![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
![]() |
Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Nissan March & Micra" в Москве! Бесплатная диагностика! Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Поблагодарили: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2013, 16:33 |
Фотоотчет: Замена рулевой рейки в сборе, шаровых опор, стабилизатора, ступичных подшипников |
снимаешь гофрированные пыльники с рулевых тяг, отвинчиваешь рулевую тягу (одну или обе), выкручиваешь стакан, или как там его называют, с шестигранником (с обратной стороны от рулевого вала) - оттуда выпадает пружина, сухарь, снимаешь уплотнитель рулевого вала, вынимаешь стопорное кольцо рулевого вала вытаскиваешь рулевой вал на подшипнике, вытаскиваешь червячный вал, достаешь втулку из корпуса рейки. как-то так. при сборке стопорное кольцо ставь как было, а то вал выпадет на первой же кочке... |
Laxycan, | |||||||||||||||||||||||
24.6.2013, 14:35 |
Лишняя деталька подскажите что это |
это крупноячеистый фильтр бардачкового воздуха... а если серьезно, можно смело выкинуть, лишнего шума под бардаком меньше будет. |
GRIMID, | |||||||||||||||||||||||
12.6.2013, 0:05 |
Мойка двигателя . Как помыть двигатель мойкой высокого давления |
я мою каждую весну. вытаскиваю аккумулятор и запихиваю тряпку перед воздушным фильтром. проводов у меня поболее, т.к. ксенон во всем, что светит, и ничего не замыкало ![]() |
Евгеньевич, | |||||||||||||||||||||||
15.4.2013, 10:41 |
Замена задних сайлентблоков подрамника |
реально. я и так и так делал. но по-любому варианту муторно. подрамник приспустить придется до половины болтов, а то левый рычаг не открутишь. |
zavr, | |||||||||||||||||||||||
18.2.2013, 15:31 |
Расшаталось сидение |
я разбирал эти сиденья полностью, когда перешивал. ты имеешь ввиду подушку сиденья или спинку? если ходуном ходит подушка, то она разбирается так: возьмись рукой за нижнюю кромку подушки сиденья, нащупаешь, что ткань пришита к пластиковой ленте, которая огибает эту кромку. смело разгибай ее. и подушка легко снимется. будет непросто, особенно на изгибах, но главное начать с одного из краев. под подушкой увидишь жестяной каркас сидушки - он крепится к боковым частям сиденья 4 болтами. жесть очень тонкая, около 1 мм и в моем случае вокруг болтов железо потрескалось, отчего болты постоянно раскручивались, а сами трещины издавали жуткий скрип. пришлось попросить проварить трещинки на автомате. или можно попробовать шайбу приварить для прочности. ps: я разбирал сиденья, полностью вытащив их из машины, так что не знаю удастся ли тебе снять подушку внутри машины, может быть очень неудобно. |
Ewik, | |||||||||||||||||||||||
3.8.2012, 9:18 |
Рулевая рейка |
Arti_45, | ||||||||||||||||||||||||
5.4.2012, 14:03 |
Новый салон а-ля "снежный барс"... |
Старые сиденья протерлись до дыр, шатались и скрипели нещадно, да и подогрева зимой очень не хватало. Поэтому в прошлом году радикально обновил салон. Индульгенцию на траты семейного бюджета брал у жены, так что расцветку выбирала она. Шил сам на машинке. Долго, зато дёшево. 2000 р - встроенные подогревайки MR Universal, 2 шт. 2000 р - материал кожзам + велюр 500 р - клей-спрей [attachment=5586:100_5784.JPG][attachment=5587:100_5787.JPG][attachment=5588:100 _5790.JPG][attachment=5589:100_5792.JPG] [attachment=5590:100_5794.JPG][attachment=5591:100_5795.JPG][attachment=5592:100 _5803.JPG][attachment=5593:100_5804.JPG] [attachment=5594:100_5808.JPG] |
***Elena***, amigo199, anyutik-solnce, DDT77, DIMM™, Laxycan, Pavel59, | |||||||||||||||||||||||
26.2.2012, 19:12 |
Фотоотчет: замена сайлент-блоков рычагов, опорных подшипников, рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора в гаражных условиях :-) |
сайлент-блоки от Tochka opory (желтые) прекрасно пережили зиму. Рекомендую. [attachment=5585:08112011_001_.jpg] |
pimanpoison, | |||||||||||||||||||||||
10.10.2011, 13:24 |
не могу попасть в машину :( Что делать подскажите!!! |
я так понял, что дверь закрыли ключом со снятым аккумулятором? тогда и без него дверь должна ключом открыться. просто заело замок, сначала надо пробовать побрызгать. |
Непотомульчик, | |||||||||||||||||||||||
22.9.2011, 10:46 |
Замена лобового стекла Подходит ли от микры? |
я брал для микры ак12 лоб японского производства фирмы Asahi. 4 рубля. разница только в местоположении под пятак для крепления зеркала. у микры он ниже и первое время было непривычно что зеркало стало ниже. видимо у микры и зеркало иной конструкции. если что сразу говори установщикам куда его лепить. |
Masya87, smip2010, | |||||||||||||||||||||||
18.9.2011, 15:00 |
Правильная техника сборки рулевой рейки Марч 2004 г.в. полезные секреты |
Привет, друзья! Как многие знают, неправильный угол зацепления червяка приводит к тому, что ЭУР думает, что руль повернут, и начинает подруливать в обратную сторону, когда на самом деле колеса смотрят прямо! От этого машину тянет в бок и рулить ей не очень приятно. Скажу я вам - не нужно потом пытаться разбирать рулевую колонку или искать в мозгах как перепрограммировать ЭУР. Будет только хуже. Нужно просто правильно собрать рейку - а внимательный человек сделает это без проблем. Просто запомните этот секрет - когда правый конец червячного вала находится вровень с правым краем корпуса рейки – лыска на рулевом валу становится параллельно с лыской на корпусе рейки. Вот и вся хитрость! [attachment=4370:100_5499.JPG][attachment=4371:100_5506.JPG][attachment=4372:100 _5500.JPG][attachment=4373:100_5501.JPG][attachment=4374:100_5501___копия.JPG] Всем пис! |
Eddi, Elena45, iri683, Nezinka, Nick_ol_ay, Pavel59, SILVERLINE, teikvon, zavr, | |||||||||||||||||||||||
29.8.2011, 18:55 |
Диагностический код 55 |
мож аккумулятор подсел, вот и не крутит? |
Yagr-chernij, | |||||||||||||||||||||||
29.8.2011, 13:56 |
Фото-отчет: установка сигнализации с автозапуском Tomahawk SL-950 |
Здравствуйте, форумчане! Поделюсь опытом самостоятельной установки сигналки Tomahawk SL-950. Огромная благодарность авторам двух предыдущих отчетов, где все четко и понятно расписано про цвета проводов: Отчет №1 Отчет №2 Началась эта история очень давно, почти с того момента как я стал обладателем своего марчика. А точнее, с первой совместно проведенной зимы. Каждое рабочее утро тогда можно было наблюдать такую картину: продирая невыспавшиеся глаза, стуча зубами и проклиная адский мороз, я сижу в машине на стоянке и смотрю на синюю лампу температуры двигателя, а напротив стоит и греется красивая синяя лачетти, весело подмигивая мне своими поворотниками. Спустя какое-то время вприпрыжку появляется бодрый хозяин лачетти и с пробуксовками уносится куда-то вдаль, а я, втыкаю уже вконец замерзшими пальцами "D" и еду на работу, втайне завидуя тому лачеттеводу и мечтая о самом лучшем изобретении человечества в зимний период — о сигнализации с автозапуском. В конце концов, долгие поиски и брожения в интернете помогли материализовать неопределенные мысли в нечто конкретное, — Tomahawk LR-950LE, — теперь я совершенно четко осознавал, что хочу именно её. Ну, как говорится: раз хочу, значит надо! Впрочем, пока копились деньги, выбирался интернет-магазин, эту сигу успели снять с производства и распродать все стоки… но на смену вышла обновленная версия — Tomahawk SL-950. Хорошо, — подумал я, — пусть будет SL. Что есть в этой сигналке: - 5-кнопочный брелок с дисплеем и обратной связью; - увеличенный радиус действия до 2 000 м; - автозапуск (с кнопки, по температуре датчика, по таймеру); - не мигает поворотниками при дистанционном прогреве двигателя; - турботаймер; - 3 доп канала; - выход для подключения модуля доводчика стекол; - двушаговое открывание ЦЗ; - двухзонный датчик удара; Установку делал сам и заняла она в общей сложности 25 часов без учета времени на сон, еду, поиски большого паяльника и пр. Первый день я провел с паяльником, согнувшись над замком зажигания. Во второй рассортировывал по пучкам проводки и ползал под капотом. Третий день мучений и окончательной пайки ознаменовался полностью готовым аппаратом. Если интересны скучные подробности, то вот они: — сирену закрепил на саморезах над бачком омывателя; — датчик температуры посадил на винт с массой над генератором, концевик капота — в отверстии на телевизоре рядом с горловиной омывайки, массу взял под правой фарой; — провода к ним протянул в гофре и хомутами закрепил ее на тросике открывания капота; — реле блокировки двигателя закрепил перед плашкой предохранителей внизу справа от замка зажигания; — блок управления сиги закреплен на трубках печки (или кондиционера) слева вверху от левой ноги водителя; — из мозгов BCM выходили два провода с датчиками дверей (водительской и всех остальных с багажником), поэтому вместо того, чтобы мутить соединения с диодами, как рекомендовано на форумах, я подсоединил провод водительской двери на "-" вход двери сиги (на нее сига будет реагировать индикацией "дверь"), а второй провод на "-" вход сиги для концевика багажника (на открытый багажник или любую дверь, кроме водительской, сига будет реагировать индикацией "багажник"); — дистанционное открывание багажника на доп канале №1; — включение/выключение ближнего света фар на доп канале №2; — моргание дальним светом на доп канале №3; — датчик удара на железке с массой сзади от спидоментра (он туда идеально вписался со своими ушами и в железке как раз было два отверстия для большого хомута); — антенну посадил на липучку над зеркалом заднего вида, провод справа по стойке; — просверлил отверстие в монетнице и воткнул туда кнопку Override; — кнопка Anti-hijack под рулем [attachment=4201:01.jpg] [attachment=4202:02.jpg] [attachment=4203:03.jpg] [attachment=4204:04.jpg] Режим "Anti-hijack" Режим "Anti-hijack" предназначен для защиты от разбойного нападения. Для включения этого режима необходимо нажать и удерживать кнопки "закрывание/открывание дверей" и "открывание багажника" одновременно. Парковочные огни будут вспыхивать в течение 30 сек, по прошествии которых, система включит режим тревоги, запуск двигателя будет невозможен. На дисплее брелока-пейджера появится специальная иконка, прозвучит тревожный сигнал. Для отключения этого режима нажмите кнопку "закрывание/открывание дверей". Этот режим также может быть активирован с помощью кнопки "Anti-hijack". Нажмите кнопку "Anti-hijack" (двигатель а/м должен быть заведен). Парковочные огни будут мигать в течение 30 сек., по прошествии которых система включит режим тревоги, двигатель будет заблокирован. Этот режим не будет отключен до тех пор, пока не будет нажата кнопка "закрывание/открывание дверей". Также Вы можете выйти из этого режима удерживая rнопку "Anti-hijack" в течение 5-ти сек. Вот эту самую кнопку "Anti-hijack" я и смонтировал в укромном месте. Она всего лишь замыкает нужный провод на массу. [attachment=4205:05.jpg][attachment=4206:06.jpg] Ну, и, наконец, подключил доп каналы сигналки. В моем распоряжении было 3 канала. Доп канал №1 еще при установке включил на дистанционное открывание багажника. А вот что бы такое полезное сделать на оставшихся двух озадачило меня надолго. Впрочем, все возможные варианты находятся на панели управления. Вопрос лишь в том, как управлять ими дистанционно. Поизучав принцип работы блока BCM, я остановился на тех функциях, которые можно включать без ключа в замке, и выбор тут не велик: ближний, дальний свет, габариты и аварийка. Включение/выключение проще всего делать через реле, которые я присобачил сбоку от блока BCM. Фотки так себе, под рукой был только телефон… [attachment=4207:07.jpg][attachment=4208:08.jpg][attachment=4209:09.jpg] Пришлось повозиться, вызванивая нужные входы и выходы блока, т.к. книжка для микры отправляла меня совсем к другим контактам разъема. Доп канал №2 может работать в трех режимах. Я запрограммировал его на режим "защелка", т.е. минус на выходе канала остается все время, пока канал активирован. Доп канал №3 работает только в одном режиме — включается на 0.8 сек. Поэтому на доп канал №2 я замутил ближний свет — его можно включать и выключать дистанционно с брелка, что-то типа "световой дорожки" или функции "follow-me-home". А через доп канал №3 можно просто моргнуть дальним светом. Примерно вот так это работает: Видео №1 Теперь в планах только приобретение и подключение блока автоматического подъема стёкол при постановке на охрану. Цена вопроса: 4500 руб. |
goldnarvik, Masya87, uvtk12, | |||||||||||||||||||||||
12.8.2011, 23:35 |
Фотоотчет: Замена рулевой рейки в сборе, шаровых опор, стабилизатора, ступичных подшипников |
Driver308, era1977, sfinks-7, Василь_1983, | ||||||||||||||||||||||||
12.8.2011, 12:18 |
Фотоотчет: Замена рулевой рейки в сборе, шаровых опор, стабилизатора, ступичных подшипников |
Вот, наконец, дошли руки, сделал чертеж втулки для замены. [attachment=4096:vtulka.jpg][attachment=4097:vtulka_photo.jpg] |
adria, Alleex, dimag2000, Eddi, igorufa, iri683, Iron Virus, JayZeeR, Keria, Masya87, Nezinka, Nick_ol_ay, Pavel59, Sarko, smovgen, SNELL7736, zavr, Zombiehunter, Василь_1983, Денис Игоревич, Полночь, серега38, Сказка, челябинск, | |||||||||||||||||||||||
12.8.2011, 8:27 |
Фото-отчет: Подсветка заднего номера по ГОСТу |
Привет друзья! Владельцы японских (и американских) машин меня поймут — всё в них хорошо, кроме мест крепления номерного знака! На себе я это в первый раз почувствовал, когда проходил ГТО, чтобы получить номера. Как известно, у марчей подсветка заднего номера светит одной лампочкой из бампера, а место на двери сделано специально под японский квадрат. Можно, конечно, согнуть номер, чтобы на него попадал свет, однако, по рассейским законам подсветка должна быть, во-первых, двумя лампочками, а во-вторых, номер гнуть категорически запрещено! Вот поэтому лютый мент и выгнал меня с техосмотра. Тогда я купил специальную рамку под номер и длинный кусок двухжильного провода, который прилепил скотчем по всему периметру двери и подключил к проводам в бампере. Вид получился совершенно не айс и я постоянно думал как же все сделать цивильно. Тем временем, сразу после получения ламинированной бумажки я скидывал рамку и вешал обычную и так ездил до следующего ГТО, перед которым все повторялось опять. И вот сегодня проблема была решена на всю оставшуюся жизнь. Читайте подробности ниже. Основной задачей было пропустить провод подсветки номера внутри задней двери. Поскольку никаких дополнительных отверстий я сверлить не хотел, то решил поступить как советовали на одном из форумов — для крепления номера использовать полый болт, внутри которого прокинуть провод. Для этой цели батя сделал на работе вот такую шпильку: [attachment=4075:1.jpg][attachment=4076:2.jpg] Еще раньше все мои рамки висели просто на болтах с шайбами и жутко болтались. Чтобы сделать конструкцию попрочнее я взял кусок металлического профиля для гипсокартона 30 мм и просверлил два сквозных отверстия. Спасибо Black995 за предоставленные обрезки! На фото первый кусок, на котором дырки получились кривыми :-), пришлось все повторять еще раз :-) [attachment=4077:3.jpg] К сожалению, стенки у шпильки получились тонкими и она сломалась когда я начал привинчивать к двери :-( [attachment=4078:4.jpg] Пока думал что делать дальше отодрал два поролоновых квадратика, которые когда-то не давали бренчать японскому номеру, а теперь были совершенно бесполезны. [attachment=4079:5.jpg] Наконец, родился альтернативный план — я решил пустить провод под ручкой с кнопкой актуатора. К этому моменту обшивка двери уже была снята — кстати она сидит на клипсах, но отрывать нужно начинать с нижнего краю двери и потом тянуть обшивку в направлении верхнего стоп-сигнала, чтобы не поломать защелки. Открутил изнутри две гайки, вытащил пластмассовую заглушку и просверлил в ней еще одно отверстие. [attachment=4080:6.jpg] Т.к. подсветка в бампере будет лишней, я решил вытащить оттуда провод и пустить его вверх для подсветки рамки номера. Для этого пришлось открутить один саморез бампера под фонарем. [attachment=4081:7.jpg] Дальше долго мучился с протягиванием проводов через резиновую гофру и дверь — для этого использовал гибкую стальную проволоку, которой цеплял провод и вытаскивал обратно. Вот процесс в самом разгаре: [attachment=4082:8.jpg] Затем оставалось только всё спаять, заизолировать и красиво закрепить на штатной проводке. Еще с времен, когда я делал подсветку багажника осталась синяя изолента — ее я также поменял на черную. Теперь вся проводка стала выглядеть вполне штатно. Чтобы добраться до проводов на задней стойке, пришлось снимать облицовку стойки и правую стенку багажника. Как известно, я очень люблю попутно делать все что возможно. Поэтому, пользуясь случаем, я решил снять задний диван, чтобы его разобрать и постирать =) Поджопник снимается элементарно — просто дергаете вверх и он слетает с защелок. [attachment=4083:9.jpg] А спинка держится на двух болтах. [attachment=4084:10.jpg] …вот на таком кронштейне [attachment=4085:11.jpg] Без дивана багажник стал ооооочень большим :-) [attachment=4086:12.jpg][attachment=4087:13.jpg] И вот что получилось: [attachment=4090:16.jpg][attachment=4091:17.jpg] Цена вопроса: 60 руб. |
Nick_ol_ay, | |||||||||||||||||||||||
12.8.2011, 0:46 |
Рулевая рейка |
выложил чертеж втулки тут. |
Elena45, mister_x, | |||||||||||||||||||||||
11.8.2011, 13:13 |
Рулевая рейка |
внутри 1 сухарь, который поджимает вал рейки к червячному валу - на праворуких машинах находится в правой части корпуса (его можно подтянуть как видно на картинке, но если перестараться руль станет тугим!), [attachment=4063:11_suhar.jpg] и 1 втулка, которая фиксирует червячный вал относительно корпуса, находится слева. [attachment=4061:100_5307.JPG][attachment=4062:100_5308.JPG] ее мы поменяли на самодельную [attachment=4064:samvtulka.jpg]
|
Сказка, | |||||||||||||||||||||||
10.8.2011, 13:58 |
Рулевая рейка |
SILVERLINE, Сказка, | ||||||||||||||||||||||||
8.8.2011, 8:32 |
Фотоотчет: Замена рулевой рейки в сборе, шаровых опор, стабилизатора, ступичных подшипников |
Привет! Должен вам сообщить, что, наконец-то, сбылась мечта идиота и марч обзавелся полностью новыми подвеской и рулевым управлением. На всё была потрачена половина выходных и совсем, ну, совсем, немного денег. Ниже маленький фото-отчет. Для ремонта была куплена контрактная рейка от марча 2003 г. Вот она в разборе. [attachment=4022:reika1.JPG] [attachment=4023:reika2.JPG] Основной источник стуков в рулевой, а также люфта влево-вправо у левого колеса — вот эта пластмассовая втулочка. Народ обычно ставит резиновые кольца и запихивает ее обратно. Не совсем удачный способ, т.к. кольца занимают канавки, которые предназначены для смазки. У нее нет каталожного номера, поэтому я отдал разбор папе и он по размерам вала и корпуса выточил новую втулку из фторопласта. Тем временем, я наводил небольшой марафет. [attachment=4024:reika3.JPG] Потом загрунтовал и покрасил детальки :-) [attachment=4028:kraska.jpg][attachment=4011:1.jpg] а вот и фото новой втулочки. [attachment=4027:vtulka.jpg] Дальше процесс был нехитрый, — берешь ключ и крутишь, — вот как всё выглядело. [attachment=4012:2.jpg] Конечно, без проблем не обошлось, но вместе с батей мы все преодолели :-) Для начала поднимаем перед машины, ослабляем ступичную гайку и откручиваем все болты и гайки, какие находим. [attachment=4013:3.jpg][attachment=4014:4.jpg] О, боже! Видим, что обе шаровые TRW превратились в прах и держались на честном слове! А ведь они умерли не вчера, а значит едва прожили год и 20 — 25 000 км. Я склонен обвинять прошедшую зиму, а не немецкого производителя. О нечищенных татарстанских дорогах говорили даже по центральному ТВ, и, бьюсь об заклад, ситуация в челнах была наихудшей (пламенный превет любимому мэру!). Мне крайне повезло додуматься зимой купить комплект новых шаровых, а то пришлось бы надолго стать пешеходом… [attachment=4015:5.jpg] Выдернули подрамник и отпилили сорванную гайку болгаркой. Еще, едва не загубив тиски, перепрессовали шаровые опоры. Так закончилась пятница… [attachment=4016:6.jpg][attachment=4025:shar.JPG][attachment=4017:7.jpg] В субботу утром я повез ступицы на перепрессовку подшипников. [attachment=4018:8.jpg] Тем временем, мы собрали рулевую. Сделали разрезы на втулке из фторопласта, после чего она превосходно села на место. Затем я протер и зачем-то обезжирил все железки. Рассовал по внутренностям литол и принялся собирать, ориентируясь на положения валов на старой рейке. С десятой попытки, выставили нужный угол зацепления. В разборе рейки это основная проблема. Как правило, те из марчан-форумчан, кто разбирал рейку, жалуются, что собрали не на том зубе и в итоге, на ходу ЭУР, думая, что руль повернут в сторону, пытается подруливать в противоположную. Не говоря уже о том, что в крайние правое и левое положения колеса поворачиваются на разные углы… Так что будете повторять этот трюк — имейте в виду. Также поставили новые полиуретановые втулки стабилизатора. Когда все было готово, съездили и забрали ступицы. [attachment=4026:stab.JPG][attachment=4019:9.jpg][attachment=4020:10.jpg] В четыре руки + домкрат поставили эту конструкцию на место. Почему-то самым трудным для меня было нацепить скобу на карданчик под рулем. [attachment=4021:11.jpg] В воскресенье заехал на сервис сделать развал. Точнее схождение колес, т.к. развал на марчах не регулируется. [attachment=4029:razval.jpg] Наконец-то руль и колеса стали смотреть в одном направлении! :-) Теперь при езде и поворотах на кочках стало тихо, руль никуда не тянет! Алилуйя! Бюджет: Рулевая рейка контрактная — 6 000 руб Рулевой наконечник правый Nissan 48520-AX025 — 1 300 руб Рулевой наконечник левый Nissan 48640-AX025 — 1 300 руб Рулевые тяги "555" SR-4950 — 2 шт по 480 руб. Хомуты — 75 руб Литол-24 — 100 г по 25 руб. Гайка крепления рейки Nissan 08918-6421A — 2 шт по 26 руб Шайба крепления рейки Nissan 54622-AX000 — 2 шт по 40 руб Болт крепления рейки Nissan 54418AX00A — 2 шт по 240 руб Втулка стабилизатора Tochka opory 2-01-948 — 2 шт по 294 руб Стойка стабилизатора Nissan 54618-ED00A — 2 шт по 650 руб Опора шаровая TRW JBJ 723 — 2 шт по 700 руб Подшипник ступицы передней Nissan 40210-AX000 — 2 шт по 1 267 руб Работа по перепрессовке подшипников — 1000 руб. Регулировка развала - 400 руб. Итого: 16 924 руб |
arm march, Aster, chert, d-fox, era1977, Johann, Mefody, Nick_ol_ay, noida, Pavel59, Sarko, serega.cononow, toyo, uncle_shell, xlss, zavr, Василь_1983, Денис Игоревич, малыш140кг, Сказка, | |||||||||||||||||||||||
1.8.2011, 13:17 |
Фото-отчет: Замена масла с фильтром в АКПП на March 2004 г.в. AK12 полная замена через масл.радиатор в гаражных условиях |
Привет друзья! Вечером в пятницу мы с папой меняли масло в АКПП моего марчика. Вообще-то, батя просто сидел в машине и крутил ключом, а остальное я, как обычно, делал всё сам. К настоящему моменту то, что когда-то было залито в автомат, уже превратилось в нечто непонятное коричневого цвета, правда, гарью не пахло. Переключение с 1 на 2 сопровождалось дурацким пинком. А с начала лета я начал различать переключения и других передач, как вверх, так и вниз =) Так что оттягивать замену больше было нельзя. Перед этим я очень много читал и еще больше обдумывал весь процесс. По большей части все ветки форумов на эту тему столь же длинные, сколь и бессмысленные, можно свести к трем главным вопросам: 1) лить или не лить Nissan Matic Fluid J 2) полная или частичная замена 3) как закрутить длинный болт на фильтре Ответы на эти вопросы помогли родить следующий план действий: лить более доступное масло, менять полной заменой силами самой коробки, с болтом разбираться на месте. Расскажу по шагам как всё происходило. Для начала готовим тару для слива отработки и распечатываем масло для заливки. Я взял две банки Eneos Dexron III 4 литра (по 1200 р) и еще одну почти полную банку мне подогнали практически бесплатно. Итого в распоряжении было около 11 л жижи. [attachment=3990:1.jpg] Сдергиваем трубки с масляного радиатора и наращиваем их кусками шланга с внутренним диаметром 16 мм. Под оба шланга ставим по банке — мне нужно было определить где у радиатора вход, а где выход. [attachment=3991:2.jpg] Делаем пробный пуск двигателя. Масло вытекает из правого шланга. Левый можно цеплять обратно, но мне он особо не мешался. Вытаскиваем щуп акпп и вставляем вместо него воронку. Затем по команде запускаем двигатель. Грязное масло начинает с приличным напором вытекать через шланг, а тем временем через воронку заливаем свежее масло. Вот первая порция старой жижи… [attachment=3992:3.jpg] Поскольку вытекало быстрее, чем заливалось, двигатель глушили и запускали несколько раз. Когда осталась последняя банка со свежим маслом, откручиваем пробку и сливаем около 4 л жижи из картера акпп. Далее вскрываем поддон картера. [attachment=3993:4.jpg] Промываем внутренности соляркой, откручиваем старый фильтр и прикручиваем новый… [attachment=3994:5.jpg] Также промываем поддон и магниты. Фотки нет, руки были заняты. Ставим новую прокладку и закручиваем поддон обратно. Заливаем остатки свежей жидкости, периодически запуская двигатель, гоняя селектор акпп и контролируя уровень на щупе. Сначала мне уровень показался низким и я вдул всю банку. Потом пришлось отсосать лишние 150 г… Теперь на горячую уровень встает чуть ниже верхней риски, т.е. в пределах нормы. С замены проехал уже около 100 км. Автомат работает намного мягче, переключения стали незаметны. Алилуйя! Бюджет: масло трансмиссионное, 11 л — 2 700 руб Nissan 31728-31X01 фильтр масляный акпп — 1000 руб Nissan 31397-31X02 прокладка поддона акпп — 500 руб шланг 2 м диам 16 мм — 150 руб хомуты 16 мм — 50 руб фильтр и прокладку покупал очень давно, цену могу уже точно не помнить. Итого: 4 400 руб. |
Aster, | |||||||||||||||||||||||
20.7.2011, 7:45 |
Рулевая рейка |
если в первый раз, то гайки фиг открутишь, т.к. большое усилие не приложишь, поэтому надо снимать подрамник. если все смазать, то потом, в принципе, можно откручивать, не снимая.
|
Pavel_mir, | |||||||||||||||||||||||
19.7.2011, 13:45 |
Фото-отчет: подогрев зоны щеток стеклоочистителя своими руками |
Задействовал, наконец, первую маленькую красную кнопочку справа. [attachment=3889:8_2.JPG] Теперь она включает подогрев щёток стеклоочистителя. Ленты подогрева, как и подогревайки зеркал, заказывал в MR Universal. Откликнулись с третьей попытки и прислали бандероль. Вот что они собой представляют: [attachment=3884:1.JPG][attachment=3885:2.JPG] На стекло лепил осторожно и обошлось почти без косяков. Правда, чтобы лента вместилась под черной каймой стекла и не выпирала наверх, пришлось срезать по одной дорожке. Еще выводы проводов на модулях сделаны вбок, поэтому их видно с установленной панелью приборки. [attachment=3886:3.JPG][attachment=3887:4.JPG] В остальном всё неплохо. Цена вопроса: 990 руб. |
chegevaro, | |||||||||||||||||||||||
19.7.2011, 13:23 |
Фото-отчет: установка на печку дополнительной помпы с заменой антифриза и удалением пузырей |
— Тепло ли тебе, девица? — Да ты что, старый! Очумел, что ли? Вишь, у меня руки и ноги замерзли! (из к/ф "Морозко") Привет, друзья! У меня есть новость, но сначала, как обычно, немного лирики. За последние две зимы моя жена, наверное, раз пятьсот предлагала поменять нашу "развалюшку" на какую-нибудь калину по одной лишь причине, что она 1) низкая, и 2) холодная. Ах да, еще она говорит, что 3) женская машинка мне не подходит. По третьему поводу я абсолютно не комплексую и готов поспорить. С первым пунктом согласен — это правда жизни и ничего с этим не поделать. Против этого у меня в гараже лежит толстая доска, которая помогает заезжать =) А в городе и на природе нужно только не мнить себя джипом, и всё будет ОК. А вот холод долго не давал мне покоя с тех пор, как я пару лет назад заменил антифриз и начал наслаждаться бульканьем в бардачке… Прелесть конструкции марчей в том, что трубки отопителя, которые проходят как раз в районе бардачка, при ровном положении машины являются самой верхней точкой системы охлаждения. Судя по форуму, чтобы выгнать воздух, всем предлагается лезть в крутую горку и гонять движок до посинения. Я тоже так делал, только вместо горки использовал трал, чтобы было еще круче. Фиг там! Пузыри не ушли, только при спуске в который раз покоцал раздолбанный бампер =) Конечно же, с воздушной пробкой в отопителе, зимой машина на х.х. никак не хотела прогреваться, пока не начнешь движение. В то же время, когда машина только пришла из японии, я бы не сказал, что она грела намного лучше. Печка изначально конструктивно сделана так, чтобы обогреваться самотёком. Поэтому я запланировал при удобном случае усилить печку дополнительной электропомпой, а заодно и разобраться с пузырями в системе. И вот небольшой фотоотчет о проделанном мероприятии. Как уже писал, реле, кнопки, предохранители и провода подключил и вывел под капот раньше. [attachment=3879:8_1.JPG][attachment=3880:8_2.JPG] Закупил вазовские патрубки разных форм, хомуты, герметик. [attachment=3869:1.JPG][attachment=3870:2.JPG][attachment=3871:3.JPG] Также купил оригинальную сливную пробку радиатора, так как свою я сломал и вместо нее стоял распиленный болт на "14". [attachment=3872:4.JPG] Хотел еще поменять термостат, но он не подошел. Почему-то я этому даже не удивился, у меня собралась уже целая коллекция неподходящих деталей. Черт бы побрал эти каталоги заменителей! [attachment=3873:5.JPG] Разобраться в тонкостях замены ОЖ, как обычно, помогала (камасутра)зачеркнуто, библия. Изучив в каком направлении что течет, решил ставить помпу на вход печки. Раз делать ташкент, так уж по полной! :-) [attachment=3874:6.jpg][attachment=3875:7.jpg] Вот как получилось в жизни: [attachment=3876:8.JPG] По-тихоньку заливаем антифриз… От канистры осталось где-то 2 л [attachment=3877:9.JPG] Ставим аккумулятор на место… [attachment=3878:10.JPG] С помпой выгнать воздух оказалось проще простого. Делал так: Включаю кнопку помпы. Слышу как зажурчало. Запустил двигатель. Погонял обороты, включился и выключился вентилятор. Подождал пока двиг остынет. Выпустил воздух из радиатора, долил антифриза. Снова включил помпу — журчит намного меньше. После третьих заклинаний в отопителе настала тишина! Сейчас, конечно, не та погода, чтобы делать выводы, но я пробовал включать помпу с печкой на максимальную температуру и направлял на себя обдув. Ощущения такие, что можно жарить шашлык! :-) Жене должно понравиться. Думаю, вам тоже — так что жмите кнопку! ) Ура, товарищи! Бюджет: Электропомпа Bosch — 1500 руб Патрубки — 160 руб Герметик — 140 руб Пробка сливная — 250 руб Цена вопроса: 2050 руб. |
Eddi, GRIMID, Laxycan, Nick_ol_ay, Shtikh, SILVERLINE, малыш140кг, | |||||||||||||||||||||||
1.6.2011, 9:51 |
FAQ MARCH ( ответы на частые вопросы) и другая полезная информация |
аналогов этим наконечникам нет :-(, но к ним до 05г также подходят тяги: SR-4950 (марка "555") - тяга рулевая левая и правая. рулевая рейка крепится к подрамнику при помощи: 54418AX00A - болт с двухгранной головкой, 54622-AX000 - шайба, 08918-6421A - гайка. 48203AX025 - пыльник рулевой рейки с железным и пластиковым хомутами. Kashiyama K1261 - колодки тормозные барабанные (задние). 41120-AX026 - ремкомплект передних тормозных суппортов. [attachment=6024:ремкомпл.JPG][attachment=6025:ремкомпл2.JPG] 21440-50Y00 - пробка сливная радиатора (пластиковая, легко ломается, если сильно закручивать). 21441-D0100 - прокладка резиновая под эту пробку радиатора. [attachment=6022:пробка.JPG] TRW JBJ 723 - шаровая опора. [attachment=6026:DSCN1092.JPG] Tochka opory 2-06-1233 - сайлент-блок задний для передних рычагов подвески (полиуретан). Tochka opory 2-06-1232 - сайлент-блок передний для передних рычагов подвески (полиуретан). 54618-ED00A (он же 54618-JX00A) - стойки поперечного стабилизатора (линки). [attachment=6023:линк.JPG] втулки поперечного стабилизатора на марч предлагают по трем кодам. отличаются друг от друга высотой и диаметром отверстия. 54613-AX400 - втулки стабилизатора с центральным отверстием 14 мм, высотой больше, чем другие. точно не измерял. каталог относит их на машины с 2002.02 по 2003.07; 54613-3U800 - втулки стабилизатора с центральным отверстием 18 мм, на машины с 2005.08 (полиуретановый аналог Tochka opory 2-01-953); что касается третьего номера, 54613-3U000, - втулки стабилизатора на машины с 2003.07 по 2005.08, но эта деталь идентична с 54613-3U800. Независимо от даты выпуска машины я в любом случае рекомендую померить диаметр стабилизатора штангенциркулем. Резиновые втулки уже разрезные, а на полиуретановых Tochka opory надо сделать боковой разрез ножовкой. [attachment=6021:втулки.jpg] 54321BC40A - опора переднего амортизатора левая; 54320BC40A - опора переднего амортизатора правая. 54050-AZ100 - пыльник-отбойник переднего амортизатора. Feituo NSMCR03-321-F-P - бампер передний с отверстиями под туманки но без отверстий под омывайки (made in taiwan). [attachment=6019:100_4609_.JPG] 11720-AX000 - ремень помпы 31397-31X02 прокладка поддона акпп; 31728-31X01 фильтр масляный акпп (сеточка) [attachment=6020:5_.jpg] KLAM3-05304 - масло оригинальное минеральное Nissan SM 5w30 Strong Save X (канистра 4 л) [attachment=6027:Nissan_5w30_4L_1.JPG] KLAM2-05304 - масло оригинальное минеральное Nissan SM 5w30 Strong Save X (канистра 4 л), с присадками на основе эстеров (типа круче предыдущего). |
dewarg, GRIMID, Him, Konov, pm626, svolochomsk, trial, zavr, | |||||||||||||||||||||||
29.5.2010, 1:30 |
Фотоотчет: замена сайлент-блоков рычагов, опорных подшипников, рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора в гаражных условиях :-) |
Затеял ремонт следующих узлов: передняя подвеска, поперечный стабилизатор, рулевая рейка, задняя подвеска. Ниже небольшой фотоотчет. Подопытный автомобиль: Nissan March, дата выпуска – март 2004, кузов - AK12 пятидверный, двигатель - CR12. Общий пробег - 106 000 км. До этого менял только масло и ничего не ремонтировал. Запчасти для замены (название, количество, марка, номер и цена): 1. Передние амортизационные стойки, - Kayaba 333396 и 333397 (ц. около 3500 руб/шт) 2. Задние амортизаторы, 2 шт. - Kayaba 343421 (ц. около 1500 руб/шт) 4. Пыльник амортизатора, 2 шт. - Nissan 54050-AZ100 (ц. 700 руб/шт) 5. Подшипник опоры амортизатора, 2 шт. - Febi 27459 (384,58 руб/шт) – аналог оригинального Nissan 54325-AX000 6. Втулка поперечного стабилизатора, 2 шт. - Nissan 54613-AX400 (цену не знаю - подарили) 7. Стойка поперечного стабилизатора, 2 шт. – Nissan 54618ED00A (652,69 руб/шт) 8. Опора шаровая стойки амортизатора, 2 шт. – марка TRW JBJ 723 (719,02 руб/шт) 9. Передний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-513 SB (550 руб/шт) 10. Задний сайлент-блок переднего рычага подвески, 2 шт. – Полиуретан 2-06-514 SB (630 руб/шт) 11. Также для экспериментальной проверки взял детали от рейки для марча 2007 г.в.: Сухарь, 1 шт. – Nissan 48234-3U010 (264,44 руб/шт), и Пластмассовая втулка, 1 шт. – Nissan 48128-ED00A (275,48 руб/шт). Как выяснилось обе детали на 2004 г не подходят! Вот общее фото: [attachment=1878:01_all.jpg] [attachment=1879:02_all.jpg] Инструмент: Гаечные ключи и накидные головки на 10, 12, 14, 17, 22; трещотка; трубки-удлинители гаечных ключей; ключ-балонник; оправки (попросту отрезки труб разных диаметров); медные молотки и бронзовые и стальные стержни; отвертки; тиски; домкрат; круг-наждак; дрель; фонарь-переноска. Материал: WD-40; смазка литол; смазка для резьбовых соединений; перчатки. Ниже по шагам процесс ремонта: Загоняем авто на яму, ставим на нейтралку и ручной тормоз. (I) Первая часть разборки: 1.1. До подъема автомобиля (!) надо расшплинтовать и сорвать большую гайку полуоси с каждой стороны (ключ на 30). Но я не хотел отковыривать центральные колпачки на литых дисках, поэтому делал наоборот – снимал колеса, жал на тормоз и срывал эту гайку на весу :-) 1.2. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, снимаем скобку и отсоединяем датчик АБС от поворотного кулака, снимаем скобу крепления тормозного шланга к амортизатору. 1.3. Откручиваем 2 болта тормозного суппорта (ключ на 14). Аккуратно подвешиваем суппорт или кладем на землю, если хватает длины шланга. Снимаем тормозной диск. [attachment=1880:03_brake.JPG] 1.4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку, и гайки крепления стойки стабилизатора к амортизатору и поперечному стабилизатору (ключ на 14). Съемника не было, просто аккуратно выколачивал. Также откручиваем контргайку рулевого наконечника (ключ на 17) и отворачиваем сам наконечник от рулевой тяги, при этом держим тягу от прокручивания (ключ на 11), считаем и записываем число оборотов, т.к. это влияет на угол схода колес. [attachment=1881:04_link_ster.jpg] 1.5. Откручиваем гайку (ключ на 14) и вынимаем болт, зажимающий шаровую опору. Снимаем поворотный кулак с пальца шаровой опоры – заколачиваем подходящую плоскую отвертку как клин, давим на рычаг монтажкой, постукиваем по пальцу шаровой через брусок, и всё вполне легко вынимается (что-куда я написал на фото). 1.6. Как добраться до переднего амортизатора. Поднимаем капот, отсоединяем резиновую трубку омывателя, чтоб не мешалась. Потом снимаем дворники. Затем резиновый уплотнитель, под которым найдете 3 клипсы, крепящие пластиковую панель к кузову, еще рекомендую снять фары ![]() 1.7. Снимаем кулак со шлицев полуоси. Подвешиваем полуось. [attachment=1882:05_shock.jpg] (II) Вторая часть: 2.1. Разбираем стойку. Тут все просто - сжимаем пружину стяжками, стопорим шток шестигранным ключом и откручиваем центральную гайку (ключ на 17). Достаем новую стойку, прокачиваем за шток в вертикальном положении (так рекомендуют, не знаю почему), ставим новый пыльник, пружину и чашку с новым опорным подшипником. Закручиваем гайку. Убираем стяжки. [attachment=4211:100_5120_.JPG] (III) Третья часть: 3.1. Выкручиваем передний болт (ключ на 22) и задний (ключ на 17). Снимаем рычаг. [attachment=1884:07_lever_rf.jpg] 3.2. Ослабляем болт крепления маятникового рычага к подрамнику (болт «А»). Выкручиваем болт крепления маятникового рычага к двигателю ( «Б»). Откручиваем болт крепления подрамника к верхнему рычагу («В»). Ставим домкрат. Откручиваем болты («Г» и «Д»). Выкручиваем болты крепления подрамника к кузову («Е» и «Ж») и потихоньку опускаем подрамник (везде ключ на 17). 3.3. Как только станет возможно, откручиваем гайки кронштейна крепления выхлопной трубы к подрамнику (ключ на 12). До сих пор удивляюсь, почему он крепится именно так. [attachment=1885:08_podram1.jpg] 3.4. Лезем в салон под руль, снимаем скобу и отвинчиваем болт крепления кардана и рулевого вала (ключ на 12). 3.5. Окончательно снимаем подрамник. [attachment=1887:10_podram.JPG] (IV) Четвертая часть: Меняем шаровые опоры и сайлент-блоки на рычагах. Перед выпрессовкой шаровой не забудьте снять стопорное кольцо. При запрессовке переднего сайлента намажьте его литиевой смазкой. Довольно муторный процесс и трудно избежать перекосов с первого раза, но вот что получилось в итоге: [attachment=1886:09_levers.jpg] (V) Пятая часть: Занимаемся стабилизатором и рулевой рейкой. Скажу сразу, делать всё это не снимая подрамника – очень проблематично. Особенно если гайки прикипели. Итак, 5.1. Меняем втулки поперечного стабилизатора. Найденные по каталогу втулки стабилизатора 54613-3U800 по факту оказались не подходящими, т.к. центральное отверстие (18 мм) слишком велико и втулка болтается. Вообще в 2004 г было аж три модификации стабилизатора! В моем случае использовались втулки 54613-AX400 для модели марча до июля 2003г. Их отличия – чуть больше высота и центральное отверстие 14 мм. Так что, доработали дрелью и наждаком. Как говорится, на безрыбье... ;-) Впоследствии долгие раскопки каталогов привели на номер 54613-3U000 для марчей с 07.2003 по 08.2005. 5.2. Несколько фактов про рулевую рейку. Тут люди приписывают стуки сухарю рулевой рейки. Но родной сухарь оказался в отличном состоянии. После его подтяжки стуки никуда не делись. Как говорил, для эксперимента купил сухарь 48234-3U010 от модели 2007г. Он значительно отличался от родного: две уплотнительных резинки вместо одной, нет буртика под пружинку, другая форма вкладышей, наружный диаметр меньше на 0,4 мм, а высота больше. [attachment=1888:11_vtulka.jpg] Про ремонт рейки продолжение тут. (VI) Шестая часть. Сборка: 6.1. Сборку проводим в обратной последовательности. 6.2. Затяжку всех болтов под машиной производим после того ( ! ), как она встанет на колеса. (VII) Седьмая часть. 7.1. Меняем задние амортизаторы. Процедура простая: поставить домкрат, снять колесо, вторым домкратом подпереть балку, в багажнике снять заглушки - увидите гайки - откручиваете двумя ключами, снизу амортизатор крепится к балке большим длинным болтом - выкручиваете его до конца. [attachment=4210:100_4662_.JPG] Ну вроде бы все! С новыми амортами, шаровыми и сайлентами на рычагах машина стала значительно комфортней ехать и отрабатывать трещины и кочки на дороге. Стабилизатор тоже улучшил ощущения на поворотах и при езде по кольцу. Алилуйя! |
Agel, BOBAH, contrabas, Johann, Julia_Bespoleznaya, kos55, LIPA, Masya87, mister_x, Mport05, pimanpoison, svolochomsk, vsevsad123, zavr, Zergattack, Zero, Андрей 70, | |||||||||||||||||||||||
19.12.2009, 21:49 |
Обогрев зеркал (фотоотчет) Очумелые ручки мутят обогрев зеркал |
Делаем обогрев зеркал. Для этого нам потребуется: 1) Комплект ГЭН-Универсальный (закупка+доставка : всего около 600р) [attachment=1228:mirror_gen.JPG] 2) двужильный медный кабель 3) немного везения... Опускаем стекло двери, скидываем пластиковую накладку, откручиваем 3 гайки и снимаем зеркало в сборе. [attachment=1230:mirror_step1.JPG] Зеркало вынимается несложно, но нужно знать с какой стороны подойти, иначе результат окажется как на фотографии... ![]() [attachment=1231:mirror_step2.JPG] [attachment=1232:mirror_step3.JPG] [attachment=1229:mirror_plate.JPG] Опускаем в горячую воду и, когда пластмасса станет мягкой, осторожно вынимаем стекло. [attachment=1227:mirror_dismounted.JPG] Наклеиваем на обратную сторону стекла двусторонний скотч (по инструкции сказано не толще 2 мм, хотя я толще и не встречал). Наклеиваем на скотч ГЭН. [attachment=1226:mirror_2sideskotch.JPG][attachment=1233:mirror_with_gen.JPG] [attachment=1234:mirror_w...th_plate.JPG] Собираем в обратном порядке. Спустя пол года дописываю продолжение отчета ![]() За это время съездил во владивосток за новым полотном зеркала ![]() Подключение сделал очень просто. Один провод к земле под панелью. Второй к толстому красному проводу под левой пластмасской в ногах пассажира. На этот провод подается "+" при включении обогрева заднего стекла. В общем, припаял напрямую без всяких дополнительных кнопок и предохранителей. [attachment=2343:22082010_002_.jpg] Мощность одного ГЭН 14ВТ, посчитал, что нагрузка вырастет незначительно. Наконец, изолируем и красиво крепим провода, включаем двигатель и кнопку подогрева стекла - все отлично греет! |
Agel, BOBAH, chegevaro, Masya87, Pavel59, Predat0R, | |||||||||||||||||||||||
14.12.2009, 18:37 |
Подсветка багажника (фотоотчет) химичим подсветку своими руками |
Делаем подсветку багажника. Для этого нам потребуется: 1. Плафон подсветки багажника от калины (60 руб), лампочка (я фанат синих светодиодов... 60 руб ![]() 2. Разъём с проводами для этого плафона (я купил похожий за 35 руб и доработал до нужного размера); 3. Кабель медный двужильный (!!!) ~5 метров; 4. Острый нож [attachment=1219:podsv_podgot.JPG] Подготовительно-слесарные работы :-) Вынимаем пластмассовую заглушку из правой стенки багажника и делаем в ней подходящее по размеру отверстие под плафон. Осторожно, защёлки очень легко ломаются. Припаиваем один конец кабеля. [attachment=1220:podsv_side1.JPG] [attachment=1221:podsv_side2.JPG] Теперь делаем небольшой монтаж. Идём к машине. Складываем задний диван, сдвигаем водительское кресло до упора вперед и снимаем детали обшивки: - (1) резиновый уплотнитель проёма правой задней двери (rear body side welt); - (2,3) пластиковые накладки проёма двери багажника (Luggage rear kickplate, Luggage rear plate) - всё держится на пластмассовых защёлках, тяните осторожно, чтоб не сломать; - (4) верхнюю облицовку задней стойки (Luggage side upper finisher) - также всё держится на нескольких железных защёлках и паре желтых клипс; - (5) отгибаете облицовку правой стенки багажника (Luggage side lower finisher) - к кузову крепится на двух клипсах; [attachment=1224:podsv_trimC.JPG] - нижнюю облицовку средней стойки (Center pillar lower garnish) - просто отгибаете край и вытаскиваете вверх и внутрь салона; - нижний уплотнитель проема водительской двери (front body side welt lower); - пластмасовую облицовку под приборной панелью с водительской стороны (Dashboard side finisher) - облицовки левой и правой стойки "А"; [attachment=1223:podsv_trimA.JPG] - верхнюю крышку панели приборов; [attachment=1222:podsv_torpedo.JPG] Ставим заглушку с плафоном на место и тянем кабель под ковром салона до водительской стойки. Через небольшие промежутки приматываем изолентой к штатной проводке. Сверху вниз сквозь приборную панель можно легко просунуть руку и вытянуть конец кабеля. [attachment=1225:podsv_wiring.JPG] С монтажом закончено, теперь работа электрика... Будем цепляться к цепи освещения салона, которая проходит по правой стойке "А", а именню вот сюда - разъем "М54", тот, что ближе к кузову. [attachment=1217:podsv_connector.JPG] Через разъем под крышу уходят три провода: "желтый" - постоянный "+", "черный" - постоянный "-", "коричневый" - при открытых дверях "-", при закрытых "0". Нам нужны соответственно "желтый" и "коричневый" провод - вот к ним и припаиваем второй конец кабеля. Вуэля! Открываем двери - горит освещение салона и багажника, закрываем - всё гаснет. Ура! Собираем обшивку в обратном порядке и наслаждаемся посещением багажника во время ночных поездок. ps: первая моя ошибка была взять "массу" на месте в районе багажника - в этом случае подсветка будет гореть постоянно. поэтому пришлось "+" и "-" тащить от приборной панели через весь салон. кстати в мануале сказано, что на задней стойке есть два разъема специально для подсветки багажника "R1" и "R2", соответственно + и -, но видимо это в более богатых комплектациях, в моей машине таких не оказалось. да ещё вот что подумал, если найти постоянный + у задних фонарей, то можно запитаться и оттуда, а массу тащить от приборной панели. я уже не хотел в 3й раз обшивку трогать, да и к фонарю тянуться неудобно. если летом буду делать шумку, тогда разберу весь салон и попробую так сделать. pps: на всякий случай запаситесь предохранителями на 10А. пока разбирался с проводами я успел сжечь парочку (на подсветку салона работает предохранитель №6 справа внизу панели приборов). ppps: также от излишнего любопытства сгорел предохранитель №8 (или кажись 7) - от него идёт цепь на верхний "стоп" и привод замка двери багажника. кстати обесточенный замок багажника открывается просто - двигаете в сторону белый рычажок, его легко увидеть изнутри. ну вроде бы всё. |
Agel, kos55, Masya87, Mikhail, vlon, Zero, Евген, | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |