[андрей ка_5]

ПРИВЕТ МАРЧЕВОДАМ! НЕМНОГО НЕ ПО ТЕМЕ ВОПРОС, НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ:КАК ЛУЧШЕ ПОЧИСТИТЬ ВПРЫСК ( ИМЕЮ ВВИДУ ФОРСУНКИ), ПРОСТО НЕ ДАВНО НА ХОЛОСТЫХ ПОЯВИЛАСЬ ДРОЖЬ НА РУЛЕ И СЕЛЕКТОРЕ МКПП, СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НА ТАКИЕ ЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ NGK, НЕ ПОМОГЛО. ДУМАЮ ДЕЛО В ИНЖЕКТОРЕ, СЛЫШАЛ ЧТО УЛЬТРОЗВУКОМ ЧИСТКУ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО?!

[Shinigami]

Ультрозвуком керамику не чистят,потому что она может рассыпаться, а так отдаш штуки полторы за чистку и за колечки.))

[Herts]

Не слушай никого, отдавай в чистку ультразвуком. Всё будет ништяк. машина вон второй год гоняет после такой чистки (перед этим мыли спец расвором - нифига не помогло).

Цитата: (Shinigami @ 11.2.2011, 4:41) Ультрозвуком керамику не чистят,потому что она может рассыпаться, а так отдаш штуки полторы за чистку и за колечки.))

ОБС?

[KWT]

Добрый день уважаемые. Есть проблема - расход на микробе чет уж совсем большой - зимой в городе 13-14 литров.. сейчас 10 литров. Движка работает без проблем, масло не ест, ничего не стучит, заводиться с пол оборота... Недавно знакомый на максиме 94 года приволок кабель - проверили микроба через всякие проги выдающие ошибки - ошибок не показало (хотя не уверен что там все правильно работает). Сравнили показатели максимы и микроба - все показатели примерно совпадают, кроме одного - О2 - у меня на микробе значение отличается на порядок. Только вот не понятно, что это - датчик расхода воздуха или лямбда. Кто что может сказать?

 consult.jpg ( 70,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 671

[Laxycan]

это датчик кислорода в выхлопных газах, он же лямбда зонд. По правильному его показания не должны опускаться ниже 0.1 в
Ну если этот сигнал всегда так выглядит, то датчик скорее мертв. Для его диагностики желательно обороты топить на уровне 2000 примерно, его сигнал должен измеряться циклическиот 0.1 до 0.9в примерно

[KWT]

Цитата: (Laxycan @ 19.4.2011, 19:49) это датчик кислорода в выхлопных газах, он же лямбда зонд. По правильному его показания не должны опускаться ниже 0.1 в Ну если этот сигнал всегда так выглядит, то датчик скорее мертв. Для его диагностики желательно обороты топить на уровне 2000 примерно, его сигнал должен измеряться циклическиот 0.1 до 0.9в примерно

ясно.. на расход мертвый датчик сильно влияет? проездил с таким датчиком уже пол года выходит...

[Laxycan]

ну да влияет, ну ты попробуй скинуть с него фишку и поездить, комп должен в аварийный средний режим вывалится и готовить смесь без обратной связи, если датчик хорошо косячил, то расход упадет

[KWT]

Тогда следующий вопрос - вот этот самый аварийный режим ничем не вредит еще чему-то кроме вопрососв с расходом?? И есть ли опыт по замене лямбды - какой датчик поставить - оригинал\ не оригинал и т.д.

[kosten]

Цитата: (KWT @ 20.4.2011, 20:33) Тогда следующий вопрос - вот этот самый аварийный режим ничем не вредит еще чему-то кроме вопрососв с расходом?? И есть ли опыт по замене лямбды - какой датчик поставить - оригинал\ не оригинал и т.д.

Во тема про лямбду: ссылка

[kosten]

Цитата: (Laxycan @ 19.4.2011, 21:39) ну да влияет, ну ты попробуй скинуть с него фишку и поездить, комп должен в аварийный средний режим вывалится и готовить смесь без обратной связи, если датчик хорошо косячил, то расход упадет

Я скинул, появилась детонация. Включил обратно. На приборе горит лампочка "ошибки в управлении двигателем". Как теперь эту ошибку сбросить?

[SVEN]

сними "-" клемму с аккума на 4-5 минут

[SVEN]

да и вообще, какой аварийный режим? что вы пишите? вы хотите вместе с лямбдой ещё и катализатор поменять?

[Alex-Alania]

День Добрый Коллеги! Купил марча 97 года 1литр, езжу год, всё усправивает кроме расхода около 11 литров, мастерам ломастерам в нашей деревушке не верю, кто что советует удалить катализатор, поменять топл.фильтр...Я же хочу поменять лямбда-зонд, на экзисте нашел БОШ 2300р ниссановские стоит от 4...7 т.рублей. Машинку люблю, на расходниках не экономлю, меняю каждые 5 тыс.км. Свечи возд.масл.фильтр + масло, топливынй поменял при покупке. Двигатель работает ровно и чётко, но расход...
...жду советов

[gralexxl]

Цитата: (Alex-Alania @ 3.5.2011, 14:22) День Добрый Коллеги! Купил марча 97 года 1литр, езжу год, всё усправивает кроме расхода около 11 литров, мастерам ломастерам в нашей деревушке не верю, кто что советует удалить катализатор, поменять топл.фильтр...Я же хочу поменять лямбда-зонд, на экзисте нашел БОШ 2300р ниссановские стоит от 4...7 т.рублей.

По поводу лямбды... Сделали диагностику, она была мертва :-( Я свой датчик снял и отмачивал в средстве для снятия ржавчины CILIT (бля мытья плит и сантехники) + почистил старой зубной щеткой. После чего поставил на машину, завел... машина чихала и обороты плавали секунд 10-15, после чего выравнялись, расход упал примерно на 1 литр. Осцилограф показал, что лямбда ожила. Было 10-10,5.. стало примерно 9. А расход в 9л на 100км вполне обычен на Микробах в городе.
P/S Это было прошлым летом на автомате, сейчас поставил на днях МКП, расход еще не мерял.
P.P.S Как вариант - скиньте фишку с лямбды и поездите так, в "усредненном" режиме работы мозгов, поглядите, что будет. А вообще, как говорят спецы, на расход влияет куча причин (лямбда, датчик расхода воздуха, свечи, фильтры, качество бензина, ГРМ, степень убитости мотора и прочее)

[Слава]

Немного о расходе и т.п. Обобщенно.
Вчера исполнился ровно год как купил себе марчика 1,0л, 98г., К11, АКПП. Текущий пробег 135 тысяч км.
Резина летняя 155/80 R13, мотор работает ровно, но ощущения - должен быть немного динамичнее.
За год накатал примерно 30 тысяч. Расход не понравился изначально, по городу выходило около 9-10 литров, по трассе - около 8. Думал что-то не так, поштудировал интернет - оказалось не так у меня все и плохо.
Лямбда рабочая, но предыдущим владельцем заменена на ВАЗовскую.
После месяца эксплуатации установил газобаллонное оборудование, распределенный впрыск, но это уже другая история, просто после этого боролся уже не расходом бензина, а расходом газа, он собственно стал примерно на литр больше бенза, 10-12 город, трасса - 8,5-9,5. Пробовал и значительно забагащать - машина лучше не едет, на забедненной оказалось - лучше, пришел к выводу что по бензину машина переливает, т.к. едет не лучше чем на газу, а с обедненными настройками расход газа приблизился к бензиновому.
В ходе эксплуатации перешел зимой на синтетику 5в40, поставил зажигание чуть раньше, но поставил большие колеса - 175/70 Р13, расход на ней увеличился еще на 1,5-2 литра, до 11-13 по городу.
Сейчас на лето поставил 155/70 Р13 - не нарадуюсь, машина заметно легче побежала.
Буквально на майские праздники катался в Питер, общий пробег туда обратно и по городу - 1300 км.
Посчитал расход сейчас по трассе в спокойном режиме 80-90-100 - 7,5л/100 км. Пополам с городом получилось - 8,5 л/100.
Но теперь и километры - короче стали. На 155/80 по ГПС скорость спидометр/реальная - около 110/115, сейчас - почти наоборот - 115/112.

пс. масло в АКПП и ГРМ еще не трогал - на очереди.

[saha58]

???

[Ezdok]

Нашёл свою тему годовалой давности про расход.
Были увеличены зазоры на выпуске до 0,5-0,6мм
Отрегулировано зажигание( из-за дешевизны авто- угол зажигания зима-лето различен ЭТО ВАЖНО)

Как важное дополнение в снижение расхода зимой рекомендую установить параллельно двухпроводному датчику температуры переменный резистор 2--5000 ОМ (от 2кОм до 5кОм какой найдёте)
Этим будет решена проблема залива свечей и увеличения расхода
на прогрев и печку.
Регулировка от 0 до макс. по месту . Состав смеси при прогреве регулируется чётко. Выставляется один раз, затем не трогается.
Тему засорили поэтому повторюсь с выкладкой содержимого.
Кто не хочет или не может, не лезьте в дебри графиков и фаз.
Картинки эти взяты из практики с приборами и микрометром...

Выявлена ещё жуткая неотимальность карт зажигания в мозгах. (Недостаточность угла опережения с ростом оборотов)
Частично с этим тоже можно бороться простыми методами.
Большая просьба не засорять тему

Цитата: (Слава @ 4.5.2011, 9:56) Немного о расходе и т.п. Обобщенно. Вчера исполнился ровно год как купил себе марчика 1,0л, 98г., К11, АКПП. Текущий пробег 135 тысяч км. Резина летняя 155/80 R13, мотор работает ровно, но ощущения - должен быть немного динамичнее. За год накатал примерно 30 тысяч. Расход не понравился изначально, по городу выходило около 9-10 литров, по трассе - около 8. Думал что-то не так, поштудировал интернет - оказалось не так у меня все и плохо. Лямбда рабочая, но предыдущим владельцем заменена на ВАЗовскую. После месяца эксплуатации установил газобаллонное оборудование, распределенный впрыск, но это уже другая история, просто после этого боролся уже не расходом бензина, а расходом газа, он собственно стал примерно на литр больше бенза, 10-12 город, трасса - 8,5-9,5. Пробовал и значительно забагащать - машина лучше не едет, на забедненной оказалось - лучше, пришел к выводу что по бензину машина переливает, т.к. едет не лучше чем на газу, а с обедненными настройками расход газа приблизился к бензиновому. В ходе эксплуатации перешел зимой на синтетику 5в40, поставил зажигание чуть раньше, но поставил большие колеса - 175/70 Р13, расход на ней увеличился еще на 1,5-2 литра, до 11-13 по городу. Сейчас на лето поставил 155/70 Р13 - не нарадуюсь, машина заметно легче побежала. Буквально на майские праздники катался в Питер, общий пробег туда обратно и по городу - 1300 км. Посчитал расход сейчас по трассе в спокойном режиме 80-90-100 - 7,5л/100 км. Пополам с городом получилось - 8,5 л/100. Но теперь и километры - короче стали. На 155/80 по ГПС скорость спидометр/реальная - около 110/115, сейчас - почти наоборот - 115/112.

Товарищам с большим расходом --какие зазоры выпускных клапанов ( касаемо и CG-13)
Двигатель 1,3 спроектирован как один из самых экономичных по параметрам и пропорциям (в отличии от моего СG-10)
Зазоры выпуска имеют свойство уменьшаться со временем. КТО НИБУДЬ ИХ ПЫТАЛСЯ УВЕЛИЧИТЬ? Нет конечно.
Данные о зазорах в литературе противоречивы и сдаётся мне не совсем верны. Реальные углы начала открытия на старых авто достигает 90градусов до НМТ вместо 40 у 1,3 и 16 у 1,0л (данные визуального изучения распредвалов). Сгоревшая смесь выходит на улицу НЕ СОВЕРШАЯ РАБОТЫ. Вот вам и расход
Зазор на выпуске должен быть 0,5-0,6 на холодном по моему мнению.(результат изучения профиля кулачка) При нагреве двигат.зазоры выпуска уменьшаются на 0,15-0,25мм

Смешно читать как люди борются с расходом протирая фары, меняя топливный и возд фильтр, выключая свет и т.д. не пытаясь вникнуть в суть работы ДВС.

В итоге для нормальной работы ДВС нужно обеспечить ТРИ вещи:

1-фазы ГРМ--это цепь и клапанные зазоры
2- состав смеси (это исправная лямбда)
3-устанавка момента зажигания

Кстати на ВАЗ 2108-10 профиль кулачков р.вала гораздо сложнее и разный на впуске и выпуске. А на ниссанах одинаков и проще . Тут япы обосрали всё своей экономией.

Заводской дефект распредвала на литре лечится увеличением зазоров выпуска до 0.5-0.6мм

Всё что здесь будет написано касается двигателей серий CG и возможно GA. По другим не знаю.
Основным условием внедрения идей в механизмы автомобиля была, есть и будет для меня – малая трудоёмкость и стоимость этих вмешательств и доработок. Причина проста—лень и отсутствие времени. Проще всё продумать и просчитать варианты в уме, а затем, «малой кровью» проверить мысли.
Ну как обещал немного про распредвалы. Вероятно нижеизложенное касается и 1,3 но думаю в чуть меньшей степени чем 1,0
Как говорил классик данного жанра Корниенко Сергей Владимирович----« если Вы с утра перестали слышать на холодном двигателе цоканье клапанов, то у Вас уже не всё в порядке…..» Он в очередной раз прав и вот почему:
Если установить холодные зазоры в районе 0,4 мм , то начало открытия клапанов происходит за 55 град. до НМТ вместо 16град. (На 0,2мм уменьшаются зазоры из-за тепловых расширений и увеличение диаметра распредвала на оставшиеся 0,2мм происходит за 55град до НМТ.) Всё это видно на рисунке. При необходимом угле открытия р\вал поднимает клапан на 0,6мм+0,2 тепловых=0,8мм на холодную должен быть зазор. Но не будем столь категоричными и ограничимся 0,6-0,7мм. зазора на холодную. Изменение высоты профиля кулачка в интересном для нас диапазоне приведены на рисунке.


Как меняются фазы ГРМ от зазора:


Проблема в том, что при рекомендуемом в мануалах зазоре 0,4мм сброс давления газов происходит на 40град. раньше, чем надо, но на протяжение этих 40град. не происходит активного освобождения цилиндра от выхл. газов. по причине малого подъёма клапана.
И полезная работа за эти 40град. не совершается, хотя на выталкивание газов даже затрачивается после перехода через НМТ.

Лечение-- увеличением зазоров.
Если вдумчиво читать книгу по тех. обсл., то там всё указано—«0,4мм на горячем двигателе»==0,4+0,2тепловых=0,6мм на холодном у нас в гараже.
Так что ничего нового я не привнёс, но заострил внимание….с некоторым обоснованием.


Теперь о следующей обещанной теме:
Мне не известны в деталях программы и принципы формирования смеси инжекторов НИССАН. Узнать принципы формирования смеси мы можем двумя способами:
--из заводской спец.литературы с алгоритмом управления, которая нам не по карману и которая является видимо коммерческой тайной.
---по каким-то внешним признакам и проявлениям, зафиксированным нами визуально или с помощью относительно недорогих приборов.
Ввиду наличия желания понять хоть часть происходящего в моторе и отсутствия остального пришлось применить минимум приборов и некоторую наблюдательность.
Приборный парк (почти гараж…) состоял из:
----индикаторный измеритель длительности открытия форсунок (стоимость 50-70руб на рынке)
----цифровой вольтметр (достаточно быстрый в измерениях)
----индикатор качества смеси («пришлёпка» к лямбде с выведенным в салон одним светодиодом (горит-богатая, не горит-бедная) )
Постоянно подключены измеритель и индикатор.
Результат такой «колхозной» диагностики сформировался не сразу, но в процессе…
Я не могу гарантировать достоверность всего того, что будет изложено. Возможно НИССАН сделал как-то иначе. Это будет только моё мнение, но я МАДИ не заканчивал и профессионально автомобилями не занимаюсь gj’njve yt vjue ,snm fdnjhbntnjv.
Будем руководствоваться принципами ремонта и обслуживания признанного классика данного жанра, товарища всех «японских ремонтёров», Корниенко Сергея Владимировича….использовать все «нашенские» методы, чтобы заставить авто работать как нам надо………и правильно.
ИТАК:
Основным датчиком является конечно датчик расхода воздуха (MAF) и количество топлива считается на основе его сигнала изначально в пропорции 14,7 к 1 по весу.
Но параметры датчика со временем меняются (как правило в сторону увеличения) и эти изменения надо корректировать (например прошло реально 200 литров воздуха, а MAF выдаёт в мозги как 240литров), этим занимается лямбда. В результате нормальным соотношением для полного сгорания считается другая величина например 17,6 к 1 .
(Если лить топлива по старой пропорции то смесь будет переобогащена на 20%)
Эта величина прописывается в памяти сначала в кратковременной, а затем в долговременной и используется мозгами для формирования смеси, при этом постоянно подвергаясь корректировке со стороны лямбды. Вышеизложенное широко известный факт и я тут не сказал ничего нового.
Практический результат наблюдений излагается кратко.
Имеются три участка формирования смеси различающиеся по алгоритму:
1—холостой ход и близкие к нему режимы
2—режим средних нагрузок
3—максимальные режимы
На режиме средних нагрузок по сигналам MAF и лямбды вычисляются требуемые пропорции смеси и коэфф. заносится в память.

На холостых смесь формируется по сигналам MAF с учётом занесённого в память коэфф.
Лямбда здесь не работает и ни на что не влияет.

На максимальных режимах смесь формируется без учёта всяких коэфф. , только по сигналу MAF в пропорции 14,7 к 1 по весу.(или что там заложил НИССАН не знаю)

Теперь рассмотрим какое практическое приложение может нам дать сиё знание.

Для начала скажу, что определение максимального режима мозгами идёт по двум признакам: максимальному(или почти) нажатию на газ ИЛИ превышение расхода воздуха выше какой-то величины записанной в программе управления. Предположим эта величина 200л/мин., но наш MAF старый, его характеристика лежит выше и он определяет мах. режим при реальном расходе 170л/мин. Т.е лямбда отключается при нагрузках чуть выше среднего и смесь идёт обогащённая. Меньше 170л/мин смесь корректирует лямбда.
Мы (владельцы старых авто) имеем скачок на характеристике преобразования получаемой мозгами авто. У кого-то это происходит при скорости 120км/ч, а у кого-то и 70км/ч.



Наша задача устранить ступеньку перехода на мах режим, оставив тем самым λ-регулирование во всём диапазоне нагрузок.


Прикрепленные файлы
Выпускной_р.вал.PDF http://march-club.ru/forums/index.php?act=...st&id=2937( 123,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Фазы.PDF http://march-club.ru/forums/index.php?act=...st&id=2938( 102,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
хар._MAF.pdf ссылка ( 81,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

[GRIMID]

бдя как ты зае*ал

[DeNismo]

Цитата: (GRIMID @ 3.1.2012, 3:42) бдя как ты зае*ал

ему это в кайф что ли?

[vortex-88]

"Смешно читать как люди борются с расходом протирая фары, меняя топливный и возд фильтр, выключая свет и т.д. не пытаясь вникнуть в суть работы ДВС.

В итоге для нормальной работы ДВС нужно обеспечить ТРИ вещи: "


к сожалению для нормальной работы ДВС три вещи это мало

такое ощущение что кто то на уши напел ,и бедные зазоры будут до конца жизни регулироваться ))))

про расход, бали из практики со старыми авто у меня 3 машины разных производителей 92-94 годов с троящими двигателями, с рахсходом масла, и т.д. т т.п к примеру одну разберу машину, MMC chariot 92 2 литра пробег более 200т км.
расход зимой 14-15, летом 12 город, средине показатели на 500 км зимой и летом,когда досталась.
про форсунки не пишешь, засранные форсунки это очень нормальный такой расход бенза, если ты не втыкаешь за счет чего происходит перерасход в этом случае,а если ты это не написал в свои 3 пункта то так по ходу так оно и есть, тут не знаю уже что поможет...
промыли форсунки, пока они как писающий мальчик можно про остальное сильно не беспокоится.
почистили весь узел ДЗ, сделали раскоксовку , добавили присадку ревитализант хадо, добились совершенно одинакового давления в цилиндрах.
двига тище стала работать, масла расход упал.
заменили ремни грм, заменили лямбду, выставили угол опережения. подкрутили ХХ болт на заслонке. свечи новые, фильтр.
расход за следующие два года по сравнению с первым 7.5 в городе летом, 8-9 от силы 10 с прогревами зимой.

как видишь для нормальной работы 3 пунктов не хавтает.
конечно клапана это все тема я не спорю, но это уже другая тема. половине случаев виноваты засранный узлы, и корректировщики которые чет там пытались накоректировать не приведя все в исходное состояние. вот когда уже стандартные методы не помогут, то можно и в кишки ДВС.

кстати на самой последней машине 2002 г.в. с 1.3 тупо помыв форсунки, поменяв лямбду и почистив ДЗ сбил расход с 10-12 до 6-8. там могут тоже клапана не правильно выставленны быть, то это уже не е..ло топит , расход упал, и ладно.