Установка сигнализации своими руками. На примере автомобиля Nissan March K11.

Введение. Отсебятина.

Сигнализация в первую очередь для меня — это дополнительное удобство (дистанционное открытие / закрытие дверей, багажника, и т. п.), а не охрана автомобиля. Ведь зачастую злоумышленнику гораздо проще открыть машину с дешевой сигнализацией, чем без нее (не имея даже ключа, а только сканер).
По этому в этой статье не будет каких-либо технических изощрений или секретов безопасности авто. Если хотите качественную охрану — ставьте дорогую сигнализацию в специализированном центре, который смог бы за нее ответить.

Инструменты.

Итак, мы решили ставить сигнализацию своими силами. Для этого нам желательно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электроникой. Хорошо бы уметь паять и работать тестером или пробником. По мимо этого нам понадобятся как минимум:
- Отвертка. Желательно длинная. Можно крестовую.
- Изолента.
- Нож.
- Пробник диодный на 12 В или тестер (мультиметр) с функциями вольтметра.
- Паяльник (при желании).
- Провод. 10 м одиночного хватит. А лучше несколько разного цвета или я брал 2 многожильных провода в одной изоляции 6 м.

Центральный замок.

Для начала необходимо определить присутствует ли у вас центральный замок (ЦЗ) и установлены ли активаторы (актуаторы) в каждой из дверей, позволяющие открывать / закрывать двери дистанционно.
Находим (как правило на водительской двери) консоль управления центральным замком. И щелкаем ею.

 s001.jpg ( 18,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1744


Если открываются / закрываются все двери — поздравляю, у вас все в порядке. У меня не было управления водительской дверью. То есть все 3 двери кроме водительской отпирались и запирались этой кнопкой. Водительская же дверь открывается только механически (защелкой на двери или ключом). После чего срабатывают концевики в этой двери и сигнал идет на блок управления ЦЗ, который уже отпирает / запирает все остальные двери.
Разобрав дверь я убедился в том, что это предусмотрено заводской конструкцией и в водительской двери действительно нет активатора и не заведены силовые провода управления. Говорят, для моделей Nissan это нормально.
По этому будем устанавливать активатор в водительскую дверь.

Как установить активатор.

Потребуется сам активатор. Я купил его на рынке за 120р. Точнее говоря купил 2 штуки. Второй мне пригодится для дистанционного отпирания багажника.

 001.JPG ( 160,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1366


Теперь вскрываем саму дверь. Для этого достаточно открутить болты под подлокотником и отщелкнуть защелки обшивки по периметру двери. Затем обшивка снимается вверх по направлению к стеклу двери.
Активатор будем крепить примерно так:

 002.JPG ( 116,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1355


Только внутри двери, благодаря тому, что пустого пространства там предостаточно. Главное постараться поставить так, чтобы тяга нашего активатора шла параллельно родной тяге, чтобы не создавать дополнительных плеч.
Вот уже установленный активатор:

 003.JPG ( 115,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1186


На фото обведены места крепления рейки активатора. Верхняя гайка — штатная. Снизу пришлось просверлить отверстие и закрепить на дополнительный болт.

Конец тяги активатора закрепляется на родной тяге. При этом желательно сделать изгибы до и после крепления, чтобы тяга не «гуляла» даже если болты не сильно затянуты.

 004.JPG ( 92,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1164


После чего лишнюю часть тяги необходимо удалить кусачками.
Провода прокидываем в салон вместе с родным жгутом. Для этого достаточно извлечь резиновые заглушки в развороте двери и продеть свои провода в них.

 005.JPG ( 129,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1044


Проверить работу активатора можно подав 12 В на эти провода. При той или иной полярности активатор будет отпирать или запирать дверь.
Если все работает — дверь можно собирать.

Подключение.

Теперь будем подключать сигнализацию.
Как минимум вам придется разобрать панель в салоне. И если не полностью ее снять, то хотя-бы, чтобы был доступ под нее.
Для этого необходимо отвинтить все болты по периметру. Плюс не забыть открутить 2 болта на панели под самым стеклом. Они спрятаны в нишах закрытых сверху крышечкой, которая отщелкивается отверткой.

 0060.JPG ( 124,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1384


Как подключить центральный замок к сигнализации.

Нам надо найти блок управления центральным замком. А точнее сказать блок с реле, которые управляют отпиранием / запиранием дверей. Самый простой способ — это в полной тишине пощелкать кнопкой центрального замка и слушать где под панелью щелкают релюшки.
Можно даже открыть дверь и щелкать отпиранием. Тогда двери не будут открываться, а управляющие реле все равно будут щелкать и выдадут свое местоположение.
В Nissan March K11 этот блок находится слева от блока с предохранителями:

 0061.JPG ( 142,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1399


И представляет из себя вот такую коробочку:

 0062.JPG ( 97,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1387


Функции этой коробочки просты: при подаче управляющего сигнала — обеспечить подачу тока на силовые провода отпирания / запирания.
Принципиальная схема этого блока упрощенно такая:

 s002.png ( 15,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1452


Тут А и Б — управляющие сигналы. Х1 и Х2 — силовые выходы на активаторы двери (отпирание/запирание).
В данной схеме блок управляются землей (она же «ноль», она же «минус»).
Внимание! Хотя управление «землей» - самый распространенный способ, на других моделях автомобилей управление может отличаться от этого! Существуют управления «плюсом», управление переменной полярностью. Если сомневаетесь какой тип управления у вас — рекомендую ознакомиться со статьей к примеру тут : ссылка

Управление «землей» работает так: при подаче земли на один из управляющих входов (или А или Б) — срабатывает реле и на выходе одного из силовых проводов появляется + 12 В, а на другом — минус. Активатор срабатывает в одну сторону. Дверь запирается (или отпирается).
При подаче земли на другой управляющий вход — на силовых выходах Х1 и Х2 появляется напряжение другой полярности и активатор срабатывает в другую сторону.
Если смотреть на наш блок управления ЦЗ, то выглядит он так:

 0063.JPG ( 158,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1075


Соответственно так же А и Б — управляющие сигналы землей. Х1 и Х2 — выход силовых проводов на активаторы в дверях.
У нас А — сигнал отпирания (фиолетовый провод). Б — сигнал запирания (тонкий серый).
Между А и Б есть еще один сигнал — это сигнал с концевика водительской двери (тонкий зеленый). В принципе запирание можно повесить и на него. Разница лишь в том, что если подать на него — запирание будет работать с небольшой задержкой через таймер, да еще и выдерживать необходимое время импульса закрытия остальных дверей. Хотя это избыточно, т. к. сигнализация сама это все делает.

Наш активатор водительской двери необходимо подключить к выходам Х1 и Х2 в фазу, то есть чтобы он срабатывал так же, как и все двери : при отпирании - открывал, при запирании — закрывал.
А на управляющие входы — подключить реле сигнализации.

Как правило у сигнализации есть 2 реле. Реле запирания и реле отпирания. Нам необходимо, чтобы при запирании или отпирании нам подавалась земля на управляющий вход (А или Б).
По этому на сигнализацию на оба общих (ОБЩ) контактов реле запирания и отприрания подаем — землю (GND), а с нормально разомкнутых (НР) или еще их иногда называют «нормально открытыми» (НО) — снимаем наши управляющие сигналы на блок управления ЦЗ (на А и Б). Нормально замкнутые (НЗ) — можно отрезать, чтобы не мешались.

 s003.png ( 26,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 973


Внимание! Убедитесь какой из управляющих входов А или Б у вас является запирающим, а какой — отпирающим. Для этого достаточно подать землю на один из них и посмотреть, что происходит с дверьми.
Определившись какой из управляющих входов за что у вас отвечает — подключаете соответствующие выходы реле сигнализации. С НО выхода запирания сигнализации — на управляющий вход реле запирания (Б), с НО выхода отпирания сигнализации — на управляющий вход реле отпирания (А).
Подключение проще всего выполнить на разъеме жгута.

 007.JPG ( 103,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1106


После чего желательно проверить работоспособность того, что собрали путем запирания / отпирания дверей с брелока сигнализации.

Как подключить концевики.

Идем далее и будем подключать остальные элементы сигнализации. Полезли под капот. Туда мы устанавливаем концевик капота и сирену.

 008.JPG ( 142,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1057


Далее необходимо прокинуть провода к ним. Тут уже приветствуется творчество. Желательно пробросить их так, чтобы не было заметно. В идеале — вместе с родными жгутами. Но я поступил проще и провел их под крылом.
Впустил в развороте двери (там, где мы заводили активатор замка водительской двери).

 010.JPG ( 95,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863


А вывел уже под копотом возле блока реле и горловины омывающей жидкости. Сделать это можно с помощью куска жесткой проволоки или крючка из нее.

 011.JPG ( 101,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 873


Сирена подключается одним контактом на землю, вторым — к сигнализации. Концевик прикручивается к корпусу. Таким образом он сам находится на «земле», а его нижний контакт при зажатом концевике висит в воздухе. Как только капот открывается — на проводе от сигнализации должен появиться «минус». Это желательно проверить. Тестером или пробником.

Теперь переходим к багажнику.
Туда я тянул тоже 2 провода. Один — для концевика багажника. А второй — для активатора, чтобы отпирать багажник с брелока сигнализации.
Прокладывал по порогу. Там есть специальный кабель-канал.

 012.JPG ( 115,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 985

 013.JPG ( 103,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 780

 014.JPG ( 112,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 877

Теперь устанавливаем концевик и активатор в багажник.

 015.JPG ( 86,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965


На фото — в отверстие будет вставлен концевик. А активатор станет вниз, под его рейку так же пришлось просверлить 2 отверстия.

 016.JPG ( 127,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951


Вместо стандартной тяги активатора — я взял жесткую проволоку. Так удобнее было подцепить защелку багажника.

 018.JPG ( 102,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 916


Один контакт активатора подключаем на землю (под любой болт), а второй — к нашему проводу. Убедитесь, что при подаче на этот провод + 12В у вас активатор срабатывает в нужную сторону — открывает багажник.
На стороне сигнализации — будем использовать дополнительное реле (как правило идущее в поставке с сигнализацией).

Для отпирания багажника сингализация использует обычно слаботочный «минус». Это означает, что там не стоит реле, а просто транзистор с открытым коллектором. То есть большой ток пропускать через него нельзя. Нужно подключать дополнительное реле.
Один управляющий провод дополнительного реле подвешивается на +12В, а второй — на провод сигнализации (слаботочный «минус» управления багажником). Также сюда рекомендуется подключить диод параллельно в обратном направлении, чтобы исключить эффект самоиндукции реле.

При нажатии на брелоке кнопки отпирания багажника на этом проводе появляется «минус», т. е. земля и ток начинает течь через реле. К общему (ОБЩ) выходу реле подключаем +12В (для управления активатором), а к нормально разомкнутому (НО) — подключаем наш провод, идущий на активатор в багажнике.

 s004.png ( 15,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 800


Концевик багажника подключается напрямую к соответствующему проводу сигнализации. Если сигнализация имеет только один провод контроля концевиков — то оба подключаются к нему.

Выход на фонари.

Этот выход сигнализации служит для визуального оповещения (моргает фонарями). Подключать можно как к габаритам, так и к «поворотникам». Я подключал к поворотам. Найти выходы на них можно к примеру в жгуте кнопки «аварийной остановки» (аварийки). Для этого извлекаем кнопку. Нажимаем ее (чтобы повороты мигали) и ищем тестером или пробником те провода, на которых периодически появляется +12 В.
Затем подключаем туда наши выходы на фонари.
На фото это желтые провода, подключенные к проводам разъема.

 019.JPG ( 90,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1005


Для красивого подключения — желательно разобрать разъем жгута. Тут потребуется острая тонкая отвертка, чтобы отжать все крепления. В данном случаи сначала желтой крышки, а потом и самих клемм. Но можно вклиниваться и так — просто зачистив ножом часть провода и подключив к ним свой. Я предпочитаю пайку, по этому эту часть сначала надо залудить, а потом припаять свой (так же залуженный) провод к ней. После чего спайку необходимо обернуть изолентой.

Концевик двери.

Этот сигнал как правило берут с уже установленных концевиков в дверях. Найти его косвенно можно в салонном свете. На лампу освещения салона заводится постоянно +12 В, а «минус» появляется только тогда, когда хотя-бы одна дверь открыта (или пока не щелкнули переключателем салонного света).
Для нас этот «минус» и будет сигналом для концевика двери.
Найти его можно в жгуте освещения.

 s005.jpg ( 103,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1117


Находится он под стеклом справа. Там же есть его разъем. Необходимо его разъединить и тестером или пробником найти контакт, где появляется «минус» при открытии двери.

 020.JPG ( 72,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035


Затем впаять свой провод от сигнализации (концевик двери) в тот провод, где появляется «минус». На фото ниже это красный с белым провод, к которому припаян синий провод сигнализации.

 021.JPG ( 76,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743


Внимание! На других моделях авто может быть управление «плюсом». Методика тут такая же, но придется соответственно перепрограммировать сигнализацию (см. инструкцию сигнализации).

Зажигание.

Датчик зажигания нужен сигнализации для того, чтобы понять, что машина снята с охраны и уже едет. Лампочка не будет моргать и еще пара приятных функций. Либо для того чтобы сработать в случаи охраны при появлении +12 В на этом проводе, включив сирену.

Для подключения этой зоны необходимо подобраться к замку зажигания. Вставить ключ и найти тот контакт, на котором появляется +12 В тогда, когда машина заведена (либо как правило это крайнее положение ключа). На фото нужный провод — оранжевый.

 022.JPG ( 66,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 894


Но я не стал подключать к этому проводу. Я подключил к лампочке «D» (drive) — режима коробки. По крайней мере по двум причинам:
- У меня стоит автозавод. В режиме охраны при автозаводе эта зона срабатывает, что не приемлемо.
- Сигнализация имеет приятную функцию: блокирование дверей после 10 секунд появления «зажигания».
После 10 секунд завода — как-то не логично закрывать двери. Обычно я прогуливаюсь в это время, прогревая машину. А вот 10 секунд после «D» - это уже поездка. И тут авто блокировка дверей — то что надо!

Для подключения к ламочке «D» необходимо снять приборный блок и найти на нем дорожку, которая идет к лампочке «D». Затем понять какой провод разъема ей соответствует.
На фото ниже — это третий провод сверху, обведенный красным.

 023.JPG ( 86,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788


Охрана

У сигнализации еще есть активная защита — блокировка стартера (или бензонасоса по желанию). Осуществляется она с помощью выхода сигнализации: «-300мА при охране».
Этот выход так же является слаботочным, реализован в виде транзистора с открытым коллектором, по этому большую нагрузку подключать сюда нельзя. А только дополнительное реле.

Реле это вешается как правило на размыкание чего-либо при охране. К примеру магнитолы (у кого она прицеплена прямо к аккумулятору). Чаще размыкают бензонасос или стартер, чтобы при охране невозможно было ими воспользоваться.
Но у этого вида охраны есть свои минусы, из-за которых ее не рекомендуется использовать. А именно:
- Дополнительное реле все время находится во включенном состоянии, потребляя ток. Это может разрядить ваш АКБ при долгом простое или слабом аккумуляторе.
- Если произойдет сбой сигнализации (что не редко встречается) — вы (а в моем случаи — моя жена) — не сможете завести машину. А еще хуже — заглохните по пути (если размыкали бензонасос).
- Защита очень легко обходится злоумышленником

Но если вы все-таки решили ставить эту защиту, то подключается она следующим образом. На замке зажигания тестером или пробником находится провод на котором в момент вращения стартера появляется 12 В. Это провод на соленоид стартера.
Его необходимо перерезать. И в разрыв вставить нормально замкнутое реле.

 s006.png ( 22,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712


Управление дополнительным реле подключается так же, как и в случаи с активатором багажника. Один провод на + 12 В. Другой — на сигнализацию со слаботочным «минусом».

Ну вот вот вроде и все. Подключаем секретную кнопку, прячем ее в секретном месте. Подключаем датчик удара. Крепим его желательно на железном элементе, ближе к центру кузова. У нас под панелью есть такое место.
Располагаем блок сигнализации где-нибудь подальше. Закрепите его там, чтобы он не болтался. Также закрепите дополнительные реле.
Все провода желательно собрать в пучек, чтобы они не мешались и аккуратно уложить.

В качестве бонуса расскажу еще один момент.

Как подружить сигнализацию с автозаводом.

Как я уже упомянул — у меня есть автозавод. Стоял японский и я не хотел от него отказываться.
При подключении сигнализации могут возникнуть следующие проблемы с автозаводом:
- Не срабатывает зажигание ( или бензонасос ), т. к. их провод разомкнут дополнительным реле в режиме охраны.
- Срабатывает зона «зажигание» сигнализации при автозаводе.
- Срабатывает зона «датчик удара».

С первыми двумя проблемами я не столкнулся, т. к. провод зажигания или бензонасоса не резал, а зону «зажигание» перенес на лампочку «D» (см. выше в инструкции). А вот датчик удара теоретически мог сработать. По этому во время автозавода его можно разомкнуть с помощью реле. Также, если реле многоконтактное — можно размыкать и другие датчики, и замыкать им же к примеру зажигание (если разрезали).

На блоке автозавода я нашел бесхозный желтый провод. Как я понял — провод статуса. В режиме бездействия там было +12В, а в режиме автозавода — 0. Это выход. Но проблема была в том, что это была скорее логическая «1», а не выход, т. к. он не мог управлять реле.
По этому пришлось собрать такую схемку:

 s007.png ( 27,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 764


Тут собран инвертор на двух полевых транзисторах. В принципе можно было взять 1 транзистор, но обратный, но такого под рукой не оказалось.
Объясню почему инвертор — чтобы реле не было все время во включенном состоянии (не кушало ток в режиме простоя), ведь у меня автозавод в нем выдает «1».

Дополнительное реле размыкает питание (красный провод) датчика удара.
Тут есть один минус — при отключении этого датчика (когда включается автозавод) сигнализация издает 3 коротких сигнала, говоря о том, что пропала связь с датчиком, но зато датчик не срабатывает и машина успешно заводится с брелока. Выглядит у меня это примерно так:

 024.JPG ( 127,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825


Ну вот вроде и все.
P.S. Форум не дал оформить в виде одного поста, по этому пришлось разбить на сообщения, а целиком можно глянуть ссылка.

Всем спасибо за внимание. Всем удачи!

Делал чуть проще.
актуатор водительской двери подключаеш к сигналке напрямую а контакт водительского замка и так закроет или откроет все остальные двери.
брать сигнал открытия двери с салонного света коряво ! так как функция вежливый свет недает нормально поставить на охрану пока он непотухнет!
вот так будет реально работать все(ТОКА ДИОДЫ Я НАОБОРОТ НАРИСОВАЛ))

Хороший отчет. Пока не наступила зима, надо будет поставить сигналку с автозапуском на куба... Только надеюсь что у меня не будет мучений с актуатором, ибо замок сам умеет закрываться с кнопки на родном дистанционном ключе.

Цитата: (Avenir @ 13.7.2010, 11:46) брать сигнал открытия двери с салонного света коряво ! так как функция вежливый свет недает нормально поставить на охрану пока он непотухнет!

Ну у меня "вежливого света" нет, а у сигналки есть опция "учет задержки салонного света".

По поводу активатора вод.двери сразу на сигналку - хорошая идея. Упрощает во много установку.

солидно, тоже скоро предстоит ставить, почитаю потом внимательно

Чтобы не создавать ещё одну тему, я в этой всё спрашивать буду?
Купил себе сигналку старлайн. Почитал инструкцию по установке и понял что установить наспех её совсем не получится Стал разбираться. Устанавливать буду на куба, но ясно что инфа часто будет пересекаться с марчами, поэтому будет полезна и остальным марчеводам.
Раз автор начал с дверей, я тоже начну с них. У сигналки, как и описано, тоже два реле. Но подключить как ты описал, у меня не получится.
Вот что имеем:
 разъем_ЦЗ.JPG ( 29,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937

Общий здесь получается красно-черный провод. Но он подписан как НР реле отпирания и запирания. Его на корпус садить? А откуда тогда снимать на блок управления ЦЗ?
Вот что предлагают нам установщики:
 Схема_подключения_к_ЦЗ.JPG ( 25,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793

Так понимаю, что красно-черный(НР реле отпирания и запирания) я подключаю к корпусу, синий(переключающийся контакт реле отпирания) подключаю на управляющий вход "открыть", зелёный(переключающийся контакт реле запирания) - на управляющий "закрыть" блока управления ЦЗ. Правильно? Ну а сине-черный и зелёно-черный - отрезаем.

И ещё вопрос у меня появился. В разъеме сигналки есть два входа с концевиков дверей: один - отрицательный, второй - положительный. Их оба что ли надо подключать? Или можно один(в нашем случае - минус)?

концевик на минус сине черный провод, по дверям на старлайне красна черный на массу и получается синий открыть а зеленый закрыть, если знаешь как вычеслить активатор то удачи в монтаже если нет, то покури чучуть или брякни в личку

Цитата: (nfsdens @ 24.8.2010, 16:05) концевик на минус сине черный провод, по дверям на старлайне красна черный на массу и получается синий открыть а зеленый закрыть, если знаешь как вычеслить активатор то удачи в монтаже если нет, то покури чучуть или брякни в личку

Спасибо! Активатор найду. Правда со свободным временем пока тяжко

Поставил сигналку, всё работает(что подключил ), но есть один косяк. На замке два провода от зажигания, подключился к одному(наугад) - автозапуск работает. Обрадовался, всё замотал. А на днях обнаружил что во время автозапуска не работает печка. Видимо на неё напряжение идёт со второго провода.
Как думаете, можно их запараллелить? Или лучше не рисковать и через диод на второй провод напряжение кинуть? Ведь зачем-то японцы сделали два провода...

Цитата: (Ron @ 6.9.2010, 10:17) Поставил сигналку, всё работает(что подключил ), но есть один косяк. На замке два провода от зажигания, подключился к одному(наугад) - автозапуск работает. Обрадовался, всё замотал. А на днях обнаружил что во время автозапуска не работает печка. Видимо на неё напряжение идёт со второго провода. Как думаете, можно их запараллелить? Или лучше не рисковать и через диод на второй провод напряжение кинуть? Ведь зачем-то японцы сделали два провода...

Вопрос отпал, второй провод надо цеплять на ACC.

сейчас запарюсь со своей микрой!) как закончу отпишусь!!! очень полезная информация!)

ужос.... автор тебе ток на велик ставить сиги

ставил сигналку на k11 1995 года всё хорошо работает за исключением автозапуска.всё заводится но через несколько секунд глохнет.кто че скажет?

Цитата: (юрий1987 @ 28.1.2012, 12:21) ставил сигналку на k11 1995 года всё хорошо работает за исключением автозапуска.всё заводится но через несколько секунд глохнет.кто че скажет?

А че за сига?

томагавк 9030