямы. Подушки лучше снимать по одной(т.е. одну снял, поменя, потом вторую-и так далее). перед тем как что-либо ослаблять не забудьте поддомкратить двигатель-хватит 2-3 см от стандартного положения(поддомкрачивайте не под поддон, а под какое-нибудь ребро и через дощечки-а то можно ненароком и сломать че-нить(с дощечкой всё будет ок)). чтобы снять заднюю подушку придется снимать так называемую ЛЫЖУ(балка посередине внизу-11240Р). чтобы снять остальные ничего снимать не надо(хотя нет, подушку что под аккумулятором(11220М) удобно снимать сняв аккумулятор и блюдце под ним). лыжа держиться на двух болтах спереди-11530А(я один сломал пока снимал-пришлось аккуратно высверливать остатки и менять болт), двух болтах сзади-11530АА(их сломать практически невозможно так как их конец находится почти в салоне и они поэтому не ржавеют/прикепают), опоре около лямбды-11350Р(не забудьте потом при установке выставить расстояние м/у болтами этой опоры11510АС и 11510АВ 55+-1мм), и одном болте сзади проходящем сквозь заднюю опору 11320 и ещё какую то тягу(неудобно подлезать, но откручивается легко). получается что больше всего мороки с задней подушкой. кстати на задних двух болтах Лыжи есть резинки/виброгасители(11248М(каталожный номер 11248-41B00))-они наверняка пришли в негодность(рассохлись/развалились). стоят около 300руб за шт, но мне сказали что к нам в город они не дойдут с 90% вероятностью. поэтому я купил 4 не помню уже каких резинки схожего диаметра и толщины от жигулей(в сумме рублей на 30)(вроде чет связано с тормозами 9-ки или 6-ки, а может нет-не помню), прорезал в них отверстия как были в исходнике и поставил с верху и с низу лыжи(вобщем на месте можно разобраться). кстати, чуть не забыл-после того как все подушки поставлены-делаем следующее-опять ослабляем немного лыжу и осевые болты всех подушек(двиг всё ещё чуть поддомкрачен на пару сантиметров), выравниваем двигатель ровно(чтобы опоры не касались самого кузова, а были ровно посередине м/у резинок 11215М(можно навтыкать щепки) и вот сейчас выставляем 55мм на передней опоре. потом затягиваем все болты. и лишь после того как всё затянуто снимаем щепки. проверяем-должно быть ровно. ну потом ставим аккумулятор, убираем инструмент, моем ручки с мылом, заводим...и наслаждаемся отсутствием вибрации(если конечно остальное всё в норме). Главное НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ болты когда будете их затягивать. Фу, давно так не писал:)[attachment=1852:Parts.jpeg]

Распишу что помню:)катаю уже чуть более полутора лет(каждый день за рулем)1999гв, пробег на момент покупки 85000, сейчас 105 000км.
два опорных подшипника амортиаторов -2х350 руб
две опоры амортов-2х500руб
два амортизатора передних - 2х3500руб
втулки переднего стабилизатора - 8 резинок по 30 руб
опора заднего амортизатора 300руб
стойка заднего стабилизатора (уже пора её менять и вторую тоже)-будем считать 3х350руб
левый и правый тросы ручника - 2х700руб
колодки тормозные все- около 2000 руб

далее верх
лямбда(была сломана пополам так как машина была чуть бита в нос)-1200 руб
опора двига(причина как у лямбды)-около 2000
аккумулятор 1500руб

резину, фильтры, свечи, масла не в счет(хотя с нашими дорогами и подвеска-расходник)

+ремонт битого авто-кузовщина(с работой) 12500+фары 2х1250

итого примерно 33000. если учесть что машина мне досталась за 70000 руб, то я считаю что нормально. сейчас за 100 000 жигули нормальные не купишь.
на этой неделе надеюсь поменять сальник каленвала(270руб)+ремень генератора(около 500 руб)-начало масло гнать:)Всё делаю сам(кроме кузовщины)-ничего сложного нет. запчасти-что-то оригинал, что то нет. В целом доволен:)всё равно на машине с пробегом в 100 000км придется перебирать подвеску-так что считаю что серьёзных поломок не было:)