Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Nissan March & Micra" в Москве! Бесплатная диагностика! Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!! |
Дата поста: | В теме: | За сообщение: | Поблагодарили: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3.2024, 22:31 |
Вариантор (N-CVT) замена на АКПП |
Если это от коробки, то в дроссель. Параллельно тросу газа. |
Samuillich, | |||||||||||||||||||||||
19.12.2022, 11:05 |
Двигатель МА12 |
Ищи мануал на ниссан мира в кузове к10. 1982-1992гг. |
Albert18, | |||||||||||||||||||||||
19.6.2022, 14:09 |
Дополнительный воздушный фильтр установка двух фильтров |
Вот вспомнил........ Авто периодически эксплуатируется. Фильтр штатный с 2010 года не менялся. Он чистый. После него - сама стерильность. Пробег сейчас 340 000км. Масло уровень за 10000. 135км/ч идёт . Расход зимой в городе 6.2 по чекам. Лямбды нет. Не сапунит, всё штатно. Такие вот результаты двух фильтров. |
Laxycan, | |||||||||||||||||||||||
24.11.2016, 17:13 |
Замена прокладки ГБЦ Фотоотчет |
Признаки ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ раннего зажигания Повернув трамблёр на 5град ---УОЗ меняется на 10. Не забывай. 650 это для механики, а у тебя должно быть 850. Сходи в рыболовный магазин и купи лак для поплавков флюорисцирующий (20 руб). Отметь нужную метку -15град. ДО ВМТ и стробоскопом на ХХ, поворотом трамбл. выстави эти несчастные 15 град до ВМТ. Подвижка трамблёра на 1-2мм по болту уже даёт лошадиную разницу, а ты крутишь +40-20град и хочешь результат? http://march-club.ru/forums/index.php?show...c=7757&hl=# |
Nicitin_, | |||||||||||||||||||||||
17.11.2016, 18:24 |
Проблема с Марчем К11 АКПП переключается на максимальных оборотах |
Тросик от коробки на дроссель слетел или порвался. Вот педаль и легка. |
spank009, | |||||||||||||||||||||||
30.9.2016, 18:05 |
расход топлива |
Клапанные зазоры Для нового двигателя: впускных // выпускных клапанов, мм Холодные 0.314 ÷ 0.426 // 0.338 ÷ 0.462 Для старого рекомендую увеличить выпускные до 0,5-- 0,55мм. А вот почему, объяснено на картинке с кулачком. ДМРВ из китая не пойдёт, это для микры, аналог BOSCH. Он и для микры не пойдёт, потому что дерьмо, проверено. Выпускной со стороны радиатора, впускной со стороны салона. Держи по регулировке: http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,25188.0.html http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,11510.0.html http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,16996.0.html http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,....html#msg123532 http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,...3.html#msg51163 http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,6666.0.html Распредвалы крутить за болт коленвала строго по часовой стрелке. Для начала надо замерить зазоры. Все. Где не устраивает, вынуть шайбы, по очереди, и замерить толщину. Всё собрать назад. Завести авто и на нём отправиться в поиски нужных шайб. Когда они найдутся, повторить процедуру. При измерении зазора, кулачки должны смотреть на автоМАСТЕРА. У меня щупы от 0,02 до 0,09 замотаны изолентой. Оценить можно и остальными с шагом 0,05, вполне достаточно. Жмет,трёт, не лезет, болтается - хар-ка положения щупа. |
Nicitin_, | |||||||||||||||||||||||
15.9.2016, 18:31 |
расход топлива |
Где откопал тему??? 6лет прошло, все уже всё победили, и марчи попродавали. Я тоже попробую вступить в касту экстрасенсов вместе с модераторами. Ибо догадаться о каком авто, в каком состоянии, какой комплектации и года выпуска очень нужно по мнению автора. Я постараюсь..... Советую: -авто должно легко катиться на ровной дороге от руки. Если нет, то ревизируй тормоза. -поставь контрактную (только хорошую) дроссельную заслонку с ДМРВ. -Лямбда?.......на марче у меня её нет. -Выровняй расход по форсункам путём промывки и замера. -отрегулируй клапана(выпуск 0,5-0,55) -замерь и отрегулируй фазы ГРМ -выстави зажигание -отрегулируй моменты переключений передач -.....ну и так далее... Нет простых решений ...., а я не писатель и не автосервис. |
Nicitin_, | |||||||||||||||||||||||
8.9.2016, 21:26 |
Расширительный бачок - замена? чем заменить оригинальный расширительный бачок |
Крышка на бачке без клапана. Вход воздуха свободный . Бачок расположен чуть ниже радиатора (может располагаться и выше, если пробка есть, то всё равно). Так что оставляй бутылку и радуйся. |
Dm_Graf, | |||||||||||||||||||||||
5.7.2016, 18:19 |
Срочно нужна помощь Не заводится марч к11 |
Все научились чинить сами, вот и сдох. Под крышкой трамблёра скрывается от посторонних глаз "распределитель зажигания" (бегунок). Бегунок крепится болтиком, который отвернулся. И теперь бегунок живёт своей жизнью, распределяя искру на своё усмотрение. При этом авто может иногда заводиться на 5-15 сек. Искра на свече тоже будет. |
abramikhin, | |||||||||||||||||||||||
22.3.2016, 20:03 |
Капитальный ремонт двигателя. Жрет масло. При нажатии на газ до упора сизый дым |
А что в яндексе не ищется? Всё уже сделано. Лови: http://www.autopiter.ru/goods/44327050/teikin/id20900677 44327100 - +1мм 44327STD - стандарт Только цена больше рубля за штуку......плюс остальное...кто знает, тот поддержит. Лучше контракт. |
kbismark, | |||||||||||||||||||||||
28.2.2015, 22:11 |
ТРОСИКИ РУЧНИКА НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ |
Может и помпа скрежетать. Проверь люфт на снятом ремне. |
геннадий h, | |||||||||||||||||||||||
28.2.2015, 14:51 |
ТРОСИКИ РУЧНИКА НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ |
2001 АБС 3дв. 1,4 барабаны 2001 без АБС 5дверей 1,0 барабаны 3 и 5 дверей АБСОЛЮТНО технически идентичны. Кнопочка спасибо на форуме есть |
геннадий h, | |||||||||||||||||||||||
28.2.2015, 14:15 |
ТРОСИКИ РУЧНИКА НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ |
Ставил на Микру 2001 АБС и Микру 2001 без АБС тросики NK902256 - левый NK-902257- правый Только переделай крепление тросика вблизи барабана. Из-за неправильного крепления тросика, в этом месте лопается оболочка (изгиб) попадает вода и он намертво прикипает. Заводской брак. К слову на МАРЧАХ сделано без изгибов и тросики работают по 15-20 лет без проблем. (с микрами не взаимозаменяемы) |
геннадий h, | |||||||||||||||||||||||
25.11.2014, 10:21 |
Увеличение степени сжатия доработка контрактных двигателей |
На картинке ошибка в нижней части. Выпуск открываетя до НМТ, а впуск после. Время впуска и выпуска на CG10 меньше (те самые 16 градусов до и после), но это ничего не говорит о степени наполнения. |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
26.10.2014, 10:19 |
Увеличение степени сжатия доработка контрактных двигателей |
Выемка такая, как будто футбольный мяч при отливке приложили. Снять поршня с шатунов CG10 не повредив их практически не реально. Реально купить новые поршня от литра и напрессовать их на шатуны 1,3 Если пилить голову, то и дорабатывать натяжитель http://march-club.ru/forums/index.php?show...9605&st=20# http://march-club.ru/forums/index.php?show...9605&st=20# Не забываем после всех переделок забеднить смесь до 1,1--1,15. Иначе будет детонация. |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
24.10.2014, 19:04 |
Увеличение степени сжатия доработка контрактных двигателей |
Поршня по всем размерам полностью одинаковы, только на литре поршень плоский, а на 1,3 имеет выемку для сохранения степени сжатия(камеры сгорания головок полностью идентичны). Так что возрастёт. Вот только перепрессовка поршней на шатуны .......... А что за форум?Ссылку дай. |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
23.9.2014, 13:36 |
CG10DE на CG13DE замена двигателся... |
Ослабь тросик сцепления на КПП. Там не должно быть натянуто. Должен присутствовать люфт рычага1-3мм. от 1,3 тоже пойдёт. |
izobretatel, | |||||||||||||||||||||||
12.3.2014, 12:45 |
Толчки, провалы на горячую Заводится отлично, едет нормально но до полного прогрева |
У тебя с трамблёром или с катушками? Где год в подписи?????? Мы тут, как ты уже заметил, не экстрасенсы. 1. На 2001 стоит ДМРВ БОШ с термодатчиком. Судя по состоянию мотора, ему давно хана. На 1,4 2001 стоит сейчас Bosch 0280218037 от ВАЗ. 1800+55(разъём) руб. Кстати, покупать ДМРВ ездил на микре совсем без ДМРВ. Распайка и проверка смотри ВАЗ. При вкл. зажигании должно быть менее 1, 05 вольт на выходе. 2. Никуда |
Великолепный Гоша, | |||||||||||||||||||||||
15.11.2013, 21:21 |
Увеличение степени сжатия доработка контрактных двигателей |
Для желающих шлифануть на 2мм. Доработка нижнего натяжителя обязательна. "Парадный" эскиз вставки в другом гараже. Привожу черновой. Центральный штифт 14,5мм выполнен из хвостовика сверла и с натягом 0,2мм запрессован в корпус проставки. Потайные болты крепления вворачиваются в резьбу, нарезанную в проставке и расклёпываются со стороны пластика натяжителя. Перед установкой обязательно заполнить натяжитель маслом и выгнать воздух. |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
7.11.2013, 2:10 |
Увеличение степени сжатия доработка контрактных двигателей |
Пару лет назад поднял степень сжатия на литре до 12. Снимал 2мм. При этом был доработан нижний натяжитель и откорректированы фазы переброской цепей. Трамблёром коррректируется угол зажигания. Слегка забедняется смесь и корректируется ДМРВ для избежания переобогащения на больших нагрузках. На 1,3 при снятии 2мм СЖ будет около 11. В начале этого года увеличил СЖ на микре 2001 двиг. 1,4 с катушками до 10,5. Там ограничена регулировка УОЗ (только косвенно) по причине отсутствия трамблёра. Зверёк потребовал уменьшения мощности по причине неудобства пользования. Уменьшено наполнение цилиндров переброской впускного р\валла на 30 град. Так что твои мысли не новы. Всё уже сделано. Фазы на литре обязательно надо менять для правильного выхлопа и избежания встречи с поршнями. Удачи. PS: когда принёс шлифовщикам первую голову - долго отговаривали, вторую - удивлялись и спрашивали " ну как?"............четвёртую делали молча. |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
20.11.2012, 23:24 |
Задние тормоза |
НА авто видимо АБС имеется. А коли так, то требуется добросовестно, вдвоём, прокачать тормоза. Особенно задние. Со сливом через трубочку. Слить не менее 200грамм. Всё прекрасно заработает. Болезнь модели - через 10лет перестают тормозить задние. Поверено! |
aser, | |||||||||||||||||||||||
31.10.2012, 19:16 |
зажигание настройка |
У марча действительно проблемы с УОЗ. Опытным путём установлено: не снимая фишек датчиков летом надо 10-14 град.до ВМТ, зимой - 13-17 до ВМТ. УОЗ растёт до 3000 об.мин. и встаёт на отметке 40-43град. и далее не растёт, что не есть хорошо. Кривая УОЗ слишком крута и не оптимальна. Нет коррекции по разряжению как на ВАЗах 76 бензин кушает без детонаций прёт и не ест. Ну и так далее........ |
kosikov_oleg, | |||||||||||||||||||||||
4.6.2012, 14:37 |
Как залить масло в МКПП Ниссан Микра K11 1997 г.в. |
Grifon, | ||||||||||||||||||||||||
4.6.2012, 13:57 |
Как залить масло в МКПП Ниссан Микра K11 1997 г.в. |
Заливается и контролируется через место присоединения тросика спидометра (или датч. скорости) Отворачиваешь тросик, затем далее -- и вот оно отверстие........ Согласен, что не по нашему |
Grifon, | |||||||||||||||||||||||
18.12.2011, 20:30 |
Большой расход топлива Возможные причины большого расхода топлива |
-при пробеге 200тыщ. и жёстких условиях экспл. расх не вылезает за 6л. 1л механика. ни зимой ни летом с кондиц. Свечи все 150т. км на моих глазах только саратовские по 150руб за комплект. Заменено порядка 7 комплектов. =- 1000 р. Поставь хоть за 7000 - поверь чуда не будет.-только деньги на ветер. Почитай тут http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,...b1o31#msg101045 только для визуализации картинок надо там зарегистрироваться и тут http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,...b1o31#msg100243 и тут тоже есть доля правды http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,...eob1o31#msg6704 |
aser, | |||||||||||||||||||||||
20.1.2011, 23:25 |
Причины повышенного расхода обобщение опыта |
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,....html#msg102068 Всё что здесь будет написано касается двигателей серий CG и возможно GA. По другим не знаю. Основным условием внедрения идей в механизмы автомобиля была, есть и будет для меня – малая трудоёмкость и стоимость этих вмешательств и доработок. Причина проста—лень и отсутствие времени. Проще всё продумать и просчитать варианты в уме, а затем, «малой кровью» проверить мысли. Ну как обещал немного про распредвалы. Вероятно нижеизложенное касается и 1,3 но думаю в чуть меньшей степени чем 1,0 Как говорил классик данного жанра Корниенко Сергей Владимирович----« если Вы с утра перестали слышать на холодном двигателе цоканье клапанов, то у Вас уже не всё в порядке…..» Он в очередной раз прав и вот почему: Если установить холодные зазоры в районе 0,4 мм , то начало открытия клапанов происходит за 55 град. до НМТ вместо 16град. (На 0,2мм уменьшаются зазоры из-за тепловых расширений и увеличение диаметра распредвала на оставшиеся 0,2мм происходит за 55град до НМТ.) Всё это видно на рисунке. При необходимом угле открытия р\вал поднимает клапан на 0,6мм+0,2 тепловых=0,8мм на холодную должен быть зазор. Но не будем столь категоричными и ограничимся 0,6-0,7мм. зазора на холодную. Изменение высоты профиля кулачка в интересном для нас диапазоне приведены на рисунке. Как меняются фазы ГРМ от зазора: Проблема в том, что при рекомендуемом в мануалах зазоре 0,4мм сброс давления газов происходит на 40град. раньше, чем надо, но на протяжение этих 40град. не происходит активного освобождения цилиндра от выхл. газов. по причине малого подъёма клапана. И полезная работа за эти 40град. не совершается, хотя на выталкивание газов даже затрачивается после перехода через НМТ. Лечение-- увеличением зазоров. Если вдумчиво читать книгу по тех. обсл., то там всё указано—«0,4мм на горячем двигателе»==0,4+0,2тепловых=0,6мм на холодном у нас в гараже. Так что ничего нового я не привнёс, но заострил внимание….с некоторым обоснованием. Теперь о следующей обещанной теме: Мне не известны в деталях программы и принципы формирования смеси инжекторов НИССАН. Узнать принципы формирования смеси мы можем двумя способами: --из заводской спец.литературы с алгоритмом управления, которая нам не по карману и которая является видимо коммерческой тайной. ---по каким-то внешним признакам и проявлениям, зафиксированным нами визуально или с помощью относительно недорогих приборов. Ввиду наличия желания понять хоть часть происходящего в моторе и отсутствия остального пришлось применить минимум приборов и некоторую наблюдательность. Приборный парк (почти гараж…) состоял из: ----индикаторный измеритель длительности открытия форсунок (стоимость 50-70руб на рынке) ----цифровой вольтметр (достаточно быстрый в измерениях) ----индикатор качества смеси («пришлёпка» к лямбде с выведенным в салон одним светодиодом (горит-богатая, не горит-бедная) ) Постоянно подключены измеритель и индикатор. Результат такой «колхозной» диагностики сформировался не сразу, но в процессе… Я не могу гарантировать достоверность всего того, что будет изложено. Возможно НИССАН сделал как-то иначе. Это будет только моё мнение, но я МАДИ не заканчивал и профессионально автомобилями не занимаюсь gj’njve yt vjue ,snm fdnjhbntnjv. Будем руководствоваться принципами ремонта и обслуживания признанного классика данного жанра, товарища всех «японских ремонтёров», Корниенко Сергея Владимировича….использовать все «нашенские» методы, чтобы заставить авто работать как нам надо………и правильно. ИТАК: Основным датчиком является конечно датчик расхода воздуха (MAF) и количество топлива считается на основе его сигнала изначально в пропорции 14,7 к 1 по весу. Но параметры датчика со временем меняются (как правило в сторону увеличения) и эти изменения надо корректировать (например прошло реально 200 литров воздуха, а MAF выдаёт в мозги как 240литров), этим занимается лямбда. В результате нормальным соотношением для полного сгорания считается другая величина например 17,6 к 1 . (Если лить топлива по старой пропорции то смесь будет переобогащена на 20%) Эта величина прописывается в памяти сначала в кратковременной, а затем в долговременной и используется мозгами для формирования смеси, при этом постоянно подвергаясь корректировке со стороны лямбды. Вышеизложенное широко известный факт и я тут не сказал ничего нового. Практический результат наблюдений излагается кратко. Имеются три участка формирования смеси различающиеся по алгоритму: 1—холостой ход и близкие к нему режимы 2—режим средних нагрузок 3—максимальные режимы На режиме средних нагрузок по сигналам MAF и лямбды вычисляются требуемые пропорции смеси и коэфф. заносится в память. На холостых смесь формируется по сигналам MAF с учётом занесённого в память коэфф. Лямбда здесь не работает и ни на что не влияет. На максимальных режимах смесь формируется без учёта всяких коэфф. , только по сигналу MAF в пропорции 14,7 к 1 по весу.(или что там заложил НИССАН не знаю) Теперь рассмотрим какое практическое приложение может нам дать сиё знание. Для начала скажу, что определение максимального режима мозгами идёт по двум признакам: максимальному(или почти) нажатию на газ ИЛИ превышение расхода воздуха выше какой-то величины записанной в программе управления. Предположим эта величина 200л/мин., но наш MAF старый, его характеристика лежит выше и он определяет мах. режим при реальном расходе 170л/мин. Т.е лямбда отключается при нагрузках чуть выше среднего и смесь идёт обогащённая. Меньше 170л/мин смесь корректирует лямбда. Мы (владельцы старых авто) имеем скачок на характеристике преобразования получаемой мозгами авто. У кого-то это происходит при скорости 120км/ч, а у кого-то и 70км/ч. Наша задача устранить ступеньку перехода на мах режим, оставив тем самым λ-регулирование во всём диапазоне нагрузок. |
aser, LigaS, | |||||||||||||||||||||||
20.1.2011, 23:23 |
Причины повышенного расхода обобщение опыта |
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,....html#msg102068 Всё что здесь будет написано касается двигателей серий CG и возможно GA. По другим не знаю. Основным условием внедрения идей в механизмы автомобиля была, есть и будет для меня – малая трудоёмкость и стоимость этих вмешательств и доработок. Причина проста—лень и отсутствие времени. Проще всё продумать и просчитать варианты в уме, а затем, «малой кровью» проверить мысли. Ну как обещал немного про распредвалы. Вероятно нижеизложенное касается и 1,3 но думаю в чуть меньшей степени чем 1,0 Как говорил классик данного жанра Корниенко Сергей Владимирович----« если Вы с утра перестали слышать на холодном двигателе цоканье клапанов, то у Вас уже не всё в порядке…..» Он в очередной раз прав и вот почему: Если установить холодные зазоры в районе 0,4 мм , то начало открытия клапанов происходит за 55 град. до НМТ вместо 16град. (На 0,2мм уменьшаются зазоры из-за тепловых расширений и увеличение диаметра распредвала на оставшиеся 0,2мм происходит за 55град до НМТ.) Всё это видно на рисунке. При необходимом угле открытия р\вал поднимает клапан на 0,6мм+0,2 тепловых=0,8мм на холодную должен быть зазор. Но не будем столь категоричными и ограничимся 0,6-0,7мм. зазора на холодную. Изменение высоты профиля кулачка в интересном для нас диапазоне приведены на рисунке. Как меняются фазы ГРМ от зазора: Проблема в том, что при рекомендуемом в мануалах зазоре 0,4мм сброс давления газов происходит на 40град. раньше, чем надо, но на протяжение этих 40град. не происходит активного освобождения цилиндра от выхл. газов. по причине малого подъёма клапана. И полезная работа за эти 40град. не совершается, хотя на выталкивание газов даже затрачивается после перехода через НМТ. Лечение-- увеличением зазоров. Если вдумчиво читать книгу по тех. обсл., то там всё указано—«0,4мм на горячем двигателе»==0,4+0,2тепловых=0,6мм на холодном у нас в гараже. Так что ничего нового я не привнёс, но заострил внимание….с некоторым обоснованием. Теперь о следующей обещанной теме: Мне не известны в деталях программы и принципы формирования смеси инжекторов НИССАН. Узнать принципы формирования смеси мы можем двумя способами: --из заводской спец.литературы с алгоритмом управления, которая нам не по карману и которая является видимо коммерческой тайной. ---по каким-то внешним признакам и проявлениям, зафиксированным нами визуально или с помощью относительно недорогих приборов. Ввиду наличия желания понять хоть часть происходящего в моторе и отсутствия остального пришлось применить минимум приборов и некоторую наблюдательность. Приборный парк (почти гараж…) состоял из: ----индикаторный измеритель длительности открытия форсунок (стоимость 50-70руб на рынке) ----цифровой вольтметр (достаточно быстрый в измерениях) ----индикатор качества смеси («пришлёпка» к лямбде с выведенным в салон одним светодиодом (горит-богатая, не горит-бедная) ) Постоянно подключены измеритель и индикатор. Результат такой «колхозной» диагностики сформировался не сразу, но в процессе… Я не могу гарантировать достоверность всего того, что будет изложено. Возможно НИССАН сделал как-то иначе. Это будет только моё мнение, но я МАДИ не заканчивал и профессионально автомобилями не занимаюсь gj’njve yt vjue ,snm fdnjhbntnjv. Будем руководствоваться принципами ремонта и обслуживания признанного классика данного жанра, товарища всех «японских ремонтёров», Корниенко Сергея Владимировича….использовать все «нашенские» методы, чтобы заставить авто работать как нам надо………и правильно. ИТАК: Основным датчиком является конечно датчик расхода воздуха (MAF) и количество топлива считается на основе его сигнала изначально в пропорции 14,7 к 1 по весу. Но параметры датчика со временем меняются (как правило в сторону увеличения) и эти изменения надо корректировать (например прошло реально 200 литров воздуха, а MAF выдаёт в мозги как 240литров), этим занимается лямбда. В результате нормальным соотношением для полного сгорания считается другая величина например 17,6 к 1 . (Если лить топлива по старой пропорции то смесь будет переобогащена на 20%) Эта величина прописывается в памяти сначала в кратковременной, а затем в долговременной и используется мозгами для формирования смеси, при этом постоянно подвергаясь корректировке со стороны лямбды. Вышеизложенное широко известный факт и я тут не сказал ничего нового. Практический результат наблюдений излагается кратко. Имеются три участка формирования смеси различающиеся по алгоритму: 1—холостой ход и близкие к нему режимы 2—режим средних нагрузок 3—максимальные режимы На режиме средних нагрузок по сигналам MAF и лямбды вычисляются требуемые пропорции смеси и коэфф. заносится в память. На холостых смесь формируется по сигналам MAF с учётом занесённого в память коэфф. Лямбда здесь не работает и ни на что не влияет. На максимальных режимах смесь формируется без учёта всяких коэфф. , только по сигналу MAF в пропорции 14,7 к 1 по весу.(или что там заложил НИССАН не знаю) Теперь рассмотрим какое практическое приложение может нам дать сиё знание. Для начала скажу, что определение максимального режима мозгами идёт по двум признакам: максимальному(или почти) нажатию на газ ИЛИ превышение расхода воздуха выше какой-то величины записанной в программе управления. Предположим эта величина 200л/мин., но наш MAF старый, его характеристика лежит выше и он определяет мах. режим при реальном расходе 170л/мин. Т.е лямбда отключается при нагрузках чуть выше среднего и смесь идёт обогащённая. Меньше 170л/мин смесь корректирует лямбда. Мы (владельцы старых авто) имеем скачок на характеристике преобразования получаемой мозгами авто. У кого-то это происходит при скорости 120км/ч, а у кого-то и 70км/ч. Наша задача устранить ступеньку перехода на мах режим, оставив тем самым λ-регулирование во всём диапазоне нагрузок. //////////////////// |
Dinar, Ilya, LigaS, sipat, | |||||||||||||||||||||||
9.10.2010, 21:50 |
Неисправность, которую в автосервисе не могут определить плохо заводится с утра на холодную |
Поиск неисправности надо начинать с проверки того что проще и дешевле. В Вашей ситуации : 1) Проверить сопротивление датчика температуры с двумя выводами. При 20градусах--сопротивление около 2500 ом (Темп. датч. два----на указатель тампературы с одним проводом и на мозги с двумя.) Количество топлива при пуске пропорционально сигналу с датчика температуры двигателя и если сопротивление резистора уменьшить, то получим Ваш случай. Мозги думают ,что мотор горячий и дают топлива меньше требуемого для заводки. (Я обманываю мозги постоянно установив параллельно этому датчику переменный резистор 4700 ом и при пуске слегка обедняется смесь до уровня устойчивого пуска. установлен под капотом летом 1-1,5ком, зимой 4-4,7ком. Если провода вывести в салон,то при неисправности датчика температуры можно всё регулировать вручную) Расположены оба с торца двигателя под трамблёром. 2)Нейсправность бензонасоса и других систем кроме датчика расхода воздуха маловероятна Не сломайте разъём!!! А возможно он у Вас и не вставлен или закорочен. Всё выше сказанное применить,если при заводке из трубы нет сильного запаха не сгоревшего бензина..........Термодатчик можно и заменить на отечественный из радиомагазина за 20-30руб...........А ещё........... |
Photoez, | |||||||||||||||||||||||
2.10.2010, 14:19 |
Дополнительный воздушный фильтр установка двух фильтров |
Смеяться буду я, когда такие "противогазные" шутники закричат - "помогите! жрёт масло, загаживает свечи и не едет!" Или втирать на рынке о том как стоит уровень от замены до замены, и 3,5л на 100км. А если серьёзно, то сопротивление потоку воздуха настолько незначительно...... На обычных эксплуатационных скоростях до 120км/ч я не уловил разницы ни в расходе ни в динамике. Желающие могут измерить потерю давления с помощью тонкой трубки и "U" колена с водой. |
Abakun4ik, | |||||||||||||||||||||||
1.9.2010, 22:18 |
МКПП Тугое переключение передач |
alex_190, | ||||||||||||||||||||||||
2.7.2010, 11:55 |
Загадка: много жрет Все совсем не так просто как казалось. |
ВАЛЕРА частично сделал то, до чего я дошёл сначала теоретически, а затем и практически, перебросив длинную цепь на одно звено. Результат-- уменьшились внутренние потери. При холостой раскрутке двиг. до 2000-3000 об. расход на вращение уменьшился в 1,5-1,8раза(практические данные на стоящей машине) Теперь о болезни данной модели для 1.0 актуально особенно для 1.3 в меньшей степени. 1.0 - двигатель с очень большим соотношением длины шатуна к радиусу кривошипа. Аналогов я не нашёл. Следствие- малые потери на трение поршня - это плюс. Минусы следует искать в его фазах газораспределения. Новый двигатель работает почти по идеальному циклу ДВС в части рабочего хода с закрытием выпукн. клапана в ВМТ и открытием его за 16 градусов до НМТ и все хорошо.(Эти 16 град. называются угол предварения выхлопа и нужны чтобы газы успели выйти сами без помощи поршня) На практике цепь удлинняется и фазы уходят. У меня вып. клапана закрывались через 5-8 град после ВМТ и открывались за 5-8 град до НМТ Т.е. двиг. работал по "идеальному" циклу ДВС в части рабочего хода что хорошо до 1000-1500 и очень плохо на высоких оборотах. Поршень тратит выработанную ДВС энергию на выталкивание отработанных газов. Уменьшается количество остаточных газов - смесь горит хуже. Ещё уходит зажигание -- становится позже. А если ещё и лямбда с ушедшими параметрами-----------вот и 12/100 Я не говорю , что у меня всё идеально. Угол предварения выхлопа сейчас 20-24 град. крутится движок охотно. Мощность стала чуть меньше из за ухудшения условий впуска и наполниния цилиндров. До 130 разгоняется без напряга (больше не пробовал--негде). За городом авто проходит все наши перепады на 5 пер. Теперь о примочке. Практическим результатом использования этой штуки стала не только экономия , но и понимание того почему у многих рукастых моих знакомых карбюраторные авто кушали на 1.5-3 л/100 меньше, чем инжекторные(классика ВАЗ) Двигаясь со скоростью 90км/ч при включенной напрямую лямбде засекаю мгновенный расход и начинаю обеднять смесь. Пропуски воспламенения появляются при уменьшении подачи топлива на 25-30% от стехиометрии. При уменьшении на 15-20%- всё хорошо и авто едет так же. Вот он резерв экономии. Примочку придумал и сделал сам. Благо высшее техническое столичное образование позволяет замахнуться.... Аналогов в интернете не нашёл, поэтому пришлось копнуть литературу , несколько раз посетить магазины радиотоваров и посидеть с паяльником и компьютером - тряхнуть стариной. Да и затесался я в ряды марчеводов случайно. Подкупила машина низкой ценой и идеальным состоянием относительно ВАЗа.( Дешевле заезженного ВАЗ 2110) Да и возраст у меня уже не пионерский. Если кому-то помогут мои посылы и результаты - буду рад. |
kompan, | |||||||||||||||||||||||
15.3.2010, 11:17 |
Замена опоры передней стойки |
Два болта внизу, две гайки вверху----вот она стойка в сборе. Но перед этим желательно попробовать сорвать гайку штока стойки торцевым ключём и ударной нагрузкой. Дальше опасно: стянуть пружину желательно тремя стяжками ( если выскочит-покалечит), отвернуть до конца гайку и.....вот и всё. |
Vafl, | |||||||||||||||||||||||
7.3.2010, 10:31 |
расход топлива |
Жаргонистые и распальцованные фразы товарища под псевдонимом "ВАСЁК"говорят о его желании самоутверждения в жизни и на форуме. Однако распальцовка и знание принципа работы двигателя --разные вещи. До знаний ему далеко. Повторюсь ещё раз, что сажа в глушителе является признаком перерасхода топлива и скорее всего неисправен датчик кислорода. Косвенным признаком является нелогичное увеличение и выравнивание расхода на малых скоростях с высокими. Расход становится больше на 1,5-3л/100,а машина становится более динамичной особенно при трогании. Машины знакомых: средний расход по чекам заправок Рено-Твинго 2001г.в.-6л/100; Судзуки-вагон 2000г.в.двиг 1л-6/100. Никаких следов сажи нет. Бензин тот же 92, а машины эти побольше будут нашей. До датчика кислорода зря не "доходят руки". Мозги самонастраиваются под него и от его состояния зависит расход на всех режимах. После замены надо отключить аккумулятор на пару минут -сбросить настройки. Стиль езды влияет на расход меньше,чем неисправная система управления двигателем, я проверял. Вот копия с форума кубоводов (машина по содержимому двойник нашей) с моими коррективами. Замена лямбда зонда (кислородный датчик) Озадачился и я очередной заменой лямбды (менял год назад, но на нашем бензине долго не живет) Симптомы - провал оборотов, машина начала тупить и жрать бензин, В результате изысканий по инету и советов со своей жабой было принято решение поставить Бошевскую лямбду от ВАЗа Вот такую инфу (в урезаном виде) я нашел на просторах инета: На Кубиках есть два типа датчиков 1 и 3-х проводные с сопротивлением нагревателя 12 Ом, Бошевские датчики идут 4-х проводные и их существует два типа - с сопротивлением нагревателя 2 Ом (Bosch 0-258-__-133 ЕВРО-2 -не рекомендую, хотя сам езжу) и 9 Ом В нашем случае необходим датчик с сопротивлением нагревателя 9 Ом -Bosch 0-258-006-537 (ЛАДА-КАЛИНА ЕВРО-3)его внешний вид немного отличается от оригинального, но принцип работы неизменен Подключение происходит следующим образом (цвета проводов): Bosh..........Nissan белый....... белый (нагреватель) белый....... белый (нагреватель) черный..... черный (сигнал) серый....... масса серый провод обязательно подключить на массу - ближайшее место это под болт крепления разъема лямбды или на генераторе провода необходимо спаять и заизолировать В случае если у вас датчик однопроводный нагреватель можно неподключать, но массу подключить обязательно, дело в том что в Бошевских датчиках масса не выведена на корпус и поэтому идет отдельным проводом Ставить датчик с сопротивлением 2 Ом (bosh 133)нельзя т.к. во-первых через него пойдет больший ток, а это черевато прогоранием или нагревателя датчика или транзистора в компьютере, а во-вторых датчик начнет давать искаженные показания из за перегрева Кстати свечи проверяли под давлением сравнивая с дорогими из спортивного интереса. Результат я писал. Был неделю в Екатеринбурге- поражён изобилием иномарок с "мохнатыми" от сажи глушителями и явным перерасходом. ЛЮДЯМ ХОЧЕТСЯ ДАРИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ БЕНЗИНОВЫМ МАГНАТАМ. |
Nicitin_, | |||||||||||||||||||||||
23.2.2010, 14:25 |
Марчик дымит и раход увеличился. |
Когда будут сигналить ещё: 1. включи аварийку 2. дёрни ручник 3. выйди и спроси "чего сигналил", "может помощь нужна?" или хотя бы пункт 1.--сразу торопыги на "КРЮЗЕРАХ" замолкают. Будешь торопиться на светофорах----поймаешь сбоку "жёлтого опаздывающего" и ты будешь виноват по нашим правилам. До датчика кислорода зря не "доходят руки". Мозги самонастраиваются под него и от его состояния зависит расход на всех режимах. После замены надо отключить аккумулятор на пару минут -сбросить настройки. Стиль езды влияет на расход меньше, я проверял. Вот копия с форума кубоводов (машина по содержимому двойник нашей) с моими коррективами. Замена лямбда зонда (кислородный датчик) Озадачился и я очередной заменой лямбды (менял год назад, но на нашем бензине долго не живет) Симптомы - провал оборотов, машина начала тупить и жрать бензин, В результате изысканий по инету и советов со своей жабой было принято решение поставить Бошевскую лямбду от ВАЗа Вот такую инфу (в урезаном виде) я нашел на просторах инета: На Кубиках есть два типа датчиков 1 и 3-х проводные с сопротивлением нагревателя 12 Ом, Бошевские датчики идут 4-х проводные и их существует два типа - с сопротивлением нагревателя 2 Ом (Bosch 0-258-__-133 ЕВРО-2 -не рекомендую, хотя сам езжу) и 9 Ом В нашем случае необходим датчик с сопротивлением нагревателя 9 Ом -Bosch 0-258-006-537 (ЛАДА-КАЛИНА ЕВРО-3)его внешний вид немного отличается от оригинального, но принцип работы неизменен Подключение происходит следующим образом (цвета проводов): Bosh..........Nissan белый....... белый (нагреватель) белый....... белый (нагреватель) черный..... черный (сигнал) серый....... масса серый провод обязательно подключить на массу - ближайшее место это под болт крепления разъема лямбды или на генераторе провода необходимо спаять и заизолировать В случае если у вас датчик однопроводный нагреватель можно неподключать, но массу подключить обязательно, дело в том что в Бошевских датчиках масса не выведена на корпус и поэтому идет отдельным проводом Ставить датчик с сопротивлением 2 Ом нельзя т.к. во-первых через него пойдет больший ток, а это черевато прогоранием или нагревателя датчика или транзистора в компьютере, а во-вторых датчик начнет давать искаженные показания из за перегрева |
hellenic161, tubik, владимир70, | |||||||||||||||||||||||
19.2.2010, 1:36 |
Марчик дымит и раход увеличился. |
Кислородный датчик---Он работает, (диагносты говорят всё хорошо) но тормозит.---диагностами не определяется СВЕЧИ САРАТОВСКИЕ АУ-17ДВРМ-10 ПО 25руб /шт и всё прекрасно и даром уже 95тыс.км. Среди импорта 70-80% подделки а эти проверяли по всякому- лучшие. Причины расхода у меня: 1. Из-за вытягивания цепи зажигание становится позже- расход растёт, машина на оборотах тупит. 2. При пробеге у нас более 20 000км сразу меняйте датчик кислорода в выпуске. Особенно если он красно- коричневый! А в глушителе есть малейшие следы сажи (проверяется пальцем сзади авто) Он работает, (диагносты говорят всё хорошо) но тормозит. Из-за этого мозги вычисляют, что пропорции горючей смеси 10:1(очень богатая смесь), и гонит эту смесь на всех режимах. Особенно на малых оборотах. "Инжектор" на МАРЧЕ очень простой и дешёвый. (на ВАЗе гораздо круче) и закольцован он на датчике кислорода. Программа "мозгов" широко адаптивная под параметры датчиков и расход форсунок. После ряда экспериментов и проверок своих идей - получил результат. Две последних заправки по 18,7л. -пробег примерно по 310км. Режим- 10км на работу утром, 10- вечером. Днём два прогрева (морозы стояли 16-25) -100км. + 100км. по городу Пенза. +100км проехал по метели только что (поминая дорожников всеми словами) по загородной трассе покрытой снежной кашей 3-8см. Занесло всё. В гараж проскочил с разгона. ЛЮДИ НЕ НАДО ЕЗДИТЬ ДАЛЕКО В СНЕГОПАД-ОПАСНО! Итого около 6л/100км. ЗИМОЙ! НА ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЕ. Когда дорабатывал датчик кислорода (лямбду) на такой результат даже не расчитывал. CG-10de 5МКПП 1998г. пробег у меня с 2005г 98 тыс.км , по Росс.просторам -110тыс.км. Резина 155/80 R13 NOK-HAK-2 шипы, датчик кислорода (лямбда) уже третий за 100 000км, от ВАЗа(какой подвернулся) ЕВРО-2 "133" с добавлением "колхозно-крестьянской" электроники. Сомневался, но работает. |
tubik, | |||||||||||||||||||||||
|